Scorpio Club

До этого аппарат стал плохо заводиться, особенно на холодную, да и на горячую тоже, с каждым разом все хуже и стартер крутил все дольше и дольше.
Вчера вечером, надо было ехать, а он зараза вообще не завелся.
1. Сначала подумал, что дело банально в массе на двигатель (плохо прикурена). Чтоб не лезть за трамблер - кинул на впускной коллектор - не помогло.
2. Полез все таки за трамблер, почистил , зачистил контакты, закрутил насколько сил хватило из положения краба :) - результат тот же.
3. Отвинтил крышку трамблера (тока ставил 1000км назад вместе с бегунком: крышка Bremi, бегунок Beru). Контакты внутренние были в совсем легком нагаре (не знаю, нормально это?). Зачистил контакты, зачистил платину на бегунке, контактирующую с угольком крышки, отогнул пластину побольше вверх - результат нулевой.
4. Открутил свечу - искра есть.
5. Открутил шланг обратки с регулятора давления топлива. Включаю зажигание - столбик топлива с канала обратки на регуляторе поднимается на 1 см (напомню на 2,9 он имеет вертикальное положение), начинаю крутить стартером - топливо еле еле стравливается - практически не видно.
Открутил штуцер шланга подачи топлива в рампу, при этом с рампы топливо слилось совсем деху и очень вяло, как будто давления там вообще не было. Включил зажигание - с топливопровода (положение конца шланга вертикальное) полиласть струя, но не ровная, а как будто канал забит чем то, т.е. распыленный поток в 15 струек, но разброс небольшой, длина дуги при этом была ~ 35 см. Выключаю ключ - топливо сразу прекращает течь. Начинаю крутить стартером - топливо начинает брызгать так же, но напор меньше на 30-40%, крутил секунд 10 - напор постоянный до момента отключения стартера: после этого напор увеличивается и через секунду прекращается.
Производил такую процедуру на донце на сиерре, там струя топлива была тонкая и ровная и била при этом с сильным напором и очень далеко.
В связи с проделанными операциями у меня подозрения, что навернулся регулятор давления и либо забился канал топливопровода или упала производительность топливного насоса? проверяю 2-ой раз всего за свой опыт общения со авто, поэтому нужен совет. Кстати как проверить производительность насоса и какая она должна быть в норме? и может ли у насоса снижаться производительность, т.е. снижаться давление подачи топлива, или если топливный насос наворачиваться, то просто выходит из строя и не крутится?

Driver_009
В цепь подачи вставляешь манометр(я переходник от чего то подобрал)меряешь,если меньше 4х очков,то всё.Норма 6 очков.Производительность снижаться может,так она в основном и делает.

ford1972s, просто к шлангу топливоподачи, без протока, заглушив?
т.е. именно это в мануале имеется ввиду:
"Тип топливного насоса - электрический роторный
Давление на выходе топливного насоса - больше 5 бар при 12 В без потока
Давление в системе - 2,5 бар "
А как сама струя? такая и должна быть или должна быть ровная и тонкая?
Регулятору точно хана?
Можно ли манометром для давления масла, мерить давление подачи топлива?

Driver_009 пишет:Давление на выходе топливного насоса - больше 5 бар при 12 В без потока

это давление насоса. Проверяется так как тебе ford1972s
описал

Driver_009 пишет:Регулятору точно хана?

это можно оценить по давлению в рампе, подцепив манометр к соску на рампе.
Если проверка самого насоса, как описано выше, даст удовлетворительный результат, дальше проверяешь давление в рампе. Если оно явно ниже чем

Driver_009 пишет:Давление в системе - 2,5 бар "

или такое же как давление насоса, то регулятору хана.
И еще, когда проверяется давление в рампе, оно должно там подскакивать почти моментально при повороте ключа. Ну т.е. в течении пары секунд. Если набирается до нормы, но явно долго, то тоже либо регулятор, либо насос.

Рем, ford1972s, спасибо, в принципе мне все понятно и манометр у меня есть, но только для проверки давления масла, т.е у него тройник как у топливного, а просто штуцер., поэтому перед процедурой уточнить хочу, чтоб делов не наделать.

