Scorpio Club

ОХЦ, инжктор, трамблер мотокрафт, без лямбд. Если поворотом трамблера выставить холостые в районе 1000 и меньше-машина ехать отказываеться напрочь, на педале газа можно прыгать-разгоняется еле-еле, если поднять до 1100-1200 машина оживает, но появляется глюк в виде подвисающих оборотов в районе 2000 и пропадает если резко на газ нажать...Вопрос- можно ли добиться нормальной тяги при выставлении нормальных холостых путем поворота регулировочного винта на расходомере и сохранении экономичности? (ДПДЗ-норм,КХХ-новый)

выставь трамблёр на максимальные обороты, а винтиком закрой заслонку. Не думаю что тебе расходомер сильно поможет. Какой расход у тебя?

По городу при завышенных гдето 13-15. по трассе девушка ехала поэтому мах90км\ч получилось 8л, а так не у меня не меньше 10-12

ну этого ещё ничего! а до этого то она как работала? чего ты вообще полез трамблёр крутить?

После капталки мне зажигание развернули градусов на 45-поехал в сервис там мне по стробоскопу выставили, но машина ехать вообще перестала потом бегунок и крышку менял- так поездил потом обороты стали сильно плавать +\-100 поменял коммутатор- глюк пропал, ну и вообщем решил сам разобраться ибо по 1500 отдавать за настройку зажигания денег нет...

градусов на 45

по стробоскопу фигня - положено 10-12, но так тресёт на холостых, и не едет! я поставил примерно 17-20 и всё шикарно! сколько раз не примерял стробоскоп и пытался выставить на положняк, столько раз облом! Хотя всё по меткам и бегунок на первую свечку чётко! я слышал это у многих ОНС так и стоит завышенный градус!

Ну вот и приходиться устраивать танцы с бубном) Единственное что сейчас раздражает это залипающие обороты Можно настроить без залипания и ехать будет так очумелый, но расход будет очуметь *** заслонку закрыть-посмотрим что получится...

так ты в расходомер лазил или нет? и почему уверен что тпс в порядке?

Я в расходомер е лазил, но чует мое сердце, на сервисе что-то делали с ним..По сопротивлению смотрел-без скачков и все в пределах допустимогою

А ремень ГРМ, по меткам выставлен?

tima

потом обороты стали сильно плавать +\-100 поменял коммутатор- глюк пропал

Можно поподробнее?
Сам придумал поменять? Или проверяли как-то? Смотрели осциллографом?
Есть у меня подозрение на коммутатор или датчик Холла... поэтому спрашиваю.

Про подвисание оборотов есть 2 идеи: подсос воздуха или зависание клапана вентиляции картера.
расходомер, по моему опыту, дает раскачку, а не подвисание оборотов.

Немного рассуждений по поводу подвисания оборотов после сброса газа.

Как правило, когда не выключая передачи начинаешь тормозить двигателем, то обороты возвращаются к нормальному значению.
А если резко сбросить газ и выжать сцепление, то происходит следующее:
До момента сброса газа ДЗ открыта сильно. Во впускном коллекторе разрежение очень маленькое, так как воздух свободно поступает через открытую ДЗ.
Как только мы бросаем педаль газа, то разрежение резко созрастает до максимума. Ведь ДЗ закрыта, а обороты двигателя высокие, а движок работает как вакуумный насос в этом случае. По сути в этот момент в коллекторе возникает максимально возможное разрежение и создаются самые благоприятные условия для подсоса лишнего воздуха. - Вот мое теоретическое объяснение подвисания оборотов.
Возможный путь:
клапан вентиляции картера, который поднимает рывком разрежения и он западает в открытом положении - неплотности в масляном щупе.
или
- небольшая трещинка в каком-то воздушном шланге (скорее всего за дроссельной заслонкой, а эти шланги тоже относяткся к вентиляции картера; или ведет к регулятору давления топлива), которая при этих условиях слегка расширяется и возникает подсос. А при меньшем перепаде давления подсос может не возникать.
или
- пробка заливной горловины клапанной крышки или неплотно выжатая прокладка клапанной крышки (но в этом случае она будет пропускать масло).

При подгазовке снова падает разрежение во впускном коллекторе. и клапан вентиляции картера (например) падает на место, но обороты двигателя при отпускании педали не создают максимального разрежения и клапан не западает в поднятом положении.

