Scorpio Club

По-моему тут такие темы уже есть, но я у меня несколько другая ситуация.

После капиталки машина изначально тупила, о чём я уже писал здесь.
Кодов ошибок не было никогда (точнее было на датчик ХХ, но мастер сменил полярность - ругаться перестало, зато перестало нормально держать холостые, хотя было несмертельно, но на холодную могла и заглохнуть).
Сейчас наступила следующая стадия.
У движка проснулась совесть, т.е. набор скорости стал такой, что вжимает в кресло (но у меня сцепление почему-то проскальзывает, хотя оно новое, но это другой разговор), зато теперь холостые держит от 100 (т.е. либо глохнет совсем, либо схватывает почти заглохший двигатель) до 2000 оборотов (чаще выше), часто глохнет даже на ходу (только отпусти педаль газа и выжми сцепление - уже движок отдыхает), причём ОЧЕНЬ резко. Т.е. стрелка тахометра моментально ложится в нуль.
Если обороты движка от 1000 до 2000, а иногда до 2500, а педаль газа держать очень ровно - машина едет рывками. Причём рывки - попытки заглохнуть двигателю, т.е. рывки очень резкого торможения, затем типа движок снова заводится с наката и т.д., и это всё повторяется настолько быстро, что кажется, что едешь на каком-то специальном аттракционе "Вытряси душу". Если педальку отпустить и продолжать ехать на двигателе, то ситуация та-же самая - машина пытается резко остановиться, сразу же типа намано едет, тут-же опять тормозит и т.д. Но если вдавить педальку - вжимает в сиденье, бла-бла-бла... Т.е. при наборе скорости такого поганого эффекта нет вообще, просто Порш, блин, в такие моменты
Сегодня наступила ещё более поганая стадия. Заводится по разному. Иногда с полпинка, а иногда приходится долго чирикать, чтобы вообще хотя бы одна вспышка была...

ЗЫ. Свечи и ВВ провода менялись недавно и не прошли положенного срока. Причём менял их из-за тупости авто - не помогло Щас не пойму, откуда резвость... Хотя хочу отметить, что иногда снова тупит, но рыки и всё такое не исчезают.

у тебя по ходу что и у меня:0)
Чистка топливной системы (сеточка бензососа)
Проверь это.

Инжектор-капут. Ферштейн?

если коды 11,то похоже на соплю массы блока двигателя.

александер пишет:если коды 11,то похоже на соплю массы блока двигателя.

Блин, ты-бы хоть для разнообразия чтонить другое написал

dastin24
Снимать бензонасос и смотреть там?

Kirill
Что так сразу резко-то? Чему именно капут тогда уж?

александер
Код именно 11. При этом у меня очень стабильные были холостые, пока код ошибки не отругал датчик ХХ. Мастер проверил и сказал, что не та полярность, вмеснил - холостые сразу перестало держать. Сказал, что надо промыть датчик, а я думаю, что полярность надо вернуть, лучше пусть ругаются эти коды, мне пофиг, зато холостые были нормальные... Теперь кодов ошибок ваще нет, только 11... И я уже писал здесь, что блок выдаёт код, что он от 4 цилиндрового движка, хотя по маркировке и судя по тому, что он понимает двигатель - он правильный... В общем, хрен пойми, что за муть... А найти другой блок пракически невозможно. На разборках о таком двигателе часто и не слышали даже

Вито
Если полазить по темам, то это достаточно разнообразный ответ... Вот если бы он в одной и той же теме твердил об этом, тогда - да В любом случае - ситуация-то возможна...

Снимать бак,потом бензонасос.Эта сеточка расположена после бензососа.Наверняка калл с бака пошел по трубкам и забил сеточку.
У меня нечто похожее (при езде машинка дергается).

Fletch пишет:Сегодня наступила ещё более поганая стадия. Заводится по разному. Иногда с полпинка, а иногда приходится долго чирикать, чтобы вообще хотя бы одна вспышка была...

ЗЫ. Свечи и ВВ провода менялись недавно и не прошли положенного срока. Причём менял их из-за тупости авто - не помогло Щас не пойму, откуда резвость... Хотя хочу отметить, что иногда снова тупит, но рыки и всё такое не исчезают.

Так-с....
У меня была такая же ситауация. Довольно не радостная....
Насчет сцепления - у тебя масло не уходит по-немногу? Оно может из под прокладки поддона картера ссать на сцепление. (у меня по крайней мере именно так счас и ссыт)
А насчет того что заводится с полтыка - смотри датчик положения коленвала, попробуй поменять его на заведомо рабочий. Если та же беда - то надо мерять расстояние от датчика до сигнального диска (крепится к коленвалу, с прорезями такой) меряется спецовой приблудой - как называется не знаю... но есть такая (самому меряли на сервисе).
А на вопрос почему отвечу следующее:
У меня на донце этот диск крепится на три заклепки и одна из них разболталась. Так вот во время транспортировки колена (скорее всего, или может сами мастера) немного (на 1-2мм) погнули этот диск. Соответственно изменилось сопротивление ДПКВ и мозг считал что на диске ДВА пропущенных зуба вместо одного и соответственно не мог дать импульс на зажигание ("какого черта у меня две верхних мертвых точки? идите в жопу!" ). А заводилась она через раз-через 50раз потому как стартер выдает несколько малые обороты для того чтобы ток индукции в ДПКВ был настолько высок чтобы мозг мог воспринять его как нормальный. И иногда нормально крутанет - завдется с полтычка, а иногда хоть целый день крути - хрен. Сам лично все цепи прозвонил, все поменял (коммутатор, мозг, ДПКВ и т.д.) а резалта - ноль. сдался на фордовскую станцию - там тоже два дня е..ались... но в итоге теперь у меня машина заводится с полоборота в любое время суток и года.
А проверить это можно довольно просто - с толкача, а точнее с галстука (чтоб оборотов КВ было побольше). Если заведется - заглуши и попробуй на стоячей. Если не заведется - меряй эти самые зубья...

Удачи!

dastin24 пишет:Снимать бак,потом бензонасос.Эта сеточка расположена после бензососа.Наверняка калл с бака пошел по трубкам и забил сеточку.
У меня нечто похожее (при езде машинка дергается).

Но ты упускаешь из виду, что если жмакнуть на газ, то машина становится Поршем Да и если оборотов больше 2500, то всё пучком...