Рем пишет:Проверяется так как тебе ford1972s

вот я и спросил, чтоб не перепутать: просто подключить манометр к шлангу топливоподачи наглухо? т.е. при этом насос будет качать без протока прямо в манометр, по сути в замкнутое пространство без выхода. Иначе если я не правильно понял, боюсь что от этого насос ваще сломаться может .

Про регулятор понятно - если насос качает, то давление должно быть по-любасу в рампе. Но он по-моему точно сдох, т.к. открутив штуцер топливоподачи, из рампы бенз еле еле слился совсем , хотя может так и должно быть, топливо ведь не воздух, так сильно не сжиматься наверное. Проверю.

Мерять наглухо,ты же не будешь 40 часов его так мерять

ford1972s, все, теперь понятно, значит наглухо. А сколько так мерить надо по времени ? нужно ли при этом стартер крутить или достаточно просто зажигание включать / выключать?

Рем пишет: это можно оценить по давлению в рампе, подцепив манометр к соску на рампе.

где этот сосок на рампе находится?

Да скорей всего насос лёг.Давит не тодавление и при этом заводится хреново. На моём стоял насос с десятины так у него производительность маленькая и машина заводилась со 2-го а то и 3-го раза.Поставил с нормальной производительностью и всё гуд.

А ещё может парить обратный клапан.Давлениие сбрасывает раньше врепени и всё.Их бывает закусывает в одном положении(открытом) тогда вообще хрен заводится! Попробуй постучать по клапану мож заело его!? Я так раз в Геленджике стал на перекрёстке, думал разобью молотком его.

А давление насоса проще померять через тройник в подачу перед рампой врезаться и посмотреть при работе двигателя(если заведёшь) и пережимая патрубок обратки он должен очень быстро набирать давление до 6-7 атмосфер. Так обычно инжекторщики и проверяют!

Сосок на рампе находится справа, над правой бошкой на рампе, если смотреть на двигатель.

Driver_009 пишет:Иначе если я не правильно понял, боюсь что от этого насос ваще сломаться может

вообще у нормального насоса есть редукционный клапан. То максимальное давление, которое указанно производятлом - это как раз давление открытия клапана, который и отвечает за то, чтоб насос не разорвало как хомячка от капли никотина=)

Рем пишет: вообще у нормального насоса есть редукционный клапан.

точно как у маслонаcоса , они же одинаковые по сути. Рем, респект.

Ixidor, Из слов Рема, я понял, что сосок - это отдельный дополнительный патрубок на рампе с заглушкой (не входное отверстие для подачи топлива и не патрубок на регулятор давления), чтоб можно было померить манометром для давления масла (без использования тройника) и не пришлось делать как сказал skin:

skin пишет: А давление насоса проще померять через тройник в подачу перед рампой врезаться и посмотреть при работе двигателя (если заведёшь)

Если это отдельный канал с заглушкой, поскажи каким номером он на рисунке идет:

Нипель для измерения давления в рампе находится там, где я описал. Меряется обычным ножным насосом либо манометром.

Ixidor, спасибо

Вчера времени было мало, но решил проверить давление топлива. Топливный насос проверить не удалось - манометр с имеющиеся переходниками не подошел под резьбу шланга топливоподачи. Сосок на рампе нашел - задумку конструкторов оценил на все 100%, удобная штука! В общем раз не смог насос проверить, решил проверить просто давление в рампе. Подключил насос накачки шин к соску - давление 0,7 кгс/см2. Включаю зажигание - давление мгновенно повышается до 3,7 кгс/см2 и держится 2 сек., далее в течение 1-2 сек. падает до 2 кгс/см2, а потом в течение 10 сек. дискретно (стрелка опускается шажками - может быть особенность насоса для накачки шин ?!) падает до 1 кгс/см2 и стабилизируется. Снова включаю зажигание - давление поднимается до 3,7 кгс/см2, кручу стартер - давление опускается до 3,3 кгс/см2 и держится пока крутиться стартер, отключаю стартер - давление быстро поднимается до 3,7 кгс/см2 и снова за 2 сек падает до 2 кгс/см2, а потом в течение 10 сек опускается до 1 кгс/см2.
После этого проверить давление насос как сказал Skin не додумался:

А давление насоса проще померять через тройник в подачу перед рампой врезаться и посмотреть при работе двигателя(если заведёшь) и пережимая патрубок обратки он должен очень быстро набирать давление до 6-7 атмосфер.

