Scorpio Club

1. Термомуфта заклинила и разбила помпу.
Принято решение термомуфту убрать, поставить электовентилятор.

2. Радиатор немного подтекает, как поведет себя после обжимки- не знаю.
На радиаторе 3 патрубка. Если смотреть с водительского места:
- слева вверху- вход
- справа внизу- выход
- примерно на 10 см выше правого- патрубок меньшего диаметра (кажется от печки).
- заглушка (под датчик включения вентилятора?) примерно на 10 см ниже левого (входного) патрубка.
Радиатор без заливной горловины. То есть сверху- только 2 пластмассовых кронштейна-трубки.
Расширительный бачок включен в систему штатным шлангом, который врезан во входной шланг по типу тройника.

Нашел несколько вариантов модернизации. Немного растерялся.

Поскажите оптимальную комплектацию исходя их следующих соображений:

1. Первоначально ставится только электровентилятор, в надежде на то, что радиатор еще поживет.
Двойной DOHC б/у не хочу (просьба не предлагать).
Предположительно ВАЗ- овский новый от классики, хотя.. может есть другие варианты.
Вроде от классики с длинным боковым кронштейном люди ставили.
Люди писали про 9-чные кулера тоже.
Что скажете насчет шума?
Схема электрического подключения не обсуждается, будет использовано реле света и принудительный тумблер.

2. Если вдруг умрет радиатор, прийдется менять и его.
Какой радиатор подобрать с тремя патрубками на замену?

Вопросы:
1). Какой набор вентилятор + радиатор оптимален в случае поочередной замены?
Чтобы не пришлось снова покупать кулер под новый радиатор.
2). Оптимальный монтаж вентилятора (я читал про вариант крепления под штатный кожух на полосах метала, прямо к штатному пластмассовому кожуху)
3). Рекомендуемая температура датчика включения вентилятора ? (вроде ваз-овские бывают на разную температуру)
4). Если потребуется замена радиатора, а не находится радиатор с такими же патрубками, а только с двумя большими, как монтируется тонкий шланг?
Ставится тройник от нижнего выхода?

P.S. просьба высказываться по теме.
Варианты купить навую муфту, новую машину и т.д. не предлагать.

Берёшь рамку от ДОХЦ и ставишь вместе с двумя карлсонами, мутишь проводку (тема недавно была со схемами). Место под датчик есть на бачке радиатора. Датчик в районе 95-93. Вуаля.

Нивовская рамка от 2123 два карлсона 09, четыре доп кронштейна дальше как нравитсо и буит те шастье.

Был на авторынке.

Из вентиляторов есть в наличии:
1. ВАЗ-овский без рамки , в комплекте с рамкой на 08-09 , в комплекте с рамкой на классику (рамка для 08-09 плюс треугольный кронштейн).
2. ГАЗ-овский (пропеллер по кругу замкнут пластмассовым кольцом. Обороты около 3000. Будет гудеть как самолет, наверное.)

Возник вопрос.
Один ВАЗ-овский кулер потянет? Читал отзывы, что, вроде, работает.
Если так, то нафига два кулера?
В ГАЗ-овском магазине показали один в один ВАЗ-овский и сказали, что ставится на движок 2.4 л.

Насчет радиаторов.
С диагональным расположением входного и выходного патрубка не нашел.
А с дополнительным выходом на печку- и подавно.
ВАЗ-овские для 10-ки односторонние (вход и выход друг под другом слева). Прийдется патрубок выходной удлиннять на другую сторону.

Если прийдется менять и радиатор вытянет такая связка?-
радиатор от 09-ки плюс один кулер (09).

Нивовская рамка от 2123 два карлсона 09

если так, сразу пару включать, или врезать второй датчик на повышенную температуру?

Нивовской рамки не встретил, есть ссылка, посмотреть как она выглядит?
что значит фраза

четыре доп кронштейна

?

P.S.
Вариант с рамкой от DOHC пока не расматривается, т.к., если предстоит замена радиатора, то рамку прийдется выкинуть.

