Scorpio Club

Пытаюсь разобраться с плаванием холостого хода и большим расходом. Двигатель 2.9 BRF. полазил по темам и не смог разобраться, что такое TPS, ДПДЗ, лямбда и где они стоят. Подскажите плиз такую мелочь. И может сразу кто подскажет с чего начать и как регулировку расхода.

Если Вы не смогли разобраться "разобраться, что такое TPS, ДПДЗ, лямбда и где они стоят", то у меня возникает вопрос - зачем Вы сами пытаетесь разобраться с "плаванием холостого хода и большим расходом"? Есть для этого специалисты.
Этой теме посвящена половина тем на форуме, а Вы пытаетесь свести все итоги в один пост, так не получится.

toha пишет:http://souleyman.ru/forum/knowledge/kb_categorie.php?id=4

Спасибо. помогло. почти полегчало.
Пока не нашел как выставить 0.5В на TPS. Может енто кто подскажет?

Dealer пишет:Если Вы не смогли разобраться "разобраться, что такое TPS, ДПДЗ, лямбда и где они стоят", то у меня возникает вопрос - зачем Вы сами пытаетесь разобраться с "плаванием холостого хода и большим расходом"? Есть для этого специалисты.
Этой теме посвящена половина тем на форуме, а Вы пытаетесь свести все итоги в один пост, так не получится.

Просто до этого авто у меня был ВАЗ. В нем вполне успешно разбирался сам. ФОРД взял недано. Решение таких мелких, на мой взгляд, проблем через специалистов считаю экономически не выгодным, если у самого руки впорядке (хоть, относительно специалистов, не раз убеждался, что действительно каждый должен заниматься своим делом. но не полазить в машине уже не могу. привычка после ВАЗа ).

Гриша зайти в Scorpio FAQ не судьба или поиск по-юзать там ты все найдешь).

Потенциометр дроссельной заслонки
Условия проверки:
дроссельная заслонка правильно установлена;
двигатель заглушен;
дроссельная заслонка закрыта;
зажигание включено.
Подсоедините вольтметр к выводу 47 и к массе. Если напряжение выше 0.7 В. значит потенциометр установлен неправильно.
Ослабьте два крепежных винта и отрегулируйте положение потенциометра так, чтобы вольтметр показывал напряжение меньше 0.7 В (идеально-0.5 В).
Восстановите сервисные соединения (где необходимо).
Проверьте содержание СО.

Потенциометр дроссельной заслонки
Условия проверки:
дроссельная заслонка правильно установлена;
двигатель заглушен;
дроссельная заслонка закрыта;
зажигание включено.
Подсоедините вольтметр к выводу 47 и к массе. Если напряжение выше 0.7 В. значит потенциометр установлен неправильно.
Ослабьте два крепежных винта и отрегулируйте положение потенциометра так, чтобы вольтметр показывал напряжение меньше 0.7 В (идеально-0.5 В).
Восстановите сервисные соединения (где необходимо).
Проверьте содержание СО.

вот как раз с "отрегулируйте положение потенциометра" я разобраться и не могу. Если я уже правильно понял где он находится (правее от КХХ), то при откручивании двух болтов я его могу повернуть ну максимум на пару милиметров. Это правильно, или как-то он должен все-таки регулироваться в более широком диапазоне поворта, или я не там пытаюсь его отрегулировать. Можно здесь поподробнее.

и кстати поискав по форуму про КХХ, понял что он у меня стоит не правильно (разъемом к лобовому стеклу), повернул его и получил эфект - начал глохнуть на холостых

и кстати поискав по форуму про КХХ, понял что он у меня стоит не правильно (разъемом к лобовому стеклу), повернул его и получил эфект - начал глохнуть на холостых

Правильное положение КХХ такое: воздух в обход ДЗ через специальный канал во впускном или патрубок (в зависимости от двигателя) входит в отверстие клапана, которое ближе к электрической части.
Ромбовидная проставка не просто утолщение- она меняет местами входное и выходное отверстия.
Если КХХ стоит на впускном коллекторе через проставку , то КХХ НАДО развернуть на 180 градусов по сравнению с обычным положением.

Можно отрегулировать ТПС, только сомнительно, чтоб это помогло большому расходу и стабильности ХХ. Я себе ставил и 0,5В, и 0,75 - разницы не заметил. 0,75 поставил чтоб чуть холостые увеличить.

