2.9 brf и настройка зажигания

[Сфинкс]

1. Запускаешь тест KOER, ждешь код 10, резко нажиаешь педаль газа, смотришь коды ошибок, в идеале 11 11
2. Не глуша двигатель куришь минуты 2, потом двигатель делает перегазовку (или выдает код 60) и после этого переходит в режим настроек, в котором показания датчиков не учитываются.
3. В этом режиме ослабляешь болт трамблера, где он? естественно на трамблере , его просто не видно, подлезьть к нему на 2.9 не просто, это вам не ОНС :), я покупал длинный тонкий удлинитель для головок и карданчик, и подключив стробоскоп выставляешь 15гр крутя трамблер, неудобно, шкив ГУРа мешает увидеть метки, но можно. Затягиваешь болтик трамблера, все. Глушишь мотор, снимаешь перемычки с дагностического разьема.
И не надо ничего резать и сращивать, заодно и ошибки можно посмотреть. Настроить по звуку не получится, конструктив такой, и не слушай "умников", которые будут предлагать накрутить трамблер "индивидуально" для твоего мотора произвольно по принципу "чем лучше едет, тем и лучше", эта настройка, типа "индивидуальная" до первого скидывания минусовой клеммы с аккумулятора, а дальше как повезет, может и вообще не запустИться ибо базовый начальный УОЗ прописан конструкторами форда для моторов 2.9 в 15гр.

[ArtVP]

Уважаемый, нет необходимости быть столь категоричным.
То, что у Вас в Хайнесе, это для нового мотора. У меня вот 370тык он прошел и на 15 градусах едет слабовато. При этом никаких проблем с двигателем нет, коды 11-11 выдает, но едет лучше градусах на 18. И клемму, естественно, сбрасываю сразу после настройки, чтобы старые таблицы УОЗ и впрыска в ECU не мешали. И не глохнет, и едет как надо. И детонации нет.
В хайнесе упомянутый Вами угол, он с большим запасом указан, бензин эдак на 85-90-й. Мы же такую бурду не льем, правда?
Ставится угол просто достаточно, можно через режим диагностики дождаться Service Mode, это видно по коду 60 или обороты двигателя падают немного (или он глохнет)). Еще можно скинуть провод spout и фишку с КХХ, получим тот же Service Mode, только без ожидания. Оба этих варианта отличаются друг от друга, и каждый правилен по-своему и в определенных случаях. Но глобально работают оба.
Обороты у нас статичные, начинаем подкручивать трамблер против часовой понемногу, до первых пропусков зажигания, это будет на 20-22градусах.
Как только начинает малость подколбашивать - возврашаем на градус-два, чтобы холостой ход был снова стабилен, это 19-20 градусов.
Теперь снимаем клемму, курим минут 5, одеваем обратно. Это обязательно, если в ECU останутся старые таблицы впрыска и УОЗ, это неправильно.
Заводимся, минуты две-три ждем, поза ECU заново обнюхает датчики и выйдет в норм. режим, обороты ХХ стабильные.
Садимся за руль, открываем окна, втыкаем первую (или вторую, если место есть) и без газа трогаемся. потом, уже при отпущенном сцеплении даем газ в пол, слушаем короткий (до секунды) цокот - это пальцы стучат, от раннего зажигания. Кто-то говорит, что это детонация, ну и ок, без разницы.
Глушим, смещаем трамблер на градус примерно по часовой, снова едем, теперь цокот или почти отсутствует, или совсем его нет.
Если чуть остался - снова трамблер на градус по часовой, теперь уже точно звука не будет.
Все, попали в нужный угол - трамблер затягиваем, клемму долой, 5 минут курим, все проверяем. Если пальцы не стучат - ездим и радуемся.

Я не претендую на абсолютное мнение, но уже машины у меня очень разные за 25 лет были, поверьте, так лучше, чем по книжке.
Я свой БРФ если по стробоскопу на 15гр выставляю и проверяю на детонацию - он разгоняется так, ну как ообычно, нормально и ровно.
А вот когда на ощущениях в угол попал - при проверке (педаль в пол) оно буксует обоили колесами (у меня ЛСД редуктор). Разница попой очень ощутима.
По книжке - оно правильнее и надежнее, я не спорю, но Вы попробуйте и сравните. Не понравится, не будет эффекта - вернете на 15гр в сток. Но оно понравится, я Вам обещаю))

[Сфинкс]

Уважаемый, нет необходимости быть столь категоричным.
То, что у Вас в Хайнесе, это для нового мотора. У меня вот 370тык он прошел и на 15 градусах едет слабовато. При этом никаких проблем с двигателем нет, коды 11-11 выдает, но едет лучше градусах на 18.

о чем я и сказал в одном из моих предыдущих сообщений, уважаемый. Читать надо тему, прежде чем кого-то в чем-то упрекать и не было никакой категоричности, был вопрос о настройке зажигания, я ответил, никакой категоричности. Мне вообще пофигу кто как настраивает и ездит, я сказал что знаю и собственный опыт.

