Scorpio Club

Авто Скорп 87 г/в, OHC, 2.0i достался от отца, пробег 180 000 км не думаю, что реальный, в последнее время начал ЖРАТЬ масло, при заводке синее облако из "кормы" по мере прогрева цвет приходит в норму, масло приходится подливать. При диагностике двигла было установлено: выработка на кулачках распредвала, синего дыма из сапуна нет - сдается мне маслоотражательные колпачки.
Решил все сделать сам (руки вроде растут откуда надо). Какие подводные камни имеются и чего ожидать.
Вот что уже куплено:

Дербанил бошку на сиерре ОНС 2.0:заменил колпачки (GOETZE)-