Просто слышал о том, что нестабильные обороы могут быть от коммутатора, но причиной стало то что машина отказалась заводиться-стартер крутит, бензаносос качает, искра есть, а вот стрелка тахометра лежала на месте когда пытаешся завести да и сам коммутатор бвл почему-то без крышки..... Это и послужило причиной замены....
А вот по поводу маслянного щупа похоже на правду т.к. после переборки мотора направляющая трубка стала крутиться, а раньше такого не было. И как она должна там фиксироваться?

tima
если искра есть, то коммутатор явно жив!

Ну как-то так) Заменил завелась)Больше ничего не трогал....
Так все таки трубка масленного щупа крепится к блоку?

если искра есть, то коммутатор явно жив!

Не факт... надо еще, чтобы энегрия искры была достаточной и била она в нужный момент времени.

Так все таки трубка масленного щупа крепится к блоку?

Она очень плотно сидит в отверстии. Но иногда разбалтывается. Вплоть до того, что вылазит вместе со щупом уровня масла (так у меня было).

Как я с этим боролся:
Вытащил трубку.
Я нежно захватил конец трубки газовым ключом (так, чтобы только фиксировать, но ни в коем случае не сдавливать).
Потом вставил внутрь трубки тонкий вороток и стал им изнутри круговыми движениями как бы раздавливать трубку.
Внутри трубки вороток двигался по той части, которая в ключ не зажата и он как бы выдавливал трубку изнутри наружу.
При этом упирался не в край трубки, а в газовый ключ (край трубки не деформировать !!!). После нескольких попыток трубка стала держаться в отверстии значительно плотнее.
Хорошо обезжирил край трубки и посадочное место.
После этого я взял герметик Donе Deal (остался после капремонта) и нанес на трубку полоску-кольцо, но 3- 5 мм с краю не мазал. Вставил трубку в гездо и дал подсохнуть. Немножко обмазал сверху.
Герметик заполнил неплотности и превратился в резину. (надо использовать хороший герметик. ABRO таким не является).
В качестве альтернативы, если не получится по этому способу рассматривался метод- облудить трубку оловом и забить в гнездо. Но первый способ сработал.

Я бы сейчас не лез в расходомер, а посмотрел, в каком состоянии свечи. Чтоб понять, на какой смеси работает мотор.

Тем не менее...
Если будешь крутить расходомер (без крайней необходимости не советую) обязательно сделай предварительные замеры- напряжение сигнала с расходомера на оборотах ХХ, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. по этим данным тебе легче вернуть все назад, если не получится настроить лучше.
Кроме того, если будешь двигать пружинку- сделай зарубку, чтобы вернуть потом на место.
В расходомере есть снизу винт регулировки СО. Он регулирует качество смеси только на холостом ходу.
Вкручивание винта приводит к обогащению смеси. Выкручивание- к обеднению.

Кстати, подсос воздуха очень вероятен вдоль оси ДЗ.
Сегодня в гараже обнаружил такую неприятность на своем скорпе.
Но способов борьбы с этим я не знаю.

Для поиска места подсоса соорудил примитивную дым-машину



Список компонентов.
Запаска, насос, тройник (на 10), вентиль (на 10), шланг кислородный на 9 (2 метра), 2 трубки с резьбой и 4 гайки (диаметр 10 мм), 2 пластиковые бутылки с пробками, 1 сигарета, зажигалка, изолента, 7 хомутов, скотч.

Пластиковые бутылки обрезаем. В пробках сверлим отверстия диаметр 10. Вставляем трубки , крепим гайками.
Но одну трубку подматываем изоленту, чтобы можно было плотно вставить в патрубок.
Собираем систему: запаска- шланг-тройник (цепляем насос)-шланг-вентиль-шланг-бутылка №1.
Вынимаем из нипеля золотник.
Накачиваем запаску до 1,5-2 атм. Вентиль закрыт.
Заглушаем патрубок от расходомера (вставляем полиэтиленовый пакет и зажимаем хомутом.)
В бутылку №2 внутрь в трубку фильтром вставлям сигарету. Фильтр не убирать- чтоб гадость не летела во впускной.
Зажигаем сигарету, она тлеет, не тухнет.
Соединяем бутылки так, чтобы одна плотно вошла в другую. Обматываем скотчем стык бутылок.
Вставляем трубку и с наконечником из изоленты в патрубок, соединяющий маслозаливную пробку и воздушным патрубком от расходомера.
Открываем Дроссельную Заслонку (удобно заранее снять пружину).
Приоткрываем совсем чуть-чуть вентиль.
Сигарета "курит" и пускает дым во впускной коллектор.
Внимательно следим за впускным коллектором, шлангами - где появится дым?