седня проверю. Выходит для проверки и того и другого подходит обычный ножной насос - клево!

О чем говорят данные замеры? так и должно быть? Или у меня давление в рампе выше нормы?

В мануале написано следующее для 2,9:
1. давление в рампе - 2,75 кгс/см2
2. давление на ХХ - 2,2 кгс /см2
3. давление на ХХ с отсоединенным вакуумным шлангом от регулятора давления - 2,7 кгс/см2
4. остаточное давление спустя 1 минуту после остановки двигателя - 2,45 кгс/см2
5. минимальное остаточное давление спустя 5 мин после остановки двигателя - 1,9 кгс/см2

Выходит по п. 1 у меня превышение, а по п. 4 и 5 - низкие значения. п 2, 3 пока не могу проверть.

Но с другой стороны почему не заводится если давление выше нормы ? и свечи сухие !

А манометр для проверки давления в шинах сойдёт?

вполне,главное подключить и не облиться.

ок!! спасибо!

Короче у тебя походу помер регулятор давления, слишком высокие значения в начале и слишком быстро падает давление.

Driver_009 пишет:Выходит для проверки и того и другого подходит обычный ножной насос - клево!

я б такому насосу особо не доверял. Ну или перепроверь другим манометром.

Driver_009 пишет:Но с другой стороны почему не заводится если давление выше нормы ? и свечи сухие !

питание на форсунки приходит?
а то может насос давит в рампу, а из нее ничего не льется в мотор.

Ixidor, да я вот тоже так думаю, но во-первых на заведенном двигателе еще проверить надо для полной уверенности.
Но заводиться то движок должен при большем давлении, давление есть, а свечи сухие! у меня есть подозрение, что ГБО мозг канифолит, ведь когда газ включается, форсунки отключаются, может в электронике что-то перемкнуло?
Как можно проверить работу форсунки без ее снятия? может выкрутить свечу и сунуть кусочек бумажки в цилиндр?
и чтобы форсунки снять, надо снимать верхнюю крышку впускного и рампу?

Рем,

я б такому насосу особо не доверял. Ну или перепроверь другим манометром.

а каким лучше мерить ? все таки манометром для давления топлива / масла? или просто проверить другим таким же колесным насосом (у меня кстати электрический - Муссон)?

питание на форсунки приходит?

а как проверить?

Driver_009 пишет:или просто проверить другим таким же колесным насосом

просто любым другим манометром. Причем чем он сам по себе больше, тем больше оснований ему доверять=)
Мне просто попадались шинные насосы врущие безбожно. Лучше перепроверять. Т.к. для колеса плюс/минус атмосфера не смертельно, а вот мотор может уже и не завестись.

Driver_009 пишет:а как проверить?

при кручении стартером на разъеме форсунки должны быть импульсы 5 вольт.

Еще проверь цепь между коммутатором и ЕЕС. Поищи, тут схема была где-то. Пока ЕЕС не увидит сигнала с датчика Холла(который идет через коммутатор) о том, что мотор совершает вращательные движения, она не даст сигнал на форсунки. Хотя и на реле бензонасоса не даст, но все равно я б проверил.

Рем,

при кручении стартером на разъеме форсунки должны быть импульсы 5 вольт.

т.е. подсоединить тестер к контактам, идущим на форсунку? или черный провод тестера на массу, а второй красный на один из контактов разъема?

Еще проверь цепь между коммутатором и ЕЕС. Поищи, тут схема была где-то. Пока ЕЕС не увидит сигнала с датчика Холла(который идет через коммутатор) о том, что мотор совершает вращательные движения, она не даст сигнал на форсунки. Хотя и на реле бензонасоса не даст, но все равно я б проверил.