DasAlexCD пишет:Так-с....
У меня была такая же ситауация. Довольно не радостная....
Насчет сцепления - у тебя масло не уходит по-немногу? Оно может из под прокладки поддона картера ссать на сцепление. (у меня по крайней мере именно так счас и ссыт)

Это было первое предположение - оно СУХОЕ. Масло ваще не ссыт...

DasAlexCD пишет:А насчет того что заводится с полтыка - смотри датчик положения коленвала, попробуй поменять его на заведомо рабочий. Если та же беда - то надо мерять расстояние от датчика до сигнального диска (крепится к коленвалу, с прорезями такой) меряется спецовой приблудой - как называется не знаю... но есть такая (самому меряли на сервисе).

Вчера покатался - заводилась всегда легко.. Вывод: Глюк гуляющий...

DasAlexCD пишет:А проверить это можно довольно просто - с толкача, а точнее с галстука (чтоб оборотов КВ было побольше). Если заведется - заглуши и попробуй на стоячей. Если не заведется - меряй эти самые зубья...

Удачи!

Хм.. Можь я немного не так написал... Просто это не столь долго. Почирикал немного (секунд 10 - ни одной вспышки), потом передышка секунда - чирикнул - ВЖИК и поехал.... Просто у меня ещё и стартер умирающий, так что это проблема серьёзная, чем меньше чирикаю, тем болше он проживёт



А может быть такая хрень из-за датчика ХХ + ДПДЗ? А то ДПДЗ я уже говорил, что левые данные выдаёт контроллеру, но кодов ошибок не выдаёт... Мастер сказал - раз нет кодов ошибок, значит у тя всё заипись, а машина не едет потому что старая (во выдал!)... И пофиг, что капиталку двидок только что отошёл и что более древние машины ездят гораздо лучше

И ещё вопрос. Датчику ХХ разве не пофиг на полярность? Хотя почему коды ошибок щас не ругаются, но машина перестала держать нормально холостые после смены полярности?

Fletch пишет:И ещё вопрос. Датчику ХХ разве не пофиг на полярность? Хотя почему коды ошибок щас не ругаются, но машина перестала держать нормально холостые после смены полярности?

не пофиг. В одном положении он работает, в другом - кусок железа. При работе - 900 об, про "куске железа" - 650 об. Ну и если отключалась АКБ, то сначала 650, но после около 10 км должно все нормализоваться.

Tollman
А там разве не солиноид?
И ведь до смены полярности холостые были идеальные! Даже холодный движок на холостых тянул отлично (я переключался до 3 передачи ваще не нажимая на газ ). А сейчас даже горячий двигатель не может на холостых тронуться - только происходит сцепление, как резко глохнет... И всё началось СРАЗУ после смены полярности. Напомню, что сначала коды неисправностей показывали на датчик ХХ, щас нет. И как тогда правильно в таком случае?
В одном случае всё работает хорошо, но коды неисправностей бастуют, в другом ничего не работает, зато коды неисправностей балдеют... Трудный выбор

Fletch пишет:Tollman
А там разве не солиноид?
И ведь до смены полярности холостые были идеальные! Даже холодный движок на холостых тянул отлично (я переключался до 3 передачи ваще не нажимая на газ ). А сейчас даже горячий двигатель не может на холостых тронуться - только происходит сцепление, как резко глохнет... И всё началось СРАЗУ после смены полярности. Напомню, что сначала коды неисправностей показывали на датчик ХХ, щас нет. И как тогда правильно в таком случае?
В одном случае всё работает хорошо, но коды неисправностей бастуют, в другом ничего не работает, зато коды неисправностей балдеют... Трудный выбор

Могу сказать одназначно, что раньше, когда у меня стоял родной штекер, я и не задумывался о полярности, т.к. по другому его не воткнешь. Как один контакт обломился, поставил другой штекер, но его можно втыкать и так и этак. Вот тогда я и понял, что так - это правильно, а этак - нет. Потому что при этак - 600-650 об и хоть угрейся, угазуйся и укакайся, но не поднимаются они выше и все.
Ставь себе так, как удобнее ездить и не мороч себе голову
Если при "неправильном" подключении у тебя обороты ХХ нормальные и не гуляют, то плюнь на все и катайся

Tollman
И всё-таки, почему авто может тупить? На конроллере совсем не те данные ДПДЗ, которые он должен выдавать, но кодов никаких не выдаёт...

Kirill пишет:Инжектор-капут. Ферштейн?

На всяк случай проверь форсунки,мож они заливают.

Fletch пишет:Tollman
И всё-таки, почему авто может тупить? На конроллере совсем не те данные ДПДЗ, которые он должен выдавать, но кодов никаких не выдаёт...

Я ж не дедушка Форд, чтоб по форуму диагнозы ставить
Думаю, что нужна комплексная диагностика, т.е. не просто компом ошибки считать, а все оптом (зажигание, качество смеси, посмотреть цвет нагара на свечах, содержание СО и СН в выхлопе, данные с лямбд (если есть), состояние катализатора ит.д. и т.п.) ОДна хорошая комплексная диагностика лучше, чем перекапывание всей машины вслепую, имхо...

Beerman
Форсунки только недавно промывали - отлично работали...

Tollman
Да вот комплексная диагностика дефектов не выявила.. Ты думаешь, где мне датчик ХХ переделали?...
Лямбд и катализаторов нема. Я же говорю - двигатель у меня редкий....

Fletch пишет:Beerman
Форсунки только недавно промывали - отлично работали...

Tollman
Да вот комплексная диагностика дефектов не выявила.. Ты думаешь, где мне датчик ХХ переделали?...
Лямбд и катализаторов нема. Я же говорю - двигатель у меня редкий....

Ну хотя бы по цвету нагара и составу выхлопа чего сказали? Смесь нормальная, бедная или богатая? Давление в системе впрыска меряли? А под нагрузкой?
Ну и наконец..... не бейте ногами... масса на движке нормальная?

Tollman
По цвету нагара - движок работает идеально.
Давление более, чем иедальное, но на ходу не мерили. Повторюсь, когда нажимаешь на газ - едет как Порш, т.е. если бы была бы проблема с давлением, то как раз при наборе скорости, когда давление наиболее важный фактор, авто дёргалось бы гораздо сильнее даже, если бы ваще разгонялось....
А как массу на движке померить? Вообще - всё подключено, масса есть (а без массы стартер не крутился бы ).