я ставил себе на DOHC один вентилятор от классики - выкинул два родных заклинивших, поставил практически без переделок от жигулей в родную рамку, подключил на разъем первого включения и все.
При включении шумит, конечно, конкретно. Но у меня он за год включался всего два раза, один раз, когда я медленно ехал по заросшей грунтовой дороге в гору, второй - при сложной парковке на юге.

для крепления самой рамки на штатные места радиатора

Спасибо за фото.
Понял.
Двойная рамка, но меньшей высоты.
По куску полосы сверху и снизу (можно приклепать к рамке).
А к радиатору можно толстыми саморезами прикрепить, а можно винтами.
Там есть 4 отверстия внизу и 4 вверху.

На фотке, верхний кронштейн показан с загибом, как бы надевается на ребро, кажется...

jaffagold пишет:Вариант с рамкой от DOHC пока не расматривается, т.к., если предстоит замена радиатора, то рамку прийдется выкинуть.

Бред!!!
Если фордовый радиатор, то крепление что для кожуха что для рамки электрокарлсонов.

Я, может чего-то не понимаю, рамку ту в глаза не видел,
мне чтоб ее увидеть надо на разборку ехать на другой конец города.
но:
Если она по размеру фордовского радиатора.
То
Если прийдется менять радиатор (что вполне вероятно) на ВАЗ-овский или ГАЗ-овский, которые по габаритам ниже фордовского и уже, как правило.
Мало того, что прийдется к радиатору кронштейн мастырить.
Так еще эту рамку подгонять по месту.
А ВАЗ-овские рамки изначально уже готовы к подобному ...

jaffagold
А родной радиатор взять религия не позволяет???
Ладно еслиб не продавались колхозить можно, но тут то нафига велосипед изобретать??

Скорее финансы.

Не уж то большая разница

Ладно, поищу родной.
Но я в прошлый раз за 100 баксов б/у покупал, который через 3 года стал травить. А новый родной стоил около 200.
И с термомуфтой б/у за 50 баксов та же история- заклинила.

Может с тех пор цены и поменялись

jaffagold
Чёт я не вкурю заклиненая термомуфта работает в режиме вентилятора, чё криминального

Чёт я не вкурю заклиненая термомуфта работает в режиме вентилятора, чё криминального

Криминально вот что:
1. Постоянная работа термомуфты- повышенный расход бензина.
2. Замедленный прогрев в зимнее время.
3. Как правило дисбаланс на оси помпы (подшипник термомуфты перекашивает при заклинивании), из-за которого довольно быстро (быстрее чем за год) умирает помпа (уже умерла).

А ты чё год ждал пока помпу расфигачит

мда... ты ж сам только что сказал, что ничего криминального нет в заклинившей помпе... (... точнее вискомуфте,- мне тут указали на опечатку)

jaffagold не помпа, а термомуфта (вязкомуфта)!

ВВ пишет: ... заклиненая термомуфта работает в режиме вентилятора...

ART&rey
Прочитай внимательно 4 последних сообщения темы и поймешь что у меня -опечатка.

Может, еще проверишь мои сообщения на грамматические ошибки?

Уважаемый, здесь собрались помогать, а не проверять!!! Тем более сам занят схожей задачей. А вот хамить не стоит - ошибаются все!

А я и не хамил.

здесь собрались помогать, а не проверять

Задумайся и ответь на вопрос, кому и чем ты помог?
Я за твоими приключениями с радиатром и датчиком слежу внимательно.
Но по теме когда сказать нечего- молчу, не умничаю.

Ладно, не обижайся... предлагаю мир...

Приценился к радиаторам на ФОРД и на ВАЗ.
Если разница в цене почти 100 долларов это - немного, то они действительно стоят почти одинаково...

ВАЗ 2-ухлитровый ? Нет - бери б/у, если "... финансы поют романсы...". Родная система охлаждения почти идеальна. А такие эксперименты чреваты!

Вот, папчику сврему летом мастерячил - та же история была, заклинившая муфта расколотила помпу.