Дым пошел вдоль оси Дроссельной Заслонки, причем из-под датчика ДЗ тоже...
Фотки нет, поздно вспомнил...
Если дым пойдет из маслозаливной горловины, то клапан вентиляции картера не закрывается.

При этой схеме подключения не проверяется посадка клапана вентиляции картера в манжету и утечка из-под щупа, потому что клапан закрыт.
Если дымить в трубку щупа, эту часть можно проверить тоже.


P.S. Идея не моя, заимствована отсюда:
доступный генератор дыма для выявления подсосов

полюбаса укурыши придумали)) надо попробовать, а то иногда зависают на 1300 (но это редко прям)... А насчет уоз... Поясните: ставил как положено 12 градусов на 96й бенз.. Но вибрация капец) тапку в пол разгоняется еле-еле, но на низах тянет с холостых, трогаюсь не подгазовывая... Куда лучше попробовать повернуть: увеличить угол или уменьшить?

Талмуд говорит, что должно быть 12 градусов не по стробоскопу, а выставлено метками ГРМ.
Но стробоскоп никогда не покажет нам 12 градусов в штатном режиме.

Не забываем, что к этим 12 градусам УОЗ компьютер самостоятельно добавляет еще от 10 до 30 градусов УОЗ в зависимости от оборотов двигателя.
Эти данные находятся у него в памяти и нам недоступны для регулировки.
(для чего это надо- на оборотах 3000 время , за которое коленвал проходит эти 12 градусов, в 3 раза меньше чем на 1000 оборотах. Этого времени не хватает для нормального воспламенения и разгорания смеси перед верхней мертвой точкой. Вот и приходится корректировать УОЗ.)
Компьютер получает от датчика Холла сигнал PIP и выдает на коммутатор сигнал SPOUT, который представляет из себя сигнал PIP, но сдвинутый на дополнительный угол опережения (тот что из памяти). Именно сигнал SPOUT и управляет коммутатором, а следовательно и зажиганием.
Но, если вдруг сигнал SPOUT не доходит до коммутатора, то коммутатор использует для работы сигнал с датчика Холла.
То есть, если разорвать цепь сигнала SPOUT, то стробоскоп нам покажет те самые 12 градусов, которые мы установили по меткам.
И при увеличении оборотов будут оставаться все те же 12 градусов.
Но это в том случае, если мы верно установили 12 градусов по меткам на шкиве и на трамблере.
На трамблере под крышкой и пластиковой накладкой на корпусе возле разъема есть мааааленькая риска. Именно на нее надо устанавливать бегунок, а не "на глаз" на провод 1-го цилиндра.

Однако.
Из моего опыта следует, что при 12 градусах, выставленных самым тщательным оборазом по меткам, зажигание оказывается поздним и приходится дополнительно крутить трамблер на опережение (на моем моторе- в сторону мотора- против часовой стрелки).
Собираюсь провести эксперимент с отключением сигнала SPOUT, надо сделать переходник и найти стробоскоп.
Есть у меня подозрение, что наши беды с поздним зажиганием могут быть связаны с неверной работой коммутатора.

Кстати, для справки:
На 2 оборота коленвала приходится 1 оборот трамблера.
Значит, поворот трамблера на 5 градусов соответствует повороту коленвала на 10 градусов.

Разве на охц есть компьютерная регулировка уоз? Всеже чисто механически....

tima пишет:Разве на охц есть компьютерная регулировка уоз? Всеже чисто механически....

Как это?
ты всё ещё чинишь?

Вот и мне интересно."В ремонте" для форда-состояние перманентное.

jaffagold пишет:Талмуд говорит, что должно быть 12 градусов не по стробоскопу, а выставлено метками ГРМ.

То есть мои примерно 12 градусов по стробоскопу фигня? Тогда вопрос... Шкив с метками.. Их там много... У меня стоит по средней... По какой надо? Перемычки нет на корректоре...

я вот тож сегодня утром завел...обороты как обычно на 1000 с чем встали и начали опускаться....потом стрелка начала вверх вних в пределах одной метки ходить...проехал мин 15 по городу все в порядке вроде. наверно не стоит об этом думать))

Тогда вопрос... Шкив с метками.. Их там много...