Вито пишет:

александер пишет:если коды 11,то похоже на соплю массы блока двигателя.

Блин, ты-бы хоть для разнообразия чтонить другое написал

можно и другое,но я рассказывал в какие дебри я залезал и как всю машину перебрал и кучу денег истратил и год искал,когда при разгоне,то самолет,то тупизна(а у него похоже),а коды всегда11.хотя причин могут быть море,но я иду от простого сложному.для разнообразия могу предложить-накрывается реле питания бензонасоса(коды всегда 11) и внешне все видимые контакты в норме.

александер писал(а):
если коды 11,то похоже на соплю массы блока двигателя.

александер! А скажи пожалуйста от чего подходит эта косичка (на массу блока)? Хочу себе на всякий случай новую поставить и хочется готовую или как ее сделать?

Bes пишет:александер писал(а):
если коды 11,то похоже на соплю массы блока двигателя.

александер! А скажи пожалуйста от чего подходит эта косичка (на массу блока)? Хочу себе на всякий случай новую поставить и хочется готовую или как ее сделать?

Купить можно в запчастях готовую, а можно подойти к вопросу творчески, как Tollman
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?t=2817

А какую готовую

Bes пишет:А какую готовую

Спрашиваешь провод массы. И выбираешь какой больше нравится ) Чтоб длина подходящая была.

В магазинах вроде все короткие, по краньей мере от тазов...

только новую я сделал из двух тазовских,между собой болтом стянул,или самому сделать из медного толстого провода,но(повторяюсь)минус аккумулятора-блок мотора,минуя корпус,а искать любую неисправность,не убедившись в МОЩНОЙ массе на блоке(не визуально)-дорого и долго.Кстати на каждую неисправность про которую пишет скорповед я могу написать штук по 20 причин их появления и каждый способ диагностики от самой вероятной к менее вероятным,но почти всегда первым будет пунктом-хорошая масса,хотя виновата может быть и не она,но пропускать его нельзя.Так,что начинать писать надо так-коды 11,новая косичка стоит,потом подробно траблы и инициалы мотора.

Уломали, будет время - массу сделаю вторую. Пусть лучше 2 будет

Вот яэтого и хочу, хотя мой и так вроде нормально едет.

работа мелкая,но очень нужная.А потом легче искать причины траблов.

А как из двух шнурков от тазов сделать нужный шнурок? Вроде где-то читал, что надо 2 шнурка в 1 делать, но не могу найти где видел. Вроде нюансы были какие-то...

на конце любой косички медная шайба с дыркой посередине,на шайбу одной косички кладешь шайбу другой косички пропускаешь болт через дырки и стягиваешь шайбы гайкой,усе.

александер пишет:на конце любой косички медная шайба с дыркой посередине,на шайбу одной косички кладешь шайбу другой косички пропускаешь болт через дырки и стягиваешь шайбы гайкой,усе.

а ничего страшного, что я новую косичку на минус сделал из двух тазовских, а место крепленя этих косичек выбрал стойку правую. там крепление чашки (или как там она называеться) в аккурат под дырку на косичке подходят, заоодно и доп минус на кузов?

Kot пишет:

александер пишет:на конце любой косички медная шайба с дыркой посередине,на шайбу одной косички кладешь шайбу другой косички пропускаешь болт через дырки и стягиваешь шайбы гайкой,усе.

а ничего страшного, что я новую косичку на минус сделал из двух тазовских, а место крепленя этих косичек выбрал стойку правую. там крепление чашки (или как там она называеться) в аккурат под дырку на косичке подходят, заоодно и доп минус на кузов?

1) Все здорово, но ты сделал масссу на кузов, а надо было на движок
2) В месте крепления чашки кузов покрашен (если не зачишал). Т.о. у тебя контакт идет на гайку и на стойку. Может, конечно, кузова она где-то и касается, вот только уверенности нет.

ну,народ,ваще...

[/quote]1) Все здорово, но ты сделал масссу на кузов, а надо было на движок [quote]

место под гайкой не зачищал . а дальше то вторая косичка идет на блок двигателя. Кстати, после этого провалов стало меньше и обороты пока самопроизвольно не поднимаються.

Kot пишет:

1) Все здорово, но ты сделал масссу на кузов, а надо было на движок

место под гайкой не зачищал . а дальше то вторая косичка идет на блок двигателя. Кстати, после этого провалов стало меньше и обороты пока самопроизвольно не поднимаються.

Ну ты ж не написал, что вторая косичка идет на ДВС. Куда там ее присобачил?

Пока шнурок не поставил - с деньгами напряг.. После зарплаты теперь..

Но появились новые фокусы... Точнее старые вернулись в новой обёртке...

Когда купил машину, у неё был такой глюк (не постоянный, но иногда очень выматывал, т.к. если случался, то минут 5-10 мозга компоссировал). Нажимаешь на газ, разгоняешься до 2000 оборотов, и машина перестаёт реагировать на педаль газа, т.е. - реагирует так, будто я ваще на неё не жму. А жми-не жми - толку ваще никакого. И так, пока стрелка тахометра не упадёт до 1000 оборотов, затем машина резко реагирует на газ, с буксами до 2000, и по новой.... Надеюсь, что объяснил понятно

Выводы сервисменов:
На каком бы сервисе, какому бы мастеру не рассказал - никто не верит. Типа у него нет датчика оборотов, значит такого просто быть не может, что именно 1000-2000 оборотов предел реагирования на педаль газа. Т.е. меня, по сути, обвиняли в брехне и сочинительстве баек. Я уже говорил, что глюк не постоянный, так что показать было нереально, т.к. закон подлости выше законов справедливости

Свои выводы:
Давление в топливной системе тут явно непричём, потому что машина просто не ехала бы больше 2000 оборотов, например, а тут именно на педаль газа не было реакции, пока до 1000 оборотов не упадёт.
Датчик ДПДЗ был неисправен - заменили. Проблема не исчезла. Она _потом_ САМА исчезла надолго... Так и не было выяснено, что это был за прикол.