Цепь между мозгами и разъемом на трамблере? Т.е. если датчик Хола навернулся, мозги не дают импульс на форсунки, но при этом дают импульс на катушку зажигания через тот же коммутатор - странно!?

Мои подозрения оправдались - переключатель "газ / бензин" был в нейтральном положении, но это никак не исправило ситуацию, авто все равно не завелось .
Проверил ножным насосом давление в рампе, заглушив обратку на регуляторе давления: макс. показания после нескольких вкл./выкл. зажигания - 4,3 кгс/см2 , но при после отсоединения насоса от рампы из его корпуса полился бенз, что поставило под сомнения эти показания, походу они занижены, вдобавок под конец сел аккум.
По сему вопрос остался открытым. Как проверить напряжение на разъеме форсунок и цепь коммутатор / мозги?

Также прочитал вот эту статью (http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_1.shtml) и разочаровался , что ГБО, которое у меня стоит (эжектроное со смесителем перед дросселем), - отстойное говно для двигателя в первую очередь . Поэтому думаю либо снять либо поменять на 4-е поколение, как хотел, в будущем.

хелп, помогите. как проверить напругу на форсунках!

можно лампочку 1ватт использовать.

ford1972s, так как вольтметр подсоединить? на разъеме вроде 2 контакта и как правильно померить не знаю

Все разобрался, понял. Форсунка управляется минусом, поэтому два провода, по одному постоянно идет ток на обмотку соленоида, тем самым удерживая форсунку в закрытом состоянии, а по другому цепь замыкается и размыкается, т.е. когда цепь размыкается, напруга пропадает и форсунка открывается. Все понятно и логично, но только возникает вопрос, как же тогда бенз не стравливается в цилиндры, когда двигатель останавливается? или они от аккума постоянно под напругой находятся ?

когда напруга пропадает форсунка ЗАКРЫВАЕТСЯ.

А может быть такое, что форсунки могут (по каким-либо причинам) остаться открытыми и бенза из рампы по-тихоньку накапывать в камеру сгорания?

Вопрос может показаться странным, но прошу ответа - это важно...

Может,не часто ,но бывает

ford1972s
+500, когда иглам полный 3,14здецъ!

Шо за иглы? А на нововоткнутых форсунках?

Ну там иголка затыкает дырку. Ток катушку чпок, катушка иголку вверх хренак, в дырку бензин ссык - поехал скорпик, если свеча этот бензин жжиг. Просто когда форсунки старые, там плотность соединения нарушается и они тупо не держут давление в рампе, оно-то там стоит всё время. Соотв-но ежель у тебя новые - забей!

Толстый 757 пишет:Ток катушку чпок, катушка иголку вверх хренак, в дырку бензин ссык - поехал скорпик, если свеча этот бензин жжиг.

Жжош!

Driver_009 пишет:Мои подозрения оправдались - переключатель "газ / бензин" был в нейтральном положении, но это никак не исправило ситуацию, авто все равно не завелось .

Если я правильно понял какое ГБО у тебя стоит, то у тебя может стоять эмулятор отключения форсунок - черная коробочка с четырнадцатью контактами, двенадцать из которых идут на форсунки, а два включают и отключают этот приборчик. От него на каждую форсунку идет два провода - как бы вразрез между разъемом форсуночной косы и разъемом самой форсунки. Попробуй тестером прозвонить между разъемом косы и самой форсункой на предмет включает ли он у тебя форсунку вообще.

Но тогда как объяснить это viewtopic.php?f=1&t=19879&p=270589#p270589

gricha, да эмулятор по-любасу должен быть, но я его не видел до этого, т.к. как купил, газом не пользовался, клапан на редукторе не работал, а заменить только в сборе с редуктором можно - редкая фирма Stefanelli, блин, з/ч не достанешь. А как на днях заводится перестал, вкурил что ваще такое ГБО и хочу его нафиг снять и в будущем, если и ставить, то инжекторный Digitronic Evolution с октан-корректором на зажигание.