и кстати поискав по форуму про КХХ, понял что он у меня стоит не правильно (разъемом к лобовому стеклу), повернул его и получил эфект - начал глохнуть на холостых

Ну так KXX поставил правильно, дальше читаешь фак и выставляешь у себя базовый ХХ и регулируешь ТПС на 0,5В(если у тебя не больше 0,7В то не трогай) и не будет у тебя глохнуть и какое вообще это имеет отношение к большому расходу топлива?
knowledge/kb_show.php?id=30
knowledge/kb_show.php?id=33 в конце смотришь там все есть,даже накрайняк можешь здесь на сайте скачать мануал)

[/quote]
...и не будет у тебя глохнуть и какое вообще это имеет отношение к большому расходу топлива? ...
[/quote]

к расходу это может и не иметь никакого отношения. это по вопросу холостого хода. по расходу просто тоже хотелось бы советов чем можно регулировать и на что обратить внимание

Так машина как, едет у тебя нормально? сделай что писалось выше для начала и сними диагн.коды потом можно будет что-то говорить конкретно а так куча вариантов.и проблему нужно описывать четче а не обороты плавают и все,как ведут себя при заводке, дальше по мере прогрева, и на горячую и.т.д. может у тебя просто нужно почистить KXX и все пройдет даже без развальцевания задней крышки.

Можно отрегулировать ТПС, только сомнительно, чтоб это помогло большому расходу и стабильности ХХ.
Я себе ставил и 0,5В, и 0,75 - разницы не заметил.
0,75 поставил чтоб чуть холостые увеличить.

1. Не сомневайся.. не можно, а нужно...
2. Холостые увеличивать надо регулировкой положения ДЗ, а ты их увеличил изменением положения датчика.
Вот только если воздуха ты не добавил, то отчего выросли обороты?-Оттого, что ты бензина добавил, выходит?
Вот и подумай- влияет положение датчика на состав смеси и расход или нет...
Кроме того, вполне вероятно, что комп твои выставленные 0,75 В трактует ошибку сигнала TPS.

вот как раз с "отрегулируйте положение потенциометра" я разобраться и не могу. Если я уже правильно понял где он находится (правее от КХХ), то при откручивании двух болтов я его могу повернуть ну максимум на пару милиметров. Это правильно, или как-то он должен все-таки регулироваться в более широком диапазоне поворта, или я не там пытаюсь его отрегулировать. Можно здесь поподробнее.

Можно и поподробнее.
На заводе, когда все параметры стандартные этого диапазона регулировки достаточно.
Для начала надо попытаться максимально восстановить заводские параметры:
Устранить подсосы воздуха. Заменить воздушный фильтр, если пришел срок; прочистить впускной коллектор за ДЗ, прочистить КХХ (без разборки для начала), проверить форсунки на стенде и при необходимости прочистить. Проверить производительность топливного насоса (на холостом в обратку за 1 минуту должно выливаться до 2 литров бензина). Если есть возможность- проверить давление топлива в рампе на хх и при резком нажатии на газ. Если все в норме- ОК, если не в норме- разобраться с топливной системой.
Проверить соответствие показателей датчиков температуры табличным.
Установить правильный базовый угол УОЗ по меткам (там где это регулируется).
И ... о чудо... окажется, что сигнал TPS сам по себе окажется в требуемом диапазоне.
Но если вдруг не окажется, то можно взять надфиль и увеличить отверстия пропилив по дуге на несколько миллиметров, тем самым расширов диапазон регулировки.

прочистил КХХ с полной разборкой и возник вопрос - попробовал подуть в отверстия клапана, продуваюся, это нормально или его канал должен быть полностью закрыт?

jaffagold пишет:
Правильное положение КХХ такое: воздух в обход ДЗ через специальный канал во впускном или патрубок (в зависимости от двигателя) входит в отверстие клапана, которое ближе к электрической части.
Ромбовидная проставка не просто утолщение- она меняет местами входное и выходное отверстия.
Если КХХ стоит на впускном коллекторе через проставку , то КХХ НАДО развернуть на 180 градусов по сравнению с обычным положением.

если я правильно понял устройство КХХ, то получается, что сильный поток воздуха, входящий в отверстие клапана ближе к электрической части, может приоткрыть клапан. Правильно?

и как раположены овтерстия в колекторе? выпускное ближе к радиатору?

1. Отключенный КХХ не должен быть наглухо закрыт. Он продувается но со значительным сопротивлением потоку воздуха- зазор маленький.

если я правильно понял устройство КХХ, то получается, что сильный поток воздуха, входящий в отверстие клапана ближе к электрической части, может приоткрыть клапан. Правильно?

2. Рассмотри рисунок клапана в разрезе. В нем организовано разделение потока воздуха на два встречных потока для компенсации данного эффекта.
Но, видимо 100% компенсации не получается, а при развороте клапана "наоборот" клапан из-за неправильного направления потока призакрывается.
3. Смотри по ходу воздуха. От воздушного фильтра к впускному коллектору.
На OHC прямо перед ДЗ находится отверстие обходного канала и внутри корпуса впускного коллектора воздух подводится к КХХ , а как у тебя- я не знаю, но не думаю, что трудно определить.

Так на V-ах KXX, если ты стоишь лицом к двигателю электрическая часть клапана вместе с разъемом должна смотреть на тебя.