Сегодняшнии дни...
Проблема с первого поста - имела место быть. Имеет место и щас, но как-то поменьше... Зато вернулся старый глюк, но в ином обличье. Точно также перестаёт реагировать на газ, но я не наблюдаю какой либо любви или нелюбви к конкретным оборотам. Т.е. это может быть и 2000, и 3000, и 3500 (выше я просто не кручу обычно). Реакция на педаль газа пропадаёт тоже не пойми на какое время.. То достаточно опустить обороты до 1000, затем работает, то просто качнуть педалью газа туда-сюда раз 5-10....
Т.е. ситуация такая - то машина прёт как Феррари, то просто перестаёт реагировать на педаль газа ВООБЩЕ, будто её нет. То начинает ехать как-то натужно, т.е. как описано в моём первом посте (сам движок крутится вполне и до 6000, тут просто на педаль газа реакция хреновая)... Расход топлива всегда повышенный (в городе литров по 25 бывает, если совместить с трассой, то до 16,5 падает средний)....

Что ещё?
Было 2 раза уже (но летом и осенью, т.е. оооочень редкий глюк).
Стою на светофоре, зелёный, нажимаю на газ, по привычке отпускаю спесление, и машина глохнет.. ЧТо такое? Завожу, вторая попытка - результат тот-же... Уже просто завожу и нажимаю на педаль газа - начинает глохнуть.. Отпускаю педаль - поднимается до холостых... Еле-еле нажимаю на газ - начинает еле-еле глохнуть... Отталкиваю машину к обочине (оба раза было под уклон, слава яйцам, так что просто скатился назад, а не на перекрёсток ). Открываю капот, куда смотреть - понятия не имею... Пляски с бубном... Различные шаманские тексты, вроде "йоптваюматькакогокеранехочешьехать"... Сажусь, завожу - та-же басня.. Потом ваще даже заводиться перестала... Начинаю слушать, гудит ли бензонасос - гудит, причём весьма радостно, значит бензин есть.. По крайней мере на то, чтобы завестись его достаточно, да и причём тут педаль газа?... Звоню по сервисам, никто приехать забрать на буксире не хочет - заняты (ага, оба раза, видимо сценарий писал одно существо!)... Тут меня осиняет мысль (во второй раз уж просто как по сценарию, ибо не в первый раз случилось ), и я отворачиваю Блок Управления Двигателем, затем нифига не делая, приворачиваю его обратно на место. И что же вы думаете? Завелась моментально (бензин, значит, точно был, причём в избытке ) и поехала как ракета!

Было бы мыслью, конечно, что с самого начала был неисправен Блок Управления, но прикол в том, что я его поменял... Коротнуло что-то, так что предыдущий похоронен (это когда на буксире везли на кап. ремонт движка, сильно дёрнули, так что проводка и коротнула где-то)...

Теперь осталось мыслью, что можь контакты, которые к блоку подходят, отхадят где-то.. Но осмотр показывает, что они в идеале, т.е. никаки

У меня глохнет при нажатии на газ при отключенном разъеме дпдз.. проверь проводку к нему и разьем. Правда у меня не то что бы чуть чуть глохнет, если сильно не давить, а глохнет сразу и полностью при любом нажатии..

alleax
Тоже мысль, учитывая, что показания от него приходят на блок совершенно левые.. Но что за фуйня, если менять датчик надо раз в год? Он недешёвый Даже б/у 1500 рубликов просят

Кстати, только заметил, что мой пост не весь вместился... Допишу:

Теперь осталось мыслью, что можь контакты, которые к блоку подходят, отхадят где-то.. Но осмотр показывает, что они в идеале, т.е. никаких окислов нет, все контакты чистые...

alleax
А, и ещё. Если сильно нажимал - то глохла сразу, просто я ведь трогаюсь с 1500-2000 оборотов.. А при таком нажатии на педаль, она почти глохла - успевал отпустить... А если посильнее нажать, то глохла сразу...

Fletch пишет:Да вот комплексная диагностика дефектов не выявила.. Ты думаешь, где мне датчик ХХ переделали?...
Лямбд и катализаторов нема. Я же говорю - двигатель у меня редкий....

Расскажи поподробней, что тебе с датчиком сделали? Это же КХХ? А то у меня херь такая - на холодную оборотов нет совсем, приходится газ держать, а на горячую - ок. 2000. Грешу на клапан.
Вообще хочу коды считать, да руки все не доходят.

54 - "замыкание на массу регулятора октанового числа".
Ну, а с расходом... Первым делом - датчик температуры ОЖ на мозги (если сдох, - то врет мозгам, что мотор холодный, вот и льет...). Далее - лямбды, два штуки. Я в свое время просто менял на другие, потом обнулял комп снятием минусовой клеммы на 1-2 мин). Затем еще раз коды снимать. В-общем поиск причин перелива - комплексное мероприятие, тут единого рецепта нет. Начни с вышеуказанного.
Клапан ХХ - помыть, собрать, поставить на место. А там, глядишь, после вмешательства к указанным датчикам может чего и изменится...

Саша Кемеровский пишет:

Fletch пишет:Да вот комплексная диагностика дефектов не выявила.. Ты думаешь, где мне датчик ХХ переделали?...
Лямбд и катализаторов нема. Я же говорю - двигатель у меня редкий....

Расскажи поподробней, что тебе с датчиком сделали? Это же КХХ? А то у меня херь такая - на холодную оборотов нет совсем, приходится газ держать, а на горячую - ок. 2000. Грешу на клапан.
Вообще хочу коды считать, да руки все не доходят.

Мне просто поменяли полярность проводов к нему Сначала типа было неправильно, а щас типа правильно, только хуже работает )) В мороз что-то никак не решусь переделать обратно, но гуляние оборотов выматывает...


Народ! Вчера попробовал подёргать подёргать ДПДЗ и всю проводку к нему - не помогает. А машина едет всё хуже и хуже и на газ всё чаще начинает НЕ реагировать. Уже хоть с аварийкой ехай... И опять - выше 2000 крутить не хочет практически... Между 1000 и 2000 ещё намано крутит... И что прикол - на холостых крутит вплоть до 6000 моментально - никаких проблем, а на любой передаче начинает выпендриваться.
Я одно время ездил ваще с полностью нерабочим датчиком ДПДЗ, пржде, чем на этот поменял. Так машина только на холодную вела себя неадекватно, но на горячую пёрла как танк. А тут пофиг, что и как... Задолбало... Да и если датчик не пашет, но ведь сама заслонка если открывается, то бензин прёт - машина едет. Пусть много кушать должна, но ехать, а не отказываться реагировать на газ...