[ArtVP]

Да я вот об этой фразе:

Настроить по звуку не получится, конструктив такой, и не слушай "умников", которые будут предлагать накрутить трамблер "индивидуально" для твоего мотора произвольно по принципу "чем лучше едет, тем и лучше", эта настройка, типа "индивидуальная" до первого скидывания минусовой клеммы с аккумулятора, а дальше как повезет, может и вообще не запустИться

Это вот вполне категорично. То есть во-Вашему, если настроено так, что лучше и экономнее едет, но не по книжке - это неправильно, надо хуже, но по книжке? Зачот.
В книжке, конечно, много картинок красивых, и по-русски все, но от реальной жизни там ой как далеко.
Да, и зачем, по-Вашему, форум тогда? Для цититования форумчанам книжек, без учета личного опыта и здравого смысла?

[dima_spb]

ArtVP

Спс бро, вот это пояснил так пояснил, исчерпывающе.

Только чего не понимаю: у меня на последнем KOER выдал коды 11, потом через пару минут поднял обороты и сбросил. Но вот только сбросил-то не в 0 их, а на 1к подвисли где-то. Если же фишку с КХХ стянуть, то двиг почти глохнет. Т.е. все равно, хоть и в режиме коррекции типа, но через кхх воздуха накидывает. Как его базовый-то выставить надо, в итоге?

[ArtVP]

Так бывает, у меня тоже на колони сейчас, и на донце одном встречал. Некоторые версии мозгов, видимо, имеют в прошивке такую фичу или баг, хз. После кода 60 или без него обороты просто фиксируются и все, причем скорость врашения выше нормального ХХ. Я ставил одолженные мозги на колонь себе - на них нормально было, ХХ снижался, как по мануалу. На моих - не снижается, хотя ошибок нет никаких.

Но, кстати, даже при успешном снижении оборотов на КХХ все равно идет небольшое напряжение (импульсы ШИМ, если точно) и клапан чуть приоткрыт, если в сервисном режиме фишку с него сдернуть, обороты еще чуть приупадут.
Я у себя регулирую ХХ с учетом этого, ставлю на 20-30 больше паспортного при снятой фишке.

[dima_spb]

Посоны, вот это же позднее у меня? На 52 минуты разьем коммутатора смотрит.

[dima_spb]

Покрутил трамблер, дожидался сброса оборотов в конце режима диагностики после кода 11. Крутил позднее (по часовой) -- начинает бубнить в выхлоп. Раньше -- работает жестче. Нашел более устойчивое положение. Поставил вот так (желтенькое), типа чуть пораньше.

В итоге, 0-100 стало вместо 11,5 аж 14,5 секунд, но есть стал по городу заметно меньше. Такое может быть, или у меня глюк наблюдений?

Вообще, хочется некий компромисс, все же.

[Сфинкс]

некий компромисс уже давно придуман конструкторами форда и изложен в мануале

[ArtVP]

Визуально у меня выставлено градусов на 10 раньше. Я ХЗ почему, плюс критерий "работает жестче" мне непонятен. Судя по динамике, УОЗ выставлен сильно поздний.

На выходных сменил форсунки на новые, перенастроил ХХ и УОЗ, получилось еще на пару градусов "раньше", смесь равномернее стала.
Гребет зачетно.
Расход по бортовику и ощущениям литров 12-13 по городу, трасса 9, но точно буду знать через пару дней. Причем бензин специально залил средненький, для чистоты эксперимента.

[dima_spb]

Короч, я попал в угол, похоже.

Настраивал по слуху, и в сервисном, и отдельно скинув MAP с КХХ:

- Если забирать больше по часовой, то бухтит в выхлоп, обороты падают. Едет...никак не едет.

- Если забирать против часовой, то обороты повышаются, но появляются провалы в ХХ. Нашел тут тему о настройке с фоточками трамблеров, и если у меня ставить рано, как там, то ХХ вообще никакой, провалы дикие. Возможно, что из-за кручения прошлым хозом регулировочных винтов клапанов (чего на гидриковых колонях делать нельзя).

Остановился чисто на положении, где совершенно ровные холостые, и при этом звук без басовых нот работы в выхлоп. В итоге, стало немного, но получше, чем до настройки. До 100 12 секунд (по GPS) и расход по трассе 400 км со средней 95 км/ч (где-то 70, где-то 160-180) получился 12,5. Высоковато, но у меня АКПП.

Еще полезный момент -- за точку отсчета лучше брать такой выступ на трамблере, с противоположной коммутатору стороны. У меня он сейчас указывает на середину форсуночного разъема. Если на саму форсунку, то это раннее зажигание, если на конец разъема или провод, то позднее.

[ArtVP]

Расход ой, если честно.
У меня по трассе 10-ка максимум, это на ручке, конечно, но... 2,5-3 л на автомат я бы не списывал.