Впринципе, вроде все понятно и все сделал правильно, но путем регулировок винта заслонки и задней "крышки" КХХ еле удалось выровнять холостые, чтоб движок не глох, когда включаешь D или R (двиг. 2.9 BRF, АКПП). На это ушло около 4 часов. Буквально немного крутишь винт заслонки и все - вроде работает на холостых нормально, но только включаешь D или R сразу обороты прыгают туда-сюда либо глохнешь вообще

А так у тебя АКПП))) чего ты раньше не говорил это все меняет.

sesh_t пишет:А так у тебя АКПП))) чего ты раньше не говорил это все меняет.

ну так и что это все-таки меняет?

Меняет то что могут быть проблемы именно с акпп, судя по последнему сообщению твоему

Буквально немного крутишь винт заслонки и все - вроде работает на холостых нормально, но только включаешь D или R сразу обороты прыгают туда-сюда либо глохнешь вообще

так оно и есть. в акпп я ноль. Спрашивай у Рема он разбирается в них, и тему нужно было называть проблемы с акпп а не с хх. можешь даже поиском пройтись по поводу поломок автоматов.

а с чем тогда может быть связано то, что после последних моих настроек, все работет вроде как надо, но на следующий день оказалось, что не очень как надо: на прогретом движке действительно настроил нормально, но с утра оказалось, что глохнек когда холодный - не держит обороты совсем. стоит секунд 30 подержать обороты педалью или сразу прокатиться метров пять (выехать с гаража) и всё - держит. остыавет - и снова та же проблема.
и плюс стало интересно: на КХХ проводами с АКБ даешь напругу - щелкает. на проводах, подходящик к нему замерил напругу на включеном зажигании, показавет тоже 12В, но подсоединяю к клапану - не щелкает. Это нормально, или я что-то не то замеряю.

Сними для начала коды чтоб не фантазировать, при откл.кхх у тебя обороты должны быть 900об при вкл.кхх 1000об(задней крышкой крутишь до них). А при откл. тпс 1050об проверь у себя если не так то делай чтоб так было. Трамблер никто не крутил случайно?

на КХХ проводами с АКБ даешь напругу - щелкает. на проводах, подходящик к нему замерил напругу на включеном зажигании, показавет тоже 12В, но подсоединяю к клапану - не щелкает.

При нормальной работе клапан не щелкает.
Он как бы дрожит с небольшими отклонениями от рабочего положения.
Его соленоид сначала толкает в одну сторону, при этом сжимает пружину на противоположном конце клапана, а потом отпускает и пружина его толкает назад, а соленоид снова толкает и так далее с частотой около 100 Герц.
Если скинуть с клапана разъем и ничего не изменится, то можно ставить вопрос об обрыве цепи КХХ. Или о неправильном управлении КХХ со стороны компьютера. Или, что самое вероятное, неисправности самого клапана.
Но скорее всего обороты упадут где-то на 100-200. Это как раз и показывает, насколько добавляет воздуха и оборотов КХХ при работе.

Управляющий сигнал от компа лучше смотреть осциллографом.
Но тестером тоже можно.
На клапан подается 12 Вольт и управляющий сигнал, который периодически меняется от 12 вольт до 0 Вольт.
(кстати, при обрыве управляющего сигнала там будет тупо висеть 12 вольт, которые прошли с другого контакта КХХ через обмотку КХХ. А миссия компьютера-периодически замыкать этот контакт на массу с частотой около 100Гц)
Тестер на управляющем сигнале всегда показывает меньшее напряжение.
Тем сильнее открывается клапан, чем шире длительность "нуля" в управляющем сигнале.
А раз так, то тестер при большем открытии клапана будет показывать еще чуть меньшее напряжение, так как среднее значение за период будет меньше.
(если мерять относительно массы автомобиля)
Дорогие тестеры могут показывать скважность сигнала, но ради одного клапана отдавать 40-50 баксов... это того не стоит.

sesh_t пишет:Сними для начала коды чтоб не фантазировать, при откл.кхх у тебя обороты должны быть 900об при вкл.кхх 1000об(задней крышкой крутишь до них). А при откл. тпс 1050об проверь у себя если не так то делай чтоб так было. Трамблер никто не крутил случайно?

Снять коды пока не получается - не могу найти где.
А как правильно высьавить обороты клапаном, ведь регулировка заслонки тоже подкручена, или выкрутить надо ее до полного закрытия?
До трамблера еще не добрался, но скорее всего его крутили (потому что в ней к чему не полезу везде чувствуется чье-то "прикосновение")

jaffagold пишет:...