Кто ещё что подскажет?

александер пишет:на конце любой косички медная шайба с дыркой посередине,на шайбу одной косички кладешь шайбу другой косички пропускаешь болт через дырки и стягиваешь шайбы гайкой,усе.

Купил Скоро поставлю

Выпускная система состоит из:
1.Выпускной коллектор, он же "паук", - трубы, выходящие из каждого цилиндра и собирающиеся в пучок для дальнейшей транспортировки газов к заднему проходу
2. Далее - "штаны", соединяющие два "паука" (от каждого ряда цилиндров) в одну трубу, для обработки выхлопных газов. Лямбды вкручены как раз в "штаны"
3. Дальше - резонатор, превращающий грохот в звук выхлопа, если так можно выразиться. У некоторых машин в резонаторе находится катализатор - химсостав с примесью азбеста, - для экологии...
4. Заканчивается все это хозяйство задней банкой - глушителем, собственно. Все!

Лямбда-зонды на Фордах и ВАЗах выпускаются одной и той же фирмой - Бош. Поэтому, в принципе, можно ставить ВАЗовские. Там только подключка другая. Но это уже не комне, я лично ставил бы оригинальные, цена не слишком отличается...

Так, продолжаем танцы с бубном...

Поставил шнурок массы на двигатель (накинул на болт паука). Машина стала лучше ехать, конечно (сегодня Тулу снегом завалило, расход получился 18,2 литра - не пойму, нормально это или нет при средней скорости 30-50 км/ч).... Но остальные глюки никуда не пропали Попробую завтра прокатиться на холодную ещё, чтобы понять - гуляют холостые или нет...

В общем, как на газ перестаёт реагировать - выжимаешь сцепление, сбрасываешь обороты до 1000, сразу начинает на газ реагировать... А если качать педалью газа, то всё равно часто пока 1000 оборотов не будет - на газ не реагирует...

Куда дальше лезть? ДПДЗ, кажись, шалит, но как его порверить?

ДПДЗ нужно снять, подключить к нему тестер, затем, проворачивая его подвижную часть отверткой, глядеть как изменяются показания тестера. Куда подключать тестер - смотри в FAQe, там все очень подробно расписано, с картинками, так не помню.

И чего-то мне кажется по последнему твоему топу, что у тебя с давлением топлива что-то не в порядке, для раскрутки без нагрузки подаваемой порции бензина хватает, а под нагрузкой - дудки... Смотрел в эту сторону?

LLL
Не, ты не понял... Реально не понял...

Движок крутится до 6000 без проблем под нагрузкой, потом просто перестаёт реагировать на газ... Пока обороты не сбросишь до 1000, процентов 90%, что реагировать вообще не будет..

Если бы была проблема с топливом, то, скажем, держал бы до 3000 оборотов под нагрузкой, но не больше, но в пределах этого - работал бы. А у меня перестаёт вообще "видеть" педаль газа, т.е. НЕТ ЕЁ как бы. До 1000 оборотов (читай - холостых). Потом опять хоть до 6000 и прёт как Феррари. На педаль реакция моментальная... Потом опять начинает.. Причём если удерживать обороты выше 1000, то почти стопудов, реакции на педаль газа ваще никакой (НО НЕ ГЛОХНЕТ)...

По поводу тестера теперь... Я на машине не снимая проверял - показания у него неправильные (не те, что по книжке). Но он их меняет, причём ровно так... Осталось снять и посмотреть - сам датчик это или в порводке дело... НО можь у меня в книжке неправильные данные? Где точные данные по показаниям датчика?

ЗЫ. Ещё снять его надо, а у меня все болты посрубало на нём Сидит мертвецки, так что хрен снимешь

А, и ещё.. Давление топлива - идеальное.. На скорости не смотрели, конечно, но опять же:

Если бы не хватало топлива, то не хватало бы всегда, как я понимаю.. Причём тут обороты двигателя и педаль газа? Технически объясните

Ну, я не знаю, что ответить... Или в мозгах проблема, или все таки в ДПДЗ, а скорее всего - в комплексе. Конечно, лучше бы все это вживую посмотреть, а так, - не знаю...

Сегодня у меня траур...

Залил во вторник (позавчера) 20 литров (в баке было литров 10-15) 92 бензина на заправке Лукойла (у нас там многие заправляются, в общем-то, жалоб на качество бензина не было), хотя обычно лью 95. Решил сэкономить попробовать (раньше она ездила на 92, только иногда слегка упрямилась, но дело было летом).

Вчера утром (среда) завелась с пол пинка, но движок работал очень неустойчиво, явно подраивал, из трубы чёрный выхлоп. Весь снег стал чёрным, вонь ужасная, причём непонятно чем, но не бензином. Больше 3000 оборотов даже без нагрузки выдавать не хотела. Впрочем постояла с заведённым движком, и отошла - сел и поехал. Ехала как Феррари.

Сегодня утром. Завожу - та-же хрень, тока ещё дольше. Стоял-стоял на стоянке, надоело, сел и поехал. Еле доехал до заправки (уже другой), т.к. явно троила, чёрный выхлоп. Залил 30 литров 95 на ТНК. Сел - поехала гораздо лучше. Пока ездит как Феррари.
Поставил на парковку - газанул пару раз - снег чёрный. Понюхал - воняет хрен пойми чем...

Что за хрень? Движок 15 тыщ назад с капиталки... Я уже разорился с этой машиной Чес слово, есть большое желание продать её к хреням собачьим...

Есть идеи, что случилось? Бензин виноват или что похуже?

Как дела обстоят с воздушным фильтром?

Сёдня вапще кабздец

Пришёл на стоянку. Ключ в замок зажигания - чирикнул, завелась с полпинка, движок работал ровно. Понажимал на газульку - реакция моментальная, крутится легко (дыма чёрного нет). Обрадовался, что разбавив 92 бензин 95-ым, проблему решил. Заглушил, т.к. надо было подкачать колесо компрессором. Подкачал, сажусь. Ключ в замок хажигания - чирик-чирик, кое-как завелась, но цилиндах на 2, по ощущению, дымоган чёрный... Если бы на газульку на давил, ваще заглохла бы сразу, мучить надоело, тут-же заглушил. Следующие попытки не дали никакой результата - чирик-чирик, а вспышек нет Выходишь из машины - вонь бензином. Под машиной вроде ничего не обнаружи при беглом осмотре, видимо из выхлопухи вонь, тем более, что быстро выветривается... Фсё... У меня аж стартер с испугу ни разу клина не дал (у него проблема с бендиксом, всегда при заводке выпендирвался, щас крутил раз 10 по секунд 10, аж смешно, если бы не было так грустно)..