Кулер от десятки, термодатчик от классики + разгрузочное реле. Бюджет - 20 баксов.

Летом проверено, производительности кулера достаточно, при + 40 по пробкам ничего не перегревалось...

Срочно нужен ответ.

Убрал вискомуфту.
Поставил крыльчатку от ВАЗ-а. (фото выложу позднее)
В радиатор датчик вставить не удалось, вставил в нижний патрубок.
Датчик 92-87 от ВАЗ-а.

Родной датчик, вставляемый в радиатор
вот так (номер 24)
расчитан на температуру включения 102 градуса.

Мой стоит в нижнем патрубке и расчитан на включение при 92 градусах.

При работе произошло следующее:
Открылся термостат, но температура стала расти выше обычного (стрелка стала подниматься выше горизонтального положения).
А движок только после капиталки- первый запуск.
Хорошо, что был заготовлен провод принудительного включения вентилятора...
Включил, температуру стабилизировал.

А вот и вопросы:
Температура открытия термостата 88 градусов.
Температура срабатывания датчика в радиаторе (при заводской установке)- 102 градуса !!!

1. Правильно использовать датчик 92-87 в нижнем патрубке радиатора?

2. Почему тогда поползла температура вверх?
Неисправный датчик? Или надо было подождать еще чуток?

3.До какого предела можно выжидать без риска перегреть мотор (буквы "N" "O" "R" "M") ?
Может кто-то знает какой диапазон температур перекрывает эта надпись?
Уточню:
Раньше мотор грелся до буквы "R" (горизонтальное положение стрелки.)
Если он сейчас будет греться до положения между букв "N" и "O" , после чего включится вентилятор и собьет температуру до "R", считается ли это нормальной работой?

4.Или имеет смысл ставить датчик с параметрами 88-84 в нижний патрубок?
Хотя бы на время обкатки...

Я у себя убрал вискомуфту, поставил радиатор от ваз 2109-10, вентилятор
Ваз 2109-10 с рамкой(запитал его через реле), проложил по новой шланги охлаждения, термодатчик поставил от классики вазовской на включения вентилятора.
Вот уже 2 года прошло, без всяких проблем, но вентилятор шумноват .
2.0i /115л

вопервых датчик надо ставить в верхний патрубок! ну а датчик лучше не от класики а от 2108 поставить температура включения 98-92 у меня сначала стоял 88-82 от класики так вентилятор почти постоянно работал поменял на другой и уже 1 год все хорошо! а температура поползла вверх из-за воздушной пробки! исправляеться все просто надо оборотов дать тысячи 4-5 пробка уйдет!

Сначала думал ставить вверх, но внизу как-то удобней прямой отрезок на патрубке расположен.
И сразу рядом- лонжерон и проводка. Возможно, будет забрызгивать- посмотрим в дороге.
Были еще соображения... но
... что сделано, то сделано...

Возможно и пробка....
Но я антифриз заливал как положено- стравливал воздух через патрубок возле термостата.
А с оборотами после капиталки мне не желательно баловаться...

А какая у тебя температура на приборке стабилизируется при датчике 98-92 ? (если на буквы ориентироваться)

если по трассе идеш около 110 то между r и m а в городе по разному в городе доходит до верхушки буквы n, именно тогда вентилятор включаеться, когда вентилятор останавливаеться или едеш 50 -60 км/ч то держиться на o. Хотя у меня колхоз с системой охлаждения дай боже! радиатор от копейки латунный два вентилятора от донса и в волговскую трубку вставлен датчик от ваза.

Включение вентилятора на верхушке "N" ...- не поздновато?
Вдруг не включился.. не успеешь и заметить как зашкалило...
Экстрим, однако...

пока таких проблем небыло. но на всякий случай выведен тумблер в салон!