Спасибо за разъеснения. Обязательно замеряю.
Снимать разъем пробовал, когда пытался регулировать, но либо ничего не менялось, либо глох. Сейчас ничего не меняется. Похоже все-таки неправильно накрутил. Цепь клапана замерял омметром - внорме.
Очень интересно бы понять как правильно отрегулировать клапан (большой бронзовой заглушкой с резьбой) после полной разборки. Открутить винт заслонки полностью (что б закрыть заслонку) и регулировать, или как-то по другому.

1.Прогреваешь двигатель. Отключаешь KXX, болтом ДЗ выставляешь обороты-900об
2.Подключаешь KXX смотришь, если обороты не поднялись до 1000 то задней крышкой(откручиванием ее по немного ) крутишь себе ровно до 1000 и все обороты у тебя выставлены. ясно?
Здесь тоже почитай knowledge/kb_show.php?id=30

sesh_t пишет:1.Прогреваешь двигатель. Отключаешь KXX, болтом ДЗ выставляешь обороты-900об
2.Подключаешь KXX смотришь, если обороты не поднялись до 1000 то задней крышкой(откручиванием ее по немного ) крутишь себе ровно до 1000 и все обороты у тебя выставлены. ясно?
Здесь тоже почитай knowledge/kb_show.php?id=30

впринципе ясно. спасибо. буду пробовать.

Если при отключении разема от кхх ничего не меняется, значит дпдз показывает больше 0.7. У меня так было.

Если при отключении разема от кхх ничего не меняется, значит дпдз показывает больше 0.7. У меня так было.

Логика конечно железная, но оно вообще не так.

+1
Если комп при отключеном TPS не отключает подачу сигнала на КХХ...
То не вижу причин это делать всего-то при повышенном значении сигнала.
Тем более, что в штатном режиме, когда комп "понимает", что мы нажали на педаль газа, он еще дополнительно увеличивает открытие КХХ по сравнению с хх.

Кстати, не вписал сюда еще одну проблему - машина тупит. У меня раньше была 2106, поэтому мне сначала показалось, что 2.9 едет намного веселей, но после пары недель езды заметил, что все-таки туповато. Нажимать педаль газа после половины ее хода практически не дает никаких результатов (разгон ощущется только где-то до 50 км/ч). Оказалось, что километров до 100 в час сегодня со мной легко тягалась девятка. До этого уже начал обращать внимание на то, что со светофора угнаться за авто с полторалитровыми движками не всегда легко. Я впринципе езжу довольно спокойно, но 2.9 помоему дожен ощущаться. Мне кажется, что все-таки это какая-то проблема. Кто знает?

С xx уже все нормально? Если да тогда

Сними для начала коды чтоб не фантазировать нам

http://faq.ford77.ru/engine/jet/diagn5.htm ищи рисунок с перемычкой и резистором,там все просто

В FAQ надо дописать.Перед тем как регулировать - надо вымыть со снятием дросельную заслонку из нутри до блеска.Так же вымыть и продуть перепускной воздушный канал холостого хода в ней же.Продуть сжатым воздухом клапан холостого хода.

В FAQ надо дописать.Перед тем как регулировать - надо вымыть со снятием дросельную заслонку из нутри до блеска.Так же вымыть и продуть перепускной воздушный канал холостого хода в ней же.Продуть сжатым воздухом клапан холостого хода.

Полностью согласен, а так же заодно дописать как снять тросик на блоке ДЗ тогда вопросов будет еще меньше)

.Перед тем как регулировать - надо вымыть со снятием дросельную заслонку из нутри до блеска.

Нафига со снятием?
Прочистить впускной за ДЗ и саму ДЗ без всякого снятия вполне достаточно. Чтобы не создавать новых подсосов воздуха.

gricha

Возможно, у тебя не хватает производительности бензонасоса. Надо мерять давление топлива в разгонных режимах.

Снял вчера коды. Снимал при помощи светодиода. два раза по кругу повторились такие коды 41, 31, 13, 77. Перед ними в течении первой ориентировочно одной минуты с интервалом около 15 сек. выдавало три странных сигнала - три мигания спокойного - пауза секунд 15 - одно мигание спокойное - пауза секунд 15 - три очень коротких мигания. В какой таблице смотреть коды так пока и не разобрался, так как задумался над тем, что авто должно было идти с движком 2,8 а на нем ктось поставил 2,9 BRF. Кто-нибудь знает точно- мозги к таким движкам одни и те же подходят нормально, или может у меня остались от 2,8 и это и есть основная проблема? И что это за ошибки выдало?

так как задумался над тем, что авто должно было идти с движком 2,8

Почему?

Для BRF
41-лямбда 1-3-го цилиндров(левая)
31-х.з.
13-неисправность КХХ
77-заедание или медленное перемещение ДЗ(скорее всего ТПС)

sesh_t пишет:Почему?