Попробую посмотреть воздушный фильтр и даже выну его нафиг для пробы... Идея неплохая, но дым чёрный тут причём?

у тебя, похоже, с зажиганием проблемы. может, из-за бензина. ты свечу выкрути - глянь, как она выглядит.

Rocas
Ага, с зажиганием явно что-то не то, это уже понятно... А чёрный выхлоп сюда как вписывается? Я уж боюсь, можь кольца залегли? НО тогда она не ездила бы так шустро... Всю голову сломал. Что ни день, то новый сюрприз, который НИКТО объяснить не может, даже глядя на автомобиль вживую. Уже начинаю понемногу начинать ненавидеть Форды.. Хотя нравится он мне, но всему есть предел. У меня улетело на него около 5000 баксов за полгода, если не больше (сбился в подсчётах). Какая другая машина берёт на себя бабки в таких количествах, оставаясь ВСЕГДА неисправной? Лучше бы на ногах походил подольше, и взял бы Камри, там только народ масло меняет....

Fletch пишет:Rocas
Ага, с зажиганием явно что-то не то, это уже понятно... А чёрный выхлоп сюда как вписывается? Я уж боюсь, можь кольца залегли? НО тогда она не ездила бы так шустро... Всю голову сломал. Что ни день, то новый сюрприз, который НИКТО объяснить не может, даже глядя на автомобиль вживую. Уже начинаю понемногу начинать ненавидеть Форды.. Хотя нравится он мне, но всему есть предел. У меня улетело на него около 5000 баксов за полгода, если не больше (сбился в подсчётах). Какая другая машина берёт на себя бабки в таких количествах, оставаясь ВСЕГДА неисправной? Лучше бы на ногах походил подольше, и взял бы Камри, там только народ масло меняет....

еслиб я не разбирался в форде и закрытыми глазами не мог бы найти любую неисправность,я бы тыщ 10 вложил,но скорее продал и купил новее.Но истратив море времени над литературой с теорией впрыска и восстановив машинку, проблем нет совсем,тоска ,а если появится легко решу сам.А когда пишу про плохую массу все только смеются и лезут в рассуждениях в такие дебри,а с плохой массой без нагрузки обороты легко взлетают до 6000,а под нагрузкой тупит ,дергается,глохнет,много кушает ,обороты набирать совсем не хочет,потомучто мощь искры гуляет.И еще считают виноватыми датчики,а виноваты,скорей всего провода и разъемы,но это надо видеть,чтобы определить.

александер
Я же выше написал, что массу вторым проводом кинул. Теперь 2 массы, минимум одна отличная...

Ты вон по делу что скажи, что щас-то случилось... Ты говори, а я буду проверять Буду глазами и ушами, ну и руками

Открутил свечи - все чёрные. Не нагар, а просто чёрные и мокрые. Поставил другие (от 16 клапанного ВАЗа Finhwale F516), завелась сразу. Дым сначала был чёрным, потом нормальный белый. Завтр апокатаюсь, посмотрю, что будет...

конечно надо коды посмотреть,если не умеешь-учись-это легко.Я думаю проблема в нестабильности искрообразования.Проверь сопротивления проводов,качая провод при входе в наконечник,бывает жила провода отваливается и сопливит(глазами это не видно),посмотри катушку нет ли тещин,не болтаются разъемы,замерь сопротивления первичной и вторичной обмотки-может блуждающее межвитковое замыкание,а лучше поставь сразу от восьмерки ТАЗ,я давно использую,хорошо ли она прикручена к массе,как конденсатор?,но самое главное померяй сопротивление низковольтного зеленого подвода к катушке от нижней ноги комутатора(потрогай не болтается ли он),на зеленом проводе имеется ответвление на тахометр тоже зеленым проводом-обрежь там ,зачисть,скрути,заизолируй провода,этот зеленый провод посылает с коммутатора на первичную обмотку катушки пульсирующий + 12в-проверь,а на другую клемму - 12в постоянные от реле зажигания-проверь при трабле напряжение не падает? посмотри крышку трамблера изнутри- как контакты,уголек и пружинка под ним.пока хватит.

александер
Неслабый список

А правда, кстати, как коды самому снимать, если нет тестера (как у любого нормального чела)? Слышал, что диодом как-то...

список это мелкий,только самые вероятные причины отказов зажигания,если с ними в порядке то они могут поступать дальше.а коды только диодом я и проверяю, и в faqе и в форуме есть как снимать,но уж если руки и голова не из того места торчат,извини.Кстати,насчет тестора, я не согласен,в нашей великой стране недобитого социализма без тестора и закона Ома жить опасно и тяжело,не запад.

Fletch
Как у тебя дела с проблемой?
У меня один в один началось, все как ты и описывал, даже показалось как-будто это я сам про свою машину и писал, больше 2000 в упор отказывается крутить, все начиналось так-же постепенно с провалов! Тут недавно посмотрел свечи, черные и залыты бензином вроде она с ними даже заводится перестала, как поставил другие, все стало отлично на 30 мин потом опять началось снял свечи а с ними тоже что и с первыми и машина опять не ***
Коды постараюсь снять сегодня или завтра, но всетаки еслы ты починил этот глюк, пож. расскажи каким образом, а то кому не скажу и даже свиду сказать ничего толком не могут!

Сегодня снял коды, выдал 21, 24, 12.
Попробовал завестись, завелась с 3-го раза, обороды держались 5 сек. на 1100, а потом обороты упали на 0 и соответственно заглохла.
После чего больше не заводилась, при длительной попытке завести выстреливало из трубы.
Проверил все ВВ провода, всё в норме, масса хорошая, насос качает, стартер работает.
Скоро праздники заканчиваются а у меня машина не едет.

Alex
Не-а, проблема не решилась... Свечи чёрные. Машина заводится ОДИН раз в тёплую погоду (при 0 градусов минимум), причём по ощущениям цилиндрах на 3 из 6... Пытается заглохнуть, обороты еле-еле могу поднять до 4000, но педаль в пол... Как заглушишь - фсё... Не заводится совсем, свечи залиты, чёрные... Только цепляет...