Если шкив с метками- "зарубками", то самая левая- верхняя мертвая точка.
И потом направо идут 4,8,12 градусов до мертвой точки.
(на шкиве с рисками толстая длинная риска- верхняя мертвая точка, а потом идут маленькие риски через 2 градуса)
Если трамблер выставлен как указано на прошлой странице, а коленвал на второй метке, то у тебя позднее зажигание.
Поэтому тупо разгоняется.
Видимо, кто-то выставил по стробоскопу 12 градусов, но мы то уже знаем, что по стробоскопу надо ставить 12 + коррекция УОЗ ( на холостом ходу она примерно рана 8-9-10 градусов. Достоверных данных для Скорпио нет, но 9 градусов, например на Мустанге с той же системой управления.)

Она приводится в описании работы системы:

EECIV_Inner_Workings.pdf

На 5- й странице внизу. Верхняя строка сооветствует минимальной нарузке, нижняя- максимальной.

Если у тебя есть стробоскоп- сделай эксперимент.
Установи 12 градусов строго по меткам. А потом стробоскопом замерь опережение на холостом ходу на прогретом моторе.
Если стробоскоп без колесика изменения УОЗ, то на шкиве можно поставить временную метку белой краской примерно на 20 градусов.
Мне кажется, что УОЗ выйдет примерно такой.

jaffagold
если ты говоришь про 20 градусов на холостом, то согласен!

про 20 градусов на холостом, то согласен!

Согласен теоретически или практически убедился в этом?

практически! и тоже самое слышал от многих ОНСводов на этом форуме!

Если это действительно подтверждено практикой, то неплохо бы для этой инфы выделить отдельное местов FAQ.
тем более там есть топик про УОЗ.
Многие люди сберегли бы время, деньги и нервные клетки.

Многие люди сберегли бы время, деньги и нервные клетки

а что там беречь то!? взял ключ на 13, открутил болт трамблёра и выставил на слух и на вид как тебе нравится и всё!
Многими заметна также одна вещь, что зажигание выставленое на холостых может работать не качественно на рабочих оборотах, и наоборот разгонятся итд хорошо, а холостые подтраивают!

зажигание выставленое на холостых может работать не качественно на рабочих оборотах, и наоборот разгонятся итд хорошо, а холостые подтраивают!

Пожалуй, этому тоже можно найти объяснение.
Ведь динамическая коррекция УОЗ вводится компом по сигналам нескольких датчиков.
Например, обрати внимание в документе, на 6 сообщений выше, на изменения УОЗ в зависимости от нагрузки на разгонных 1500-2000 оборотах.
Аж до 43 градусов растет коррекция.
А если расходомер полудохлый и не дает всплеска амплитуды сигнала при резком нажатии на педаль? УОЗ будет на градусов 10 меньше требуемого... вот и "тупой" разгон. А если еще и "умелые ручки" в расходомере порылись... Например, мне один ***** перекинул пружинку на 8 зубьев для экономии горючего. С тех пор не доверяю я им.

взял ключ на 13, открутил болт трамблёра и выставил на слух и на вид как тебе нравится и всё!

А ведь некоторые к "мастерам" едут. А те им с умным видом 12 градусов по стробоскопу, деньги сдерут и "счастливого пути"...
Я на другом форуме с "мастерами" зарубился, они мне до хрипоты гонят пургу про 12 градусов по стробоскопу...

Dronchik пишет:jaffagold
если ты говоришь про 20 градусов на холостом, то согласен!

Про 20 градусов на хх уже в тысячный раз читаю... как его сделать если метки сами говорите идут не до 20ти градусов... Как я понимаю ВМТ на шкиве первая метка.. Потом в право идет позднее зажигание? А мне надо пораньше получается... Дык эти 20 градусов должны высветиться получается до ВМТ (но тока что то страшно представить как это выглядеть будет, опять же это привычка с 21й волги где четко на ВМТ выставлял)? Короче мне бы поподробней мои действия при наличии у меня только стробоскопа...

Самая левая метка на литом шкиве с зарубками- ВМТ.
Шкив крутится по часовой стрелке (то есть вправо).
Те метки, что правее ВМТ- это опережение.
Берешь штангенциркуль или просто циркуль.
Замеряешь расстояние по шкиву от ВМТ до метки 8 градусов УОЗ. Прикладываешь к метке 12 градусов и получаешь 20 градусов.
Ставишь точку белой краской на шкиве.
Куда уж проще...

Ну вот оч понятно... У кого как инженерая мысля работает пасиба.. попробую сегодня поиздеваться на машиной