Так как по документам должен стоять 2.8. Вот и интересно если двигатель поменяли на 2.9, а мозги оставили, могут быть из-за этого проблемы?

sesh_t пишет:Для BRF
41-лямбда 1-3-го цилиндров(левая)
31-х.з.
13-неисправность КХХ
77-заедание или медленное перемещение ДЗ(скорее всего ТПС)

Может быть 31 - Электронный преобразователь давления или его цепь - мало напряжение? Если да, то что это значит?

41-лямбда 1-3-го цилиндров(левая) --- это где ее найти и что с ней можно зделать, как проверить плиз?

77-заедание или медленное перемещение ДЗ(скорее всего ТПС). Стоит ли сначала прочистить канал ДЗ? Этого я еще не делал.

Могут, едешь на разборку и берешь себе мозги от 2,9 с акпп и пробуешь если нечего не меняется то отдаешь назад.

И проверь для начала давление в рампе,форсунки, свечи, вв провода, фильтр воздушный и бензо,нет ли подсосов воздуха после этого снимаешь клемму на 15 минут,катаешься и снова коды снимаешь. В поиске это все есть и обсосано миллион раз, там смотришь и в тех ссылках что я раньше давал тоже, там даже есть ответы на твои следующие вопросы.я не буду вместо тебя юзать поиск и форд фак потому что тебе в падло,и если ты не знаешь где находится лямбда после долгих мучений то мы возвращаемся опять к этому.

Если Вы не смогли разобраться "разобраться, что такое TPS, ДПДЗ, лямбда и где они стоят", то у меня возникает вопрос - зачем Вы сами пытаетесь разобраться с "плаванием холостого хода и большим расходом"? Есть для этого специалисты.
Этой теме посвящена половина тем на форуме, а Вы пытаетесь свести все итоги в один пост, так не получится.

sesh_t пишет:И проверь для начала давление в рампе,форсунки, свечи, вв провода, фильтр воздушный и бензо,нет ли подсосов воздуха после этого снимаешь клемму на 15 минут,катаешься и снова коды снимаешь.

А как проверить давление в рампе, и где это она?
Свечи менял, возд. и топливный фильтра менял, форсунки промывал. Провода- не трогал, но надо, не могу пока найти. Вчера снимал крышку трамблера - контакты на крешке ужас, бегунок телепается. Попробую найти - поменяю.

А мозги - это дело дорогое?

jaffagold пишет:Управляющий сигнал от компа лучше смотреть осциллографом.
Но тестером тоже можно.
На клапан подается 12 Вольт и управляющий сигнал, который периодически меняется от 12 вольт до 0 Вольт.
(кстати, при обрыве управляющего сигнала там будет тупо висеть 12 вольт, которые прошли с другого контакта КХХ через обмотку КХХ. А миссия компьютера-периодически замыкать этот контакт на массу с частотой около 100Гц)
Тестер на управляющем сигнале всегда показывает меньшее напряжение.
Тем сильнее открывается клапан, чем шире длительность "нуля" в управляющем сигнале.
А раз так, то тестер при большем открытии клапана будет показывать еще чуть меньшее напряжение, так как среднее значение за период будет меньше.
(если мерять относительно массы автомобиля)
Дорогие тестеры могут показывать скважность сигнала, но ради одного клапана отдавать 40-50 баксов... это того не стоит.

Попробовал замерить тестером напряжение. Колеблется от 13 до 9 вольт.

Попробовал замерить тестером напряжение. Колеблется от 13 до 9 вольт.

А подробнее?
Если в разных режимах так меняется, то это- похоже на норму.
Хотя, в мануале указано от 10 до 7 вольт, но я 7 вольт не наблюдал- в районе 9 было минимальное значение.
13 Вольт вызывает сомнение- это полное отсуствие сигнала, либо сигнал с очень малым интерввалом включения клапана.
Может вольтметр подвирает?
Что показывает на акккумуляторе?

Или на холостом ходу он так гуляет?

Хотя, в мануале указано от 10 до 7 вольт, но я 7 вольт не наблюдал- в районе 9 было минимальное значение.
13 Вольт вызывает сомнение- это полное отсуствие сигнала, либо сигнал с очень малым интерввалом включения клапана

ничего подобного он показывает 10-14в( и в мануале так же)
причём напряжение в основном стоит на месте, а скважность меняется 40-50%
по крайне мере у меня так показывал!