Вставлю и свой пятак! (соображения)
Родной!!! датчик вентилятора правильнее ставить в верхний патрубок. Не зря он в стоке ставиться либо в корпус термостата, либо в верхнем патрубке с местом под датчик. Но только родной, т.е. с родными температурными режимами: 100-90, 110-95. Можно врезать и в нижний, но тогда датчик надо "попрохладнее". (Мне достался на халяву Facet 7.5612 у него температура пониже 92-87, 97-92. Я врезал в нижний).
Из чего исходил? Вентилятор предназначен предохранять от перегрева, а не охлаждать жидкость (для этого радиатор). Потому:
- сначала температура регулируется радиатором отопителя - малый круг;
- потом 85-89 начинает приоткрываться термостат - подключается большой круг;
- 95-98 полное открытие термостата.
- 100-102 - включение вентилятора!
Исходя из этого - датчик со штатными темп. режимами должен контролировать температуру ОЖ на входе в радиатор!!!
Если предположить, что основной радиатор охлаждает ОЖ на 3-7 градуса, то температуру на выходе должен контролировать датчик с темп. режимами ниже штатних на эти 3-7 град.
Если допустить установку штатного на выходе, а "попрохладнее" на вход, то следствие напрашивается само. В первом случае - это перегрев, а во втором - частое включение вентилятора(ов) и, возможно, недогрев.
P.S. Прошу прощенья за много букв!

Завершил переоборудование с вискомуфты на электровентилятор.
Датчик 88-82 (в магазине сказали, что от Москвича) установил в нижний патрубок.
Вентилятор включается когда на приборке указатель температуры напротив буквы "O" (в слове NORM).
Выше буквы "O" температура не растет.
Ранее, с вискомуфтой температура обычно стабилизировалась напротив буквы "M" (горизонтальное положение стрелки)

Беспокоит вот что:


После выключения двигателя, через десяток секунд в расширительный бачок начинает активно поступать охлаждающая жидкость через верхнюю трубку (красная стрелка).
Причем уровень ОЖ растет выше максимума и даже достиг как-то синей отметки.
То есть- почти верх бачка.
Слышен звук активного бурления.
Раньше я подобного не замечал. (Но и не присматривался. И раньше и машина не стояла со снятым капотом)
Стал опасаться, что датчик температуры на приборке врет и есть опасность подогреть мотор.
Может, самое время поставить датчик с "похолоднее" ? (88-79)
Какие есть мнения по поводу такого поведения охлаждающей жидкости?

скорее всего воздушная пробка в системе охлаждения! а датчик наоборот погоречее поставить надо т.к. оптимальная рабочая температура двигателя примерно 90 градусов! а у тебя вентелятор постоянно охлаждает мотор хотя тот еще не достиг оптимальной рабочей температуры!

а у тебя вентелятор постоянно охлаждает мотор хотя тот еще не достиг оптимальной рабочей температуры!

И?

скорее всего воздушная пробка в системе охлаждения!

В процессе работы мотора ничего подобного нет.
Циркуляция нормальная.
А все начинается только после остановки двигателя.
Понять этого не могу- не было пробки и вдруг появилась...
Мне кажется, что происходит местное вскипание ОЖ в рубашке блока цилиндров.
Принудительной циркуляции через помпу нет , а температура есть.
Отсюда все бурление.
Может быть из-за плохого антифриза? (используется не первый год один и тот же Равенол оранжевый)

а датчик наоборот погоречее поставить надо т.к. оптимальная рабочая температура двигателя примерно 90 градусов!

У меня датчик температуры на комп выдает 0,5 Вольт, что как раз соответствует температуре 90 градусов.
А если вниз поставить датчик горячее, то можно закипеть.
88 градусов внизу - это же температура после радиатора.
А он на градусов 5-10 охлаждает (я так думаю).

jaffagold
мож я чего не понимаю, но как

Термомуфта заклинила и разбила помпу

?

А он на градусов 5-10 охлаждает (я так думаю).

а я не думаю! хотя может это и нетак

Термомуфта заклинила и разбила помпу

Когда клинит термомуфта, обычно клинит ее подшипник и как бы съезжает набок.
Возникает дисбаланс.
Постоянное вращение разбалансированнной заклинившей вискомуфты разбивает подшипник помпы (на валу которой сидит вискомуфта).

