Добавлено: 10.01.11 02:10
RedOx пишет:Вот, решил сюда запостить небольшой отчет о модернизации двигателя 2,4 ARC до 2,4 ARD.

Начнем с того, что разные буквенные обозначения указанных двигателей связаны исключительно с разным исполнением системы управления двигателем. Само железо (блоки, головы и т.п.) не отличаются. Исключение – отверстие с резьбой под датчик температуры воздуха в верхней части впускного коллектора двигателя ARD. Эта проблема решается путем врезки датчика в коллектор либо путем замены верхней части коллектора на «правильный». Еще я подумывал над вариантом брать показания датчика температуры воздуха с расходомера воздуха (как это и делается на двигателе ARC), но система, на мой взгляд, становится слишком громоздкой.

Причины, вынудившие меня решиться на апгрейд двигла следующие. Во-первых, очень большой расход топлива, который я связываю с умирающими и разрегулированными расходомерами воздуха. Во-вторых, необходимость регулировать указанные расходомеры при помощи газоанализатора, чтобы добиться нормального уровня СО; в двигателе ARD уже есть лямбда-зонды, которые играют основную роль в регулировке качества смеси. В-третьих, появилось желание установить третье поколение газового оборудования, для которого необходимо наличие сигналов с лямбда-зонда и датчика положения дроссельной заслонки. В-четвертых, надоели плавающие обороты, попытки заглохнуть при запуске на холодную и прочие глюки.
Первым делом необходимо ознакомиться с электрическими схемами систем питания двигателей ARC и ARD. Я использовал программу Worshop.

Затем едем на разбор, где только-только начинает разбираться скорп с двигателем 2,4 ARD. Выкупаем полный комплект необходимых датчиков и проводки. Список с ориентировочными ценами:
1. Мозги (блок управления) – 20$.
2. Жгут проводов от мозгов со всеми разъемами, включая два реле и два предохранителя, которые устанавливаются под торпедой – 20$. В этот же пункт нужно включить жгут проводов на форсунки, датчик TPS и клапан ХХ (старый не подойдет – другой разъем для подключения к основному жгуту).
3. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP sensor) – 5$.
4. Новая крышка воздушного фильтра с двумя гофрами (без расходомеров воздуха) – 20$.
5. Впускной коллектор с датчиком температуры воздуха – 20$.
6. Два лямбда-зонда (левый с длинным проводом, правый с коротким) – по 10$ за штуку.
Можно, конечно, еще забрать клапан системы улавливания паров бензина с угольным фильтром, но это на скорость не влияет, а экология и так скажет вам спасибо, если в результате апгрейда уровень СО в выхлопе будет снижен.

Итого порядка 105$.

Теперь переходим к практике. Начинаем думать, куда вкрутить лямбда-зонды. В глушителе под них мест не предусмотрено. Можно купить глушитель от 2,4 ARD, придется менять все начиная от приемных труб и до предпоследней банки. Это совсем не бюджетно. Хотя, если глушитель гнилой и его все-равно менять, то лучше выбрать этот вариант. Я снял приемные трубы и отдал хорошему мастеру вместе с лямбда-зондами, в итоге за дополнительные 20$ получил две приемные трубы с приваренными грибками для вкручивания лямбда зондов (обе лямбды вварены сразу за выпускными коллекторами, места варки надо предварительно разметить до снятия штанов с машины). Поставил приемные трубы с лямбдами на авто… разъемы можно не подключать и ездить до поры, когда появится время и желание продолжать…

Дальнейшая модернизация – дело техники. Демонтируем старую проводку от мозгов до датчиков:
1. Отсоединить обе клеммы от аккумулятора, снять аккумулятор чтобы не мешал.
2. Отсоединить разъем октан-корректора и провода от катушки зажигания.
3. Отсоединить провод от датчика давления масла.
4. Отсоединить разъемы расходомеров воздуха.
5. Снять крышку воздушного фильтра с гофрами и расходомерами.
6. Всё, указанное в п.п. 2-4 находится слева по ходу движения. Отщелкнуть зажимы и вытянуть жгут с разъемами (он проложен справа-налево через радиатор и ниши для фар. Зажимы и пластиковые хомуты ломать не надо, они отщелкиваются.
7. Отсоединить разъемы датчика TPS и клапана ХХ, разъемы датчиков температуры ОЖ (это все спереди сверху).
8. Отсоединить разъемы форсунок, отсоединить жгут форсунок от основного (большой круглый разъем между впускным коллектором и правой головой двигателя). Этот жгут больше не понадобится, назад будет устанавливаться новый с другим большим разъемом (овальным ).
9. Отсоединить от минусовой клеммы минусовой провод питания контроллера (туда же выходит жгут разъема самодиагностики).
10. Отсоединить от плюсовой клеммы плюсовой провод питания контроллера.
11. Отсоединить разъем от коммутатора зажигания (сзади на распределителе зажигания).
12. Жгут проводки проходит к мозгам через переборку в салон снизу справа по ходу движения.
13. Снять в салоне торпеду и нижнюю часть передней панели (как это делать – объяснять долго, операция стандартная – RTFM).
14. Открывается доступ к мозгам (прямоугольный металлический ящичек с большим разъемом. Весь здоровенный жгут проводов вытягивается из моторного отсека в салон через переборку. Для этого нужно разрезать круглую резинку, через которую проходят жгуты. Сверху справа к кузову прикручены двумя болтами пара коричневых проводов от демонтируемого жгута – их отсоединить.
15. Отщелкиваем пластиковые хомуты по ходу жгута и извлекаем его из верхней части передней панели вместе с двумя реле и двумя предохранителями (реле стоят по центру, предохранители над бардачком).
16. Выбрасываем из салона весь паук проводов.
17. В обратной последовательности запихиваем из салона в моторный отсек новую проводку (разъемы от мозгов при этих операциях можно не отсоединять. Прокладываем жгуты там же, где лежали старые. Из дополнительного: жгут для датчика MAP прокладывается по переборке справа-налево, сам датчик устанавливается слева от двигателя на переборке. Клапан системы улавливания паров бензина я вообще не подключал. Датчик температуры воздуха у меня тоже пока не подключен (работает без него, исправлю как только найду впускной коллектор с дыркой для датчика).
18. Подключаем MAP вакуумной трубкой к впускному коллектору.
19. Подключаем разъемы лямбда-зондов, разъем коммутатора, провода к минусовой и плюсовой клеммам аккумулятора, разъемы к катушке зажигания, новый жгут форсунок, разъемы TPS, КХХ.
20. Ставим на место новую крышку воздушного фильтра с гофрами.
21. Ставим аккумулятор, все перепроверяем. Заводим мотор, радуемся, что он завелся, не смотря на все приложенные усилия.
22. Собираем переднюю панель и другие ошметки салона, которые пришлось разобрать для доступа к мозгам.

Весь бюджет апгрейда составил 125$.

Ph@raon пишет:хмм
я наверно ошибаюсь но все таки сморожу тупость
я всю жизть считал что ARD от ARC отличался наличием ката

RedOx пишет:Есть такое различие. Но каким образом изменится работа двигателя, если катализатор заменить на пламягаситель? Изменится только состав выхлопа в сторону увеличения нехороших излишеств. Так что катализатор в рассматриваемом случае не основной элемент топливной системы.