Глава 4 Основные процедуры тестирования Проверка исполнительных устройств

Процедуры проверки клапана холостого хода (двухпроводного типа)
7 Для проверки двухпроводного клапана управления холостым ходом годится вольтметр или прибор для определения угла включенного состояния. Примечание: Прибор для определения угла включенного состояния не даст хороших результатов при использовании в системах Ford. Для этих систем предпочтительнее использовать вольтметр или осциллоскоп.
8 Подсоедините отрицательный щуп прибора к массе двигателя.
9 Положительный щуп подсоедините к сигнальному проводу электромагнита.
10 Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
11 После прогрева двигателя должно установиться напряжение в пределах 7.0...9.0В, угол включенного состояния 40...44% и частота около 110 Гц (см. рис. 4.25).
12 При холодном двигателе или при его нагружении напряжение будет уменьшаться длительность включенного состояния – увеличиваться. Частота для большинства систем останется примерно на том же уровне (в системах Ford частота будет меняться), Примечание: Цифровой вольтметр покажет среднее напряжение.
13 Нагрузите двигатель, включив фары, обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя. Среднее напряжение должно уменьшиться, а длительность включенного состояния - увеличиться. Частота импульсов должна остаться без изменений.
14 При утечке воздуха, приводящей к увеличению потока воздуха в обход дроссельной заслонки, длительность включенного состояния электромагнита будет меньше, чем при исправной воздушной системе.
15 При нагружении двигателя длительность включенного состояния увеличивается, поскольку БЭУ для поддержания холостых оборотов приходится открывать клапан на больший промежуток времени.
16 Если двигатель имеет механические повреждения или загрязнена дроссельная заслонка БЗУ будет дольше удерживать клапан в открытом состоянии, что может привести к неровной работе на холостом ходу, а также к неожиданно высокому значению длительности включенного состояния клапана.

Основные ссылки на методики проверки деталей инжекторной системы заслуживают упоминания в FAQ (я так думаю):

Глава 3 Основные процедуры тестирования
Глава 4 Тестирование элементов
Глава 4 Основные процедуры тестирования Проверка датчиков
Глава 4 Основные процедуры тестирования Проверка датчиков 2
Глава 4 Основные процедуры тестирования Проверка исполнительных устройств
Полагаю, что против Haynes не будет возражений.

Напряжение ещё раз проверю более тщательно и в разных режимах.

Пока выяснял про лямбы. У меня она установлена одна. Причем на выходе с цилинров 1, 2, 3 если я правильно понял ее местонахождение ее должно быть видно сверху мотора. У меня там стоит прямоугольная латка :) На выходе цилинров 4,5,6 и до соединения штанов я вообще ничего не нашел. А вот после соединения похоже лямбда стоит, но изучить пока не получилось - не было ямы. Что в моем случае по лямбдам то делать, если выдает код ошибка как проблема с лямбдой 1,2,3 а ее вообще нет? Видел какую-то тему про установку одной лямбды вместо двух. Хорошо это или плохо так и не понял, но в любом случае где можно найти описание проводки по лямбдам?

Ну так сфоткай где у тебя та одна лямбда стоит, и те места где должны стоять с завода, что у тебя там.Или сразу иди на базар покупай еще одну лямбду(можешь от таза) и сделай как должно быть.

где можно найти описание проводки по лямбдам?

В факе есть у тебя даже ссылки уже есть или на крайняк поиск рулит)

Отключить разъем от КХХ и от компа и прозвонить. Вот и выяснится- есть диод или нет.

С холостым вроде разобрался - поменял КХХ и все сразу стало на свои места. Есть подозрения, что был подсос воздуха :). Только маловаты обороты. добавляю болтом заслонки - напруга на ТПС переходит за 0,7 В. Поэтому вопрос - на КХХ было мелом написано, что он с ДОНС 2,0, стоит ли его покрутить (его еще никто не крутил с завода)? Или лучше заслонкой накрутить, а ТПС вывернуть до нужной напруги?

И остается вопрос с большим расходом - больше до 30 л Кто нибудь че подскажет по этому воросу?

sesh_t
Места, где должны были стоять лямбды, не сфоткал, что их фоткать если их там нет - на их месте завареные латки. Есть лямбда только на соединении штанов.

Промерял расход - уже 20 литров, буду смотреть дальше. Тему уже вроде и хочется закрыть - много лишнего, но очень хочеться получить ответ на один ворпрос плиз
маловаты обороты. добавляю болтом заслонки - напруга на ТПС переходит за 0,7 В. Поэтому вопрос - на КХХ было мелом написано, что он с ДОНС 2,0, стоит ли его покрутить (его еще никто не крутил с завода)? Или лучше заслонкой накрутить, а ТПС вывернуть до нужной напруги?

Если давно не менялся воздушный фильтр- заменить его первым делом.
Попробовать:
1). Отрегулировать положение датчика TPS, чтобы напряжение было ниже 0,5 Вольт
2). Если не получается- чуть расточить по дуге отверстия в датчике и далее п.1.
3). Возможно, причина в неправильном зажигании или составе смеси. Именно из-за этого может не хватать мощности на хх и приходится приоткрывать ДЗ и бодавлять лишний воздух ,который в нормальноых условиях не нужен.
На OHC я бы сказал, что делать с регулировкой СО, но у тебя другой случай.

jaffagold пишет:Если давно не менялся воздушный фильтр- заменить его первым делом.
Попробовать:
1). Отрегулировать положение датчика TPS, чтобы напряжение было ниже 0,5 Вольт
2). Если не получается- чуть расточить по дуге отверстия в датчике и далее п.1.
3). Возможно, причина в неправильном зажигании или составе смеси. Именно из-за этого может не хватать мощности на хх и приходится приоткрывать ДЗ и бодавлять лишний воздух ,который в нормальноых условиях не нужен.
На OHC я бы сказал, что делать с регулировкой СО, но у тебя другой случай.