Решил машину продавать. Коды пока не снимал, хотя надо найти, как сделать этот хренов диод. Машину на ходу продать дороже можно. Задолбала просто Буду японку брать...

А коды твои щас глядеть буду, что означают... Есть подозрение, что у нас одна фигня...

Alex
Судя по кодам неисправностей:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/diagn.htm
http://members.tripod.com/~khakhan/EEC.htm

У тебя проблемы:
21 Ненормальный сигнал зажигания (PIP)
24 Датчик температуры поступающего воздуха (VAT/ACT - слишком большой сигнал)
12 Расходомер воздуха 1 (VAF-1)

Проверь эти хреновины...

Попробуй вообще отключить расходомер воздуха. Если будут изменения в лучшую сторону, тогда воздухомер скончался.

Fletch
Я тоже изнывал от такой езды, но в итоге нашол дырочку в металической бензотрубке из которой давление уходило с бензином, запаял ее и все вроде в норме, теперь еще с ВВ проводами поработал, некоторые заменил, теперь едет хорошо но иногда на прогретой машине провалы есть причем как резко появляются так и исчезают, которые как мне кажется из-за свечей.
Попробуй пройдись по трубкам и посмотри насос с фильтром и сеточкой. А свечи заливает маслом из-за маслосьемных колпачков, когда ты двигатель крутишь стартером а он не заводится, поэтому и заливает, у меня тож самое было, и если найдешь поломко то перед тем как заводить почисть.
Если всетаки захотел продавать то лучше почини, чтоб цена хоть нормальная была.
Удачи.[/i]

Valery
А где расходомер воздуха находится?

В воздушном тракте между воздушным фильтром и коллектором. Или большая приблуда со шторкой, которая от напора воздуха поворачивается, или мелкий датчик "солдатик" с тонкой проволочкой, расположенной поперек воздушного потока. В любом случае от этой фигни отходит 4 или более проводов.
В зависимости от твоего двигателя у тебя может быть как один расходомер, так и два.

Alex
Тебе уже коды не выдаёт, что ли? Потому что, если есть проблемы, то смотри, что коды показывают. Провалы вряд ли из-за свечей, если они у тебя нормальные, тем более... Да и на плохих свечах машина будет всегда не ехать, скорее всего

Да и на плохих свечах машина будет всегда не ехать, скорее всего

"Плохие" бываю разными: у меня последний комплект свечей под конец их жизни выдал только небольшое подергивание при разгоне. Стрельбы и провалов не было вообще.
Правда, однажды свечи умерли так, что машина вообще хрен ехала.

Все проблема решилась, заменой сеточки на бензонасосе:)
Сейчас полет нормальный, правда при трогании всетаки немного проваливается, но это уже что-то другое , будем лечить!
А что касается ВВ проводов то действительно жадный платит дважды, если не трижды, дешовые провода даже при аккуратном снятии отваливаются, а родные фордовсие и другие хорошие даже снимать приятно. Да кстати стоит бензонасос от 2110 который в любом вазовском магазине лежит за 850р., оказался живучий столько над ним издевались а ему хотбы х..., так что можно ставить.
Сейчас вожу с собой запасной "Pierburg 7.21651", кто знает что в дороге случится, правда по размерам не подходт, и по цене в 4 раза дороже десятошного !
Fletch
Как видиш проблема решаемая и как всегда из-за мелочей.

а на ДОНСе сеточка ведб в баке да...т.к. насос погружной?

Stegor
Да.

Alex
Я не понял, коды тебе врали, что ли? Или они и есть причина сейчашних провалов?

Опиши, как делать диод и куда его подцеплять.. Кучу всего перерыл, а никак не могу вспомнить, где полное описалово лежит... В общем, пока понять не могу, как коды самому снимать...

ЗЫ. И что бесит в европейских авто, так эти самые мелочи. В японках мелочи это масло сменить со свечами... А тут половину машины перебрать это мелочи....

Fletch
Скорее всего он выдовал эти коды из-за того что я отключал эти датчики, попробую снять по новой.
А с диодом я не стал заморачиваться и вешать перед ним сопротивление, хоть это и продлит ему жизнь да и считается обязательным, я просто его взял и два провода подсоединил, один кинулн на + аккумулятора а другой в верхнюю дырку разьема, соеденил еще одним проводком два нижних разьема, включил зажигание и начал считать коды.
Лучше здесь http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm почитай, все подробно описано, но всетаки она у тебя должна хоть схватывать даже с дохлыми датчиками, посмотри насос, сеточку перед насосом, топливный фильтр, наличие бензина , регулятор давления.

В Скорпе один неисправный датчик легко может выдать нагора целый букет кодов. А спекшийся катализатор вообще выает до 10 неисправностей по кодам.

Valery
Скажи а может ли вылетевший в трубу катализатор гнать на лямбду?Из-за резонансов там всяких и т.д.
т.к. там пустая банка....(лямбда перед банкой ессно)

Ну или подглыхать при сбросе газа из-за него отсутствующего)

Я однажды столкнулся с этим. Коды указывали на лямбды, а оказалось, что спекся катализатор. Если катализатор выбит, теоретически может появиться ошибка лямбды, но только в том случае, если образуется "стоячая волна" от резонатора в выпускному коллектору. Тут лекарство в заполнении коробки катализатора. Чем не помню, но в Инете это найти можно.

Stegor пишет:Valery
Скажи а может ли вылетевший в трубу катализатор гнать на лямбду?Из-за резонансов там всяких и т.д.
т.к. там пустая банка....(лямбда перед банкой ессно)

Ну или подглыхать при сбросе газа из-за него отсутствующего)

Я, конечно, не Валерий, но думаю, что нет.
Единственно, чем чревато кроме звука - быстрое выгорание выхлопного тракта (лечится установкой пламегасителя вместо катализвтора) и повышением расхода бензина на движках V6 (про рядные четверки не скажу, не знаю), т.к. отсутсвует или недостаточное обратное давление для правильной работы клапанов...
А лямбде пофигу, есть кат. или нет его, она мерит до него выхлоп.

А лямбде пофигу, есть кат. или нет его, она мерит до него выхлоп.