Я об этой опасности знал, но понадеялся, что в моем случае не будет дисбаланса.
Но я ошибся, поплатился заменой помпы.

А он на градусов 5-10 охлаждает (я так думаю).

а я не думаю! хотя может это и нетак

Тогда какой смысл ставить радиатор?
5 градусов это самый минимум.
Убежден, что при включенном вентиляторе будет около 10.

jaffagold
про дисбаланс согласен! я то думал, что она у тебя сразу помпу разбила, поэтому и удивился!
а про градусы скажу что лично у меня на входе естественно большая температура~85-95. а на выходе снизу тёплая примерно 40 потому что нижний шланг наощупь тёплый или слегка горячий
радиатор толстый ниссенс медь!

Мы отвлеклись от темы:
этого собщения

Вопрос серьезный.
Нормально ли, когда так бурлит ОЖ и поднимается ее уровень после остановки двигателя?
Как бы не подогреть движок...

jaffagold пишет:Нормально ли, когда так бурлит ОЖ и поднимается ее уровень после остановки двигателя?

Попробуй заменить пробку расширительного бачка.

Попробуй заменить пробку расширительного бачка.

Как пробка может влиять?
Хотелось бы понимать, что к чему и для чего.
Я шипение слышу, то есть она стравливает давление, а при остывании- наоборот пищит.
Полагаешь, что передерживает давление?

Попробовать сразу после остановки просто открыть ее на пару секунд?
И посмотреть повторится ли бурление?

О чем говорит подобное бурление в расширительном бачке после остановки двигателя?

jaffagold пишет:Попробовать сразу после остановки просто открыть ее на пару секунд?
И посмотреть повторится ли бурление?

Оно не повторится, оно так шарахнет, что руки и лицо сваришь.
Точка кипения жидкости сильно зависит от давления. Под давлением точка кипения смещается вверх.
Возможно, у тебя клапан в пробке не держит.

То есть, схема такая:
Нагрев жидкости в рубашке блока продолжается, циркуляции и охлаждения нет.
Клапан не держит и стравливает давление , а должен был держать.
ОЖ кипит в рубашке блока, а в бачке- пузыри оттуда?

В таком случае, если попробовать плотно закрыть пробку? (с мерами предосторожности)
Там ведь небольшое отверстие, прижать резиновой накладкой ... и...
Имитируем тем самым закрытый клапан. И проверить- возникнет бурление?
Сработает?
Или рванет какой-то патрубок?

Если дело в крышке- то это ерунда.
А вот если крышка в норме?

Плохой антифриз кипит раньше?
Или врут датчики температуры и она уже возле критической, а я думаю, что она НОРМ?
Ведь если кипит антифриз, то уже больше 100 градусов!

Есть специальные приблуды для измерения температуры, но они могут быть у приличных сервисов. В твоем случае проще заменить пробку.
Плохой может кипеть и раньше, если там одна вода.
Заткнуть пробку? Не вариант. Может и патрубок порвать.
Думаю, пробка в Одессе не проблема.

Провел эксперимент сегодня.
1). Сначала проверил- не идут ли пузырьки в бачке при работе движка. Не идут. Про прокладку блока плохого пока не думаем...
2). Включил принудительно вентилятор на постоянку. Температура вернулась к отметке, которая была при заклинившей вискомуфте.
После остановки двигателя- никакого даже намека на кипение.

В общем, понятно, что температура в рубашке остановившегося двигателя поднимается выше 100 градусов.
Вопрос только- насколько?

Ищу способ замерить температуру.

jaffagold
поменяй крышку. температура в рубашке у камер сгорания и так выше ста даже при работающем двигателе. там ты ее не померяешь.

поменяй крышку

Звонил в магазины. Нет пока в наличии ее. Будет через неделю.
А какая на разборке? такая же как у меня?
Поэтому экспериментирую.

jaffagold
Что могу тебе сказать... Сам сейчас переоборудываю. И потому езжу вообще без ничего (всм без вентилятора вообще)... Датчик черный. По приборке при долгих качаниях в пробках либо при нар. температуре +7+11 стрелка поднимается к букве "О", а может даже и посередине буквы... Но грешу больше на радиатор с ДВС большего объема! Уровень по лубому слегка поднимается! А с обратки текло только когда перегревался! Вот так вот!

Кстати... Доделал схему. Чтобы убрать закисание второго вентилятора, я сделал так что при срабатывании первой ступени включаются последовательно и работают оба в пол силы, а при второй параллельно и работают оба в полную силу.

Крышка копеечная... Б/у брать не стоит.

Так я и говорю- через неделю будет новая.

Вот мое решение, правда на сиерре....2.0ohc, карлсон тазовский, диффузор самодельный, материал стеклопластик

так всё таки где ставить датчик включения вентилятора?прочтиав эту тему понял что в верхний патрубок если ставить датчик то на 100градусов,а если в нижний то на 90градусов? ТАК ЛИ? или ошибаюсь

Вот тоже решил,снимать термомуфту и ставить вентилятор,подогнали бошевский как раз,и думаю ставить датчик в патрубок,посредством переходника ,который с волги!Вопрос какой датчик и на сколько градусов ставить,если в верхний патрубок врезать?

а у меня еще вопрос, какое реле брать, и куда его ставить?

Tot4ai, поищи была достаточно здравая полемика по этому поводу! Почитай там.
alex_t, реле брать из расчета твоих вентиляторов по току, а устанавливать куда душе угодно, т.к. по схеме его нет - датчик вкл. вентиляторов являлся реле (от того, кстати, и выходил из строя, что подгорали контакты)

И еще, хочу отметить возможную проблему при установке ДОХЦевых вентиляторов на ОХЦевые радиаторы. На ДОХЦе решетка крепиться на боченки, которые закреплены к кузову. Устанавливая на ОХЦ, крепим на тело радиатора - верхнюю и нижнюю пластины (т.к. креплений под рамку не предусмотрено). А соответствено вся нагрузка на стык боченков и уплотнения трубок радиатора.
Где и начинается раньше времени течь!

а как узнать какой там ток на этих вентиляторах, они с машины 91 года. может кто просветит?

Возьми стандартные 20-25А - хватит с головой (там пусковые ~7А на каждый, рабочий меньше).

народ, а подскажите где взять этот тройник, в который датчик вкручивается.
все магазины в городе объездил, нигде нету. как он называется, и от какой машины?

Тройник от волги патрубок, смотри когда берёш. А то я взял а у меня потом из под датчика текло пришлось лентой подматывать. Подробней у меня в бж http://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/ ... 7532/#post

а как на этот патрубок(тройник от волги) теперь шланг натянуть?
он вообще не лезит((( разогревать чем то?

поставил таки 2.9, землячок? :)

да, все поставил, через реле, как полагается. Патрубок, от волги который, пришлось немного модернизировать- вварили в него пару трубок меньшего диаметра и шланги налезли как по маслу. датчик правда пришлось поменять, новый, а не работает, закипел сразу, и не включился. со второй попытки, с новым датчиком все заработало на ура... Всем спс огромное, кто советовал.
P.S. кстати машина реально стала пободрее, без термомуфты.
хочу еще форсунки почистить, а то иногда бывают провалы., и во впуск стреляет немного.

по приборке температура теперь строго между N и O, это нормально?

У меня между Н и О 90град где-то, и это норм, так как термостат на 92 стоит...

N-GAGEMAN пишет:так всё таки где ставить датчик включения вентилятора?

А в радиаторе слевой стороны выше середины нет пробки? Вместо неё и поставить датчик.


Для ОНС, датчик с какими характеристиками включения подойдет?
1) 95-90 100-95 (Facet 7.5682)
2) 100-95 105-100 (Facet 7.5638)
3) Другой вариант. А какие в этом случае характеристики?

А это куда будешь ставить датчик. Если на верхний патрубок (нагретая ОЖ) или на радиатор (тоже нагретая), то по выше характеристики. Если на нижний патрубок (охлажденная ОЖ), то по ниже.
Поясню: если поставить датчик 95-90/100-95 на вход (нагретая ОЖ), то:
-температура на датчике = температура на термостате,
-начало открытия 88,
-полное открытие 102+/-3,
-как понимаешь, только начнет открываться термостат, включатся вентиляторы.
Т.е. большой круг не задействован, охлаждение происходит в основном только за счет вентилятора, термостат постояно полностью не открывается, часто включаются вентиляторы и т.д.
Мое мнение: вентиляторы для дополнительного охлаждения, т.е. когда основного (с помощью основного радиатора) не достаточно!

ART&rey пишет:А это куда будешь ставить датчик.

В радиатор.

Incredible пишет:в радиаторе слевой стороны выше середины

ART&rey пишет:-начало открытия 88,

Разве на термостате указана температура начала открытия? Всегда считал что температура выбитая на термостате это температура при которой он уже полностью открыт.

ART&rey пишет:Т.е. большой круг не задействован, охлаждение происходит в основном только за счет вентилятора,

ART&rey пишет:Мое мнение: вентиляторы для дополнительного охлаждения, т.е. когда основного (с помощью основного радиатора) не достаточно!

Этого не смог понять.
Вентилятор на радиаторе и нужен чтобы охлаждать двигатель. Просто радиатор без обдува не долго будет справлять с повышающейся температурой, всё-равно поднмется в красную зону.

И еще... Хотя и считаю, что правильнее ставить датчик на выходе из радиатора (в нижний патрубок) - оценивается охлажденная ОЖ. Рекомендую таки ставить датчик повыше, а это на входе в радиатор: либо верхний патрубок, либо в радиатор (если имеется место). Т.к. внизу в снег и дождь постоянно грязь и вода. На одном из контактов при включении или постоянно есть "+"(это как подключите: с размыкаемой массой или "+") плюс влага... В общем плюсовой контакт датчика у меня тупо сгнил!!!

Температура начала открытия:
– двигатель OHC и DOHC
85 – 89° С
– двигатель V6
79 – 83° С
Номинальная температура открытия
88° С
Температура полного открытия
102 ± 3° С

Спасибо за табличку.

пример: осень-зима, авто двигается, открывается термостат , ОЖ начинает циркулировать в основном радиаторе и, соответственно, поступать в ДВС охлажденной. Наступает полное открытие термостата - интенсивная циркуляция ОЖ через блок. При понижении температуры "сверх нормы" - термостат закрывается и ОЖ опять нагревается до нормальной и выше. Опять открывается термостат... ) И так пока не станешь в заторе - "частое педалирование" повысит температуру ОЖ. И из-за отстутствия обдува основного радиатора, подключается вентилятор. А теперь представь описаную выше ситуацию: после 88 нагретая ОЖ проходит датчик, это примерно 90-92. Только начал открываться термостат - включаются вентиляторы. Хотя их работа и не нужна. Температура не достигшая полного открытия (95) понижается до 90 градусов. Итого термостат постоянно пытается открыться, не дооткрывается, радиатотр почти не используется, ну т.д. )

Это понятно, нормальная работа охлаждающей системы.

Вот у меня тоже на ДОНСе стрелка катается по букве "О", термостат поставил новый на 88 градусов(по приборке это буква "N" - стрелка успевает залезть на нее и сразу же проваливается).
Кстати тот тройник все же от ГАЗЕЛи, волжский он длинный. Шланги на него налазят, но надо смазать маслом.
+ надо ставить датчиком вниз, тем более если вы врезаетесь в верхний патрубок - сверху может быть воздушная пробка и ему не хватит температуры для включения (волговоды уже это проходили )) )

п.с. А ОЖ из бачка должна уходить при подгазовке? Вчера пробовал, как дросель приоткрою, резким нажатием, так поллитра, а может и больше из расширительного бачка уходит, ну через мгновение снова приползает.