Фильтр менялся недели две назад.
А "отрегулировать положение датчика TPS, чтобы напряжение было ниже 0,5 Вольт" каким образом - болтом заслонки или самим датчиком, или и так и ****** Если и так и так, то что ***???
Есть тема по регулировке хх, там все ясно и понятно, НО 1. снять разъем с кхх не могу так как сразу заглохну, 2. даже если и не заглоху и выставлю винтом необходимые 700 об. (без подключенного кхх), то на ТПС будет на много больше 0,5 - при таком положении заслонки и регулировать положение ******?
И надо ли все таки крутить КХХ, если он снят с 2,0?

снять разъем с кхх не могу так как сразу заглохну, 2. даже если и не заглоху и выставлю винтом необходимые 700 об. (без подключенного кхх), то на ТПС будет на много больше 0,5 - при таком положении заслонки и регулировать положение ***
И надо ли все таки крутить КХХ, если он снят с 2,0?

Что не понятного тебе написали?

1). Отрегулировать положение датчика TPS, чтобы напряжение было ниже 0,5 Вольт
2). Если не получается- чуть расточить по дуге отверстия в датчике и далее п.1.

Дальше

Есть тема по регулировке хх, там все ясно и понятно, НО 1. снять разъем с кхх не могу так как сразу заглохну

Так вкрути болт ДЗ до конца и у тебя никогда не заглохнет,потом можешь откл.КХХ и вуаля, у тебя будет работать двигатель а не глохнуть,дальше этим болтом ДЗ выставляешь себе 700 или сколько ты считаешь нужным себе.дальше расточив немного дырки для болтиков которыми прикручивается ТПС(кручением его)выставляешь себе 0,5В или 0,7В. далее можешь(опять повторюсь)поехать к сварщику или токарю, или два в одном, и поставить себе 2 лямбды как и должно быть. хотя сомневаюсь что расход уменьшится с 30 литров до нормального. и что ты отрегулировал что у тебя расход уменьшился с 30 до 20 литров? обороты или ХХ

sesh_t пишет:хотя сомневаюсь что расход уменьшится с 30 литров до нормального. и что ты отрегулировал что у тебя расход уменьшился с 30 до 20 литров? обороты или ХХ

Зря сомневаешься. Скорее всего это было из-за подсоса воздуха. Все вакуумные шлангочки поменял (почти везде подсасывало) и поменял КХХ, и после этого расход уменьшился. Поэтому и спрашиваю - КХХ стоит регулировать, если его сняли с 2,0 или не стоит, так никто и не ответил

А "отрегулировать положение датчика TPS, чтобы напряжение было ниже 0,5 Вольт" каким образом - болтом заслонки или самим датчиком

В последний раз повторяю:
Отрегулируй положение ДЗ так, чтобы при отключенном датчике было около 1050 об/мин.
Если глохнешь- вкрути болт регулировки ДЗ сильнее.
После этого отрегулируй положение датчика, не трогая винт регулировки ДЗ, а только отпустив винты крепления датчика и аккуратно вращая его до попадания в диапзон 0,5-0,7 Вольт.
Если не хватает хода датчика- расточи по дуге отверстия в его корпусе надфилем.
Что из этого ты не можешь сделать?

Кроме того, такой расход бензина возможен при переливе.
Какие свечи?
Что говорит самодиагностика?
Давление топлива в рампе?

jaffagold пишет:В последний раз повторяю:
Отрегулируй положение ДЗ так, чтобы при отключенном датчике было около 1050 об/мин.
Если глохнешь- вкрути болт регулировки ДЗ сильнее.
После этого отрегулируй положение датчика, не трогая винт регулировки ДЗ, а только отпустив винты крепления датчика и аккуратно вращая его до попадания в диапзон 0,5-0,7 Вольт.
Если не хватает хода датчика- расточи по дуге отверстия в его корпусе надфилем.
Что из этого ты не можешь сделать?

Кроме того, такой расход бензина возможен при переливе.
Какие свечи?
Что говорит самодиагностика?
Давление топлива в рампе?