[dima_spb]

ArtVP

Та я хз уже, чего с ним делать. Коды -- 11. Зимой запускается отлично. Масло не жрет. Не дымит Трансмиссия ок.

Но жрет, сцкнх, горючку.

МАП менял, датчик температуры менял, давку топлива мерил, лямбды менял, форсы мыл (форсы пылят, не льют). РДТ менял. Подсосов нету, ток выхлоп один немного попукивает. Свечки -- провода вообще без счета. Толку 0.

[Сфинкс]

По полупустому городу расход 11,8...12,5л, по трассе 9,2...10л, по пробкам 14...15, зимой по городу с прогревами 16...18л, УОЗ 15град по мануалу в диагностическом режиме, если поставить чуть пораньше, 17...18град, то расход немного падает и динамика незаметно получше . Динамика заметно изменилась в лучшую сторону после переноса ДТВ в корпус воздушного фильтра, расход на том же уровне. Лямбды менял, форсунки даже не мыл(незачем), ДТОЖ новый, РХХ новый, ДТВ штатный, ДПДЗ новый, бензонасос Pierburg новый, свечи естественно NGK/Denso IT16, ВВ провода Tesla(интересно посмотреть сколько проживуть), а так обычно Magnecor, бегунок Mopar, крышка трамблера хз, какой-то левак, не я ставил, катушка новая...УОЗ 15град.

[dima_spb]

изменилась в лучшую сторону после переноса ДТВ в корпус воздушного фильтра

Поподробнее можно? Куда именно в корпус? Резьбу в пластике сделал? В коллекторе просто заглушена дырка?

[dima_spb]

О, и еще нюанс забыл: высокий расход на ХХ: в P минимум 1.5-1.7, а на D или скорости 1.7-1.9 И холостые высоковаты (в N и P ~1000-1050), но при снижении регулировкой винта в сервисном режиме, хх становится нестабилен.

[ArtVP]

На ХХ расход для 2,9 и автомата нормальный. ДОНЦ 2.0 на ХХ есть 1,0-1,2 в час, 2,9 от 1,4 на ручке.
Про перенос ATS - у меня пару месяцев стоял в одной из труб, эксперимента ради. В корпус фильтра нельзя ставить, там обдува недостаточно, медленнее реакция на газ, я и так, и эдак пробовал. Динамика в общем чуть лучше, но и ест больше.
В принципе регулируется он и резистором в 150-1500 ом, получается то же самое. Воздух холоднее - оно чуть пораньше угол выставляет и льет чуть больше. Можно и наоборот - показания изменить в "теплую" сторону, тогда льет меньше и хуже едет.
У меня с 680 ом (если я правильно запомнил значение) резистором уже выхлоп с сажей был, но чтобы это глобально динамику увеличило, я бы не сказал. На этом моторе в принципе только впрыском ничего не решаемо, ему воздуха не хватает и углов в прошивке "правильных".

Плюс переноса еще в том, что датчик засирается в разы меньше, чем если в коллекторе.

[lex400305]

А подробнее про воздух и углы?

[ArtVP]

Подробнее - чем ниже температура, тем выше плотность воздуха, и чтобы получить 14,7:1 при разной температуре воздуха, нужно разное количество топлива. Получившаяся ВТС будет другой температуры и плотности, гореть будет ощутимо дольше, поэтому моск в соответствии с таблицами корректирует УОЗ на пораньше.
Все ДМРВ, кстати, выдают количество воздуга в граммах, не в литрах, поэтому на относительно новых машинах ATS нету в принципе. И в прошивках везде граммы.

Отсюда - если мы немного изменим показания ДТВ, то УОЗ будет пораньше и оно будет богатить.
Лямбды эти отклонения корректируют, но на доступном диапазоне оборотов. После 3500 коррекции нет, получаем небольшой подъем на верхах.
В принципе на наших мозгах самый доступный вариант тюнинга впрыска.
Я соклубнику как-то применял резистор на ATS, у него на ДОХЦ стояли "тюнинховыйе фарсунге". Ну стояли и стояли, пока он не сменил топливный фильтр и б.насос. Стало на холодную заливать, он заводился с 10-го раза. Вот я и внедрил ему на ATS резистор - стало заводиться по-человечески, ну а по мере прогрева лямбда смесь выравнивала. Аппетит мотора литра на 3-4 упал.

[Сфинкс]

ДТВ поставил в корпус, резьбу нарезАл самим датчиком, место - между двух патрубков на верхней части корпуса воздушного фильтра, провода самые простые, длиной метра 1.5, просто пропаял, вместо ДТВ в коллектор вкручена резьбовая часть от сломанного ДТОЖ, ДТВ теперь всегда чистый (когда стоял в коллекторе, промывал раз в год), на этом форуме есть вся тема про перенос ДТВ, поиском посмотри. Реакция на нажатие педали газа стала заметно резче только после установки MSD, ну оно и понятно. А УОЗ, я все-таки высталю 17...18град, она так получше едет.