Driver_009 пишет:gricha, да эмулятор по-любасу должен быть, но я его не видел до этого, т.к. как купил, газом не пользовался, клапан на редукторе не работал, а заменить только в сборе с редуктором можно - редкая фирма Stefanelli, блин, з/ч не достанешь. А как на днях заводится перестал, вкурил что ваще такое ГБО и хочу его нафиг снять и в будущем, если и ставить, то инжекторный Digitronic Evolution с октан-корректором на зажигание.

Если не видел то вот здесь он на 5 картинке
viewtopic.php?f=1&t=19881

Замерил напругу на разъеме, идущего на форсунку 1-ого цилиндра:
1. "+" тестера подсоединил "+" аккума, "-" тестера к одному из контактов разъема - напруга 12В даже при выключенном зажигании. Включаю зажигание, кручу стартер - напруга опускается до 10В, немного нестабино колбасится в пределах 10В, на долю милисекунды буквально всего раз прибор показал 2,5В, крутил секунд 15.
Со вторым разъемом такая же хрень абсолютно.
2. Во второй схеме все тоже самое, только "+" тестра подсоединил к "-" аккума. На обоих клеемах разъема напруга была -0,22В - при включенном зажигании, и -0,65В, когда стартер крутил.

Далее проверил свечи - по прежнему сухие. Нашел коробочку похожую на эмулятор форсунок. Отходящие от нее провода шли дальше к запутанной проводке авто через реле, находящемуся рядом, и один провод был подключен к кузову. Отключил фишку от реле, заводил - результат 0.

А вместо форсунки тестер слабо? Вам пишешь как проверять,в результате - Вы делаете совсем наоборот и делитесь результатами которые нафиг не нужны для того,чтобы найти неисправность.
Плюс тестера на плюс форсунки,минус на минус.Или лампочку 1 вт вместо форсунки.Большего не надо.

а у меня без вот этого проводка не заводится . пришлось клемму делать нормально. я вообще думал это провод на омыватель стекла. а теперь дпже и не знаю...

Классная картинка! Без этого проводка не качает насос.

я так и подумал. при ближайшем рассмотрении там на клеме место под него даже есть, куда и засунул. порадокс что просто засунул кто то в клему. - как на кочке не отвалилось? долго ночью искал бы. фото под зумом. в оргинале весь капот был.

ford1972s пишет:А вместо форсунки тестер слабо? Вам пишешь как проверять,в результате - Вы делаете совсем наоборот и делитесь результатами которые нафиг не нужны для того,чтобы найти неисправность.

Блин, я понял, что для теста сама форсунка не нужна, так как она выключена. Поэтому как раз вместо форсунки (именно вместо форсунки, т.е. сама форсунка в тесте не участвует) тестер и поставил, т.е. снял клемму с форсунки и подсоединил тестер к нему, но на клемме 2 контакта- 2 провода, поэтому я, не зная к какому именно подсоединять, попробовал и с тем и с другим.

Плюс тестера на плюс форсунки,минус на минус.Или лампочку 1 вт вместо форсунки.Большего не надо.

т.е. надо снять клемму с форсунки и плюс тестера подсоединить к плюсу самой форсунки?

в р а з ь ё м засунуть о б а щ у п а тестера.Помощник крутит стартером.
The end.

ford1972s пишет:в р а з ь ё м засунуть о б а щ у п а тестера.Помощник крутит стартером.
The end.

ВО!!! вот так бы сразу! а то плюс тестера на плюс форсунки :) . Теперь понятно.
ford1972s, спасибо

не...ребята...так мы машину не заведем=)))

ford1972s, сделал как ты сказал - напряжение 0.
нашел инфу, кому интересно: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di
Чтобы проверить подходит ли напруга, надо было делать как я первый раз, а чтобы сам импульс, как ford1972s советовал.

Сегодня еще раз проверю лампочкой. 1-Вт-ая лампочка ярко загораться должна? 12-ли вольтовую брать или 5-ти?
Отчего импульс может не проходить на форсунки?

Отсоединил разъем, идущий от блока ГБО, от реле и от массы - результат нулевой!
Ну что за хень !!!
Посмотрел на проводку ГБО и составил схему.