Зачем так злобно "в последний раз повторяю". я ж только учусь
С регулировкой вполне даже теперь разобрался. Просто не мог никак понять про эти 0,5.
Свечи были нормальные. После замены КХХ и избавления от подсосов все работало неплохо - по крайней мере хх был ровный и двиг боле-менее работал тихо. Потом их резко позаливало. начало троить и твориться чертзнаетчто. вроде причину нашел - скорее всего лазил по вакуумным трубкам (менял) и случайно отсоедидил трубку от регулятора давления. подсоединил. свечи немного почистил. стало терпимо, но вернуть работу двигателя в норму уже не получается. Твориться почти то, с чего начал - на холостых плавает с рывками, обороты уменьшаются и может заглохнуть даже на ходу. включаю передачу в D или R либо норовит захлохнуть либо глохнет, иногда бывает и нормально включается. На газу такого нет. Вчера проникся правильной регулировкой ХХ. попробовал. На бензине не получается вообще. На газу не идеально, но лучше - отсоедил разъем с КХХ и обороты упали, винтом заслонки выставил обороты, подсоединил разъем КХХ, обороты поднялись, на ТПС 0,65В, распилил отверстия, отрегулировал 0,5В, только, либо тахометр врет (по возможности проверю), но вставить бех КХХ 700 и с ним 850 об. не получается, так как выставляю винтом 700 и обороты начинают плавать, ровненько двиг работет (опять же только на газу) при 700 об. уже с подсоединенным КХХ.
Повторюсь, но при включении передачи на газу обороты чуть-чуть приподнимаются и падают не сильно и движку работать легко, на бензине при влючении передачи обороты чуть-чуть приподнимаются сильно падают, делают рывок вверх, вних выравниваются с большим занижением или глохнет. При снятии вакуумной трубочки с рег. давления - при включении передачи на бензине обороты ведут себя как надо (раньше грешил на МАР, но потом заметил, что вакуум. трубочка у меня подсоединена через тройник к МАРу и рег. давления, методом иключения пришел к выводу, что эфек проявляется когда снимаешь трубочку именно с рег. давления). Поэтому пока грешу на рег. давления, но пробовал поменять (правда на б/у) изменений не заметил.
Коды повтоно пока не снимал, так как не могу разобраться где правлино их расшифровку смотреть (двиг 2,9 BRF, а мозги похоже не с него SD100 откуда они пока тоже не разобрался)
давление в рампе пока тоже не мерял. Воздушним же манометром не получиться? Только пробовал на холостых с обратки сливать - 1 литр за 25сек наливает. Идавление в рампе держит, не знаю насколько сильно, но режил заменить подходящие к рампе шланги, открутил хомут и давление увидел своими глазами
Хоть и написал много, но если кто дочитал до конца, может сталкивался с такими проблемами?

Зачем так злобно "в последний раз повторяю". я ж только учусь

Так тебе уже 100 раз написали как и что регулировать. Лямбды ты так и не сделал правильно как должно быть,мозги тоже не менял для своего двигла. И вообще ты лучше сделай фотку двигателя а то опять окажется что это не он. И один маленький вопрос, когда ты должен был рассказать что у тебя ГБО стоит. х.з. сил писать уже нету

sesh_t пишет:Так тебе уже 100 раз написали как и что регулировать.

ну так простите
зато теперь понял на все 100%

sesh_t пишет: Лямбды ты так и не сделал правильно как должно быть,мозги тоже не менял для своего двигла. И вообще ты лучше сделай фотку двигателя а то опять окажется что это не он. И один маленький вопрос, когда ты должен был рассказать что у тебя ГБО стоит. х.з. сил писать уже нету

Двиг. точно тот. могу фотки сделать попозже. сейчас есть несколько, но на них всего движка не видно.
Про ГБО похоже тоже протупил, но ведь я думаю понять можно, я ж сразу писал, что нихрена в таких движках не разбираюсь, это мой второй автомобиль. первый был ВАЗ 21063. разница ощутимая. поэтому не понимал, чему надо придавать значение.
форуму и всем отвечающим премного благодарен, так как в системе скорпа начал понемногу разбираться, хотя бы уже знаю, что где стоит (почти все, кроме штуки на фото ниже).

По лямбдам возникает вопрос - правильно это как, вварить больты под лямбды, или хотя бы проверить соединены ли провода левой и правой на той лямбде что стоит на соединении штанов.

я так и не нашел пока что это за мозги SD100, может они от однолямбдового. Родные для BRF я так понял SD102, если найду- попробую поставить. тоже не нашел пока распиновку разъема мозгов.

На фото ниже нашел шланг идет в бензобак, похоже типа вентиляция. никуда не подсоединен. так и висит. пробовал подсоединить его к вакуму (читал тему про адсорбер, там писали, что если шланг без клапана соединить, то работать будет интересней). Результат - в баке создется вакуум, поэтому его снова отсоединил. опять висит как и висел.

не надо меня судить строго. мне надо просто время, а пока у меня самого голова кипит одна надежда на подсказки и на терпение знатоков

на каких выводах напругу дпдз смотреть?

StaVka пишет:на каких выводах напругу дпдз смотреть?

какой-то крайний +5В
центральный вывод - это сигнал