У меня на Опеле Омеге после удаления катализатора начала выдавать коды лямбда. Как только поставили "мочалку" в короб катализатора, коды пропали.
Пустая коробка катализатора становится резонатором и вполне может заделать такую обратную волну в сторону лямбды, что она (лямбда) просто заглючит. Это физика, тут хрен поспоришь.

Valery пишет:

А лямбде пофигу, есть кат. или нет его, она мерит до него выхлоп.

У меня на Опеле Омеге после удаления катализатора начала выдавать коды лямбда. Как только поставили "мочалку" в короб катализатора, коды пропали.
Пустая коробка катализатора становится резонатором и вполне может заделать такую обратную волну в сторону лямбды, что она (лямбда) просто заглючит. Это физика, тут хрен поспоришь.

Хм... Может какая-то другая причина глюков была? ну заделает обратную волну, ну и что?? Содержание СО и СН от этого не меняется в пустой бочке, а лямбда это ведь чисто кислородный датчик, ему пофигу, куда там волна ходит... Вот, скажем, на некоторых Рено Сафранах (была у меня такая машина) стояло две лямбды, одна до кат. другая прямо за ним...Вот там такое начиналось, когда кат. удалили... Были еще вариации, где лямбда стоит прямо в кат. Тоже гиммор. А перед ним, ну не знаю... Опять же по Сафранам. Была модификация с пламегасителем вместо кат. на 3 литровых движках V6. Все одинаково, одни и те же трубы, лямбды, компьютеры и движки. Только в одних шел кат. в других пламегаситель. И все работало ок.

Valery
так чего делать-то с катом..мочалку напивать не охота....
Пламегаситель ставить или резонатор???
Или вообще поставить безкатовый выпуск родной??(от штанов ессно))
Волнует,чтобы шумы ети убрались,на лямбду не гнало и вибрация на куличе исчезла изза- глушака....

да-да! тоже интересно!
тут на днях подваривал глушак и как оказалось у меня катализатор выбит(пустой) . но надо менять скоро весь выпуск!
так что посоветуете ставить весь без катала или родной с каталом?

MIHAIL-SCORPIO
Катализатор это хорошо но только не с нашим бензином, поэтому как мне кажется лучше поставить без т.к. дольше лазить туде не будешь!

Stegor пишет:Valery
так чего делать-то с катом..мочалку напивать не охота....
Пламегаситель ставить или резонатор???
Или вообще поставить безкатовый выпуск родной??(от штанов ессно))
Волнует,чтобы шумы ети убрались,на лямбду не гнало и вибрация на куличе исчезла изза- глушака....

У меня вварен пламегаситель вместо ката. Все нормально. Ну уж точно не резонатор, толку от него никакого, выгорит моментом...

надо вообще из нержавейки поставить!
только дорого

Чтобы сохранить конструктивные данные выпускной системы, она должна быть РОДНОЙ по конструкции, т.е., если убираешь катализатор, нужно ставить новую среднюю часть, тогда все будет как на Форде расчитывали.

т.е. надо ставить от безкатовой-безлямдовой ....ориг-ой??
Кстати пламегаситель уберет резонанс,кот. еще и на кулису передается...?Или ето только резонатор

Если стоит лямбда, то без переделки "мозговой проводки" и замены мозга лямбду безболезненно не выкинешь. "Штаны", т.е. труба, где и стоит лямбда, от выпускного коллектора до трубы резонатора остается.

ну да я имел ввиду ,что все после штанов где лямбда...

Тогда да.

Alex пишет: А с диодом я не стал заморачиваться и вешать перед ним сопротивление, хоть это и продлит ему жизнь да и считается обязательным, я просто его взял и два провода подсоединил, один кинулн на + аккумулятора а другой в верхнюю дырку разьема, соеденил еще одним проводком два нижних разьема, включил зажигание и начал считать коды.

Не совсем по теме, но замечание серьезное.
Нельзя диод так включать - мозги сожжешь
На светодиоде обычно больше 2 В падать не может, значит остальные 10В возмет на себя выходной каскад EECIV - это почти как вместо диода КЗ сделать на +12 В.

А зачем париться то? Берется кнопка включения подогрева заднего стекла и получается замечательный тестер, т.к. не будет никаких проблем с сопротивлением и т.п.

Ivan
Теория то верная но не совсем правильная по отношению к мозгам, т.к. там вход расчитан на это напряжение

Я имею ввиду вход диода, а если и нет то как диод может пропустить через себя большее напряжение чем может? А вот сгореть он от этого может, но это уже другая история!

На выходе модуля стоит скорее всего транзистор, включенный по схеме "открытый коллектор" и работающий в ключевом режиме.Он или замыкает цепь на массу или "вешает в воздухе".
Получается цепь: аккум-резистор-светодиод-транзистор-масса.
Когда транзистор закрыт, тока в цепи нет - светодиод не горит, когда открыт, ток течет и светодиод горит.
У светодиода , как у полупроводникового элемента, нелинейная вольтамперная характеристика, после 1 В сопротивление у него резко падает и ток, соответственно резко растет.
У транзистора такая граница на 0,7 В.
Между аккумом и массой 12 В, на транзисторе теряется 0,7 В, на светодиоде 1 В, остальные 10,3 В возьмет на себя резистор. Рассчитывается резистор по закону Ома так: берем напряжение 10,3 В и делим на необходимый ток (для светодида порядка 15 мА) и получаем сопротивление в 680 Ом.
Если резистор убрать, ток будет ограничиваться только внутренним сопротивлением светодиода и транзистора, а они очень малы.
Выживет тот у кого сопротивление меньше, потому что тепловая мощность будет выделяться меньшая. Судя по тому, что светодиод не сгорел, у него сопротивление оказалось меньше, чем у транзистора и транзистор неплохо грелся и то, что он не сгорел спасибо разработчикам Форда, предусмотревшим запас прочности, а может и какие-то защитные средства, может там встроенный резистор какой-нибудь есть.

Ivan
Вот если напрямую к аккуму светодиод без резистора подключить, даю 100% он сгорит а там как я понимаю есть какоето сопротевление.

Alex
Некоторые светодиоды даже взрываются (не сильно конечно, а так - бах! и разлетаются по местности) если на них 24 В подать.
Я пробовал в детстве с одним устройством с БТРа, поспорили, что там резистор встроенный... оказалось нет там никакого резистора...
А серьезно, да или в EECIV резистор защитный есть или всетаки транзистор живучий.
Как нибудь разберу модуль при случае поизучаю.