Driver_009
оттащи к электрику.Не могу больше ..

ford1972s, уже думал об этом, но у меня автомат , да и электрик посмотрев на ужасы под капотом + проводка ГБО ...
Отчего импульсы на форсунки могли пропасть при наличии искры? Может такое быть из-за какого-то датчика навернутого?

ладно на перед. приводе автомат гемор. открути кардан и хоть во владик....

Мatador, настолько углубился, что уже сам хочу разобраться до конца, ведь чую, что уже близко подобрался. Но без ваших советов конешна нихера не получится.

Driver_009, я на днях встречаюсь с челом, который мне ГБО ставил (он с лицензией), расскажу ему о твоей проблеме, мошт поможет...

Меньщикоff, буду очень признателен!

Driver_009
Глянь вот эту схему. Как видишь вот этот эмулятор прерывает один провод, идущий от разъема форсуночной косы до разъема самой форсунки. Замерь тестером, есть ли напруга на разъеме косы (на схеме это места 1 и 2), и на разъеме форсунки (на схеме это контакты 3 и 4), а затем сможешь сделать выводы :)

Driver_009
Глянь вот эту схему. Как видишь вот этот эмулятор прерывает один провод, идущий от разъема форсуночной косы до разъема самой форсунки. Замерь тестером, есть ли напруга на разъеме косы (на схеме это места 1 и 2), и на разъеме форсунки (на схеме это контакты 3 и 4), а затем сможешь сделать выводы :)

Проверил контакты на разъеме форсунки - они оба минус походу: +плюс тестера на плюс аккума, минус тестера на контакты форсунки, при включенном и выключенном зажигании показывает напряжение аккума ~ 12В, т.е. контакты сами вроде как рабочие и разрыва цепи нет.
В литературе прочитал, что тестер может не среагировать на импульс, либо будет тупо среднюю показывать, поэтому по совету ford1972s купил лампочку на 1,2 Вт (на 1 не было). Воткнул лампочку в разъем форсунки, завожу - сигнала нет.
Решил сделать диагностику (двигатель естественно холодный, завестись то не могу). Первые 2 диагностики выдавал по 2 раза код 23 (потенциометр дроссельной заслонки, если верить http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm - таблица "EEC IV модернизированный. 2х-значный код (2.4/ 2.9 V6 с катализатором и 1.8 CFi)" ) далее два раза 11 (неисправностей нет). Потом я при выключенном зажигании нажал газ в пол и еще несколько раз протестил - выдавал повторно только код 11 (2 раза 11, большая пауза и снова 2 раза 11). Я так понял, что все мягкие коды стерлись, а жестких нет.

gricha, спасибо за схему! у меня именно такое соединение, только на самом деле разъем который идет от мозгов (на твоей схеме где 1-2 ) имеет больше проводов (не только на форсунки, но и на КХХ, датчик ОЖ, TPS и т.д.). После разъема для всех форсунок всего 3 провода: один черный и два коричневых. Причем черный, как понял, - провод питания, он развлетвляется на 6 и далее к каждой форсунке, а коричневый - провод управления, каждый из 2-х развлетвляется на 3 и далее на форсунки. 2 провода (у меня желтые) эмулятора, как и показано на твоей схеме, вставлены в разрыв черного провода питания.
По конец аккум сел и я не смог проверить. Сегодня хочку проверить, идет ли импульс до врезки проводов эмулятора, т.е. лампочку подсоединю к черному проводу всей косы до разрыва и контакту форсунки, на который приходит коричнеый провод. Если имульса не будет, значит эмулятор не причем.

Меньщикоff, есть новости?

Сорри, пока нет. Он ща занят - лицензии на автосервис получает. Так что в течение недели попробую его выловить.

Рем пишет:Еще проверь цепь между коммутатором и ЕЕС. Поищи, тут схема была где-то. Пока ЕЕС не увидит сигнала с датчика Холла(который идет через коммутатор) о том, что мотор совершает вращательные движения, она не даст сигнал на форсунки. Хотя и на реле бензонасоса не даст, но все равно я б проверил.

Нашел в той же книжке http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_4.htm#4-4:

1 Задающий генератор является самым важным датчиком системы. Пока на БЭУ не поступят импульсы задающего генератора, ни топливная система, ни система зажигания, ни система впрыска топлива работать не будут.

Получается, если у меня насос качает, искра есть, значит датчик Холла в порядке .

Меньщикоff, ок спасибо.

нашел схему:
Согласно этой схемы мозги получают сигнал от коммутатора и выдают сигнал на катушку обратно через коммутатор, а на форсунки уже напрямую, получается в моем случае датчик Холла и коммутатор не причем, т.е. либо проводка косы от мозгов на форсунки, либо сами мозги (если дело не в эмуляторе форсунок.)

Рем,

Еще проверь цепь между коммутатором и ЕЕС.

как проверить эту цепь?

Driver_009 пишет: как проверить эту цепь?

Так у тебя ж на схеме предыдущего сообщения есть схема. На ней верно указаны номера контектов ЕЕС, к которым подключается коммутатор - 16, 36, 56. Берешь тестер и прозваниваешь провода от коммутатора до этих ног на сопротивление.

gricha пишет:сопротивление.

ок, значит поверить на разрыв сами провода. А где блок EEC IV находится?

Кстати проверил давление накачки топливного насоса (обратку заглушил) - купил специально манометр шинный, все равно показывает 4 бара. Надо ли снимать бензобак, чтобы поменять бензонасос и подходит ли регулятор давления на 2,9 от Волги 406 мотора?

Driver_009 пишет: А где блок EEC IV находится?

Ложишься на левый бочок между передним пасажирским сиденьем и торпедой головой к рулю, и протягиваешь руку под вещевой ящичек. Там нащупаешь два коробка - тот что ближе к рулю это блок АБС, тот что ближе к правому крылу это ЕЕС. Придавливаешь его нижнюю часть (которую нащупал) немного вверх и от себя, он выхоит из зацепления и затем опускаешь его вниз.

Ну ложиться там совершенно не обязательно.

Вчера вечером на авто времени не было, но до этого в воскресенье я снял реле ГБО, и как оказалось не зря. Визуально осмотрел дно с контактами - следы окисления ржи и грязи, по сути покрыто зелено-рыже-черным налетом. Естественно первая мысль реле каюк, купил новое и разобрал старое - внутри картина была еще хуже, преимущественно все в рже, и самое главное из-за этого нижнее кольцо пружины прогнило и пружина отлетела, соответственно верхний контакт перестал замыкаться, когда на реле не подавалось напряжение, и вероятно провод питания форсунок был разомкнут.

FAQ Scorpio - весчь !!! Вычитал следуюущее:

Форсунка снабжена электромагнитным клапаном, который управляется КСУД. Один вывод электромагнита форсунки постоянно соединен с положительный полюсом аккумулятора через главное реле, а второй вывод КСУД замыкает на массу в нужный момент и на требуемый промежуток времени, который может колебаться в пределах 1.5... 10 мс.

из источника http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di:

Управление форсунками начинают проверять с измерения напряжения на их общем проводе питания при включенном зажигании - оно должно быть близко к напряжению на аккумуляторной батарее

.

Посему сделал вывод, что правильнее было замерять так: минус тестера надо на минус аккума, а плюс тестера на плюс провода питания, т.е. так же как мерил по 2-му способу:

2. Во второй схеме все тоже самое, только "+" тестра подсоединил к "-" аккума. На обоих клеемах разъема напруга была -0,22В - при включенном зажигании, и -0,65В, когда стартер крутил.

Получается, что действительно напряжения проводе питания не было, скорее всего из-за вышедшего из строя реле ГБО.
Единственный вопрос, который теперь остался: почему при этом когда я мерил напругу неправильно (+ тестера на + аккума, - тестера на контакты форсунки) тестер всегда показывал 12В?

завелся! дело было действительно в сдохшем реле ГБО, провод питания форсунок был все время разомкнут.
Рем, ford1972s, gricha, Меньщикоff и всем остальным респект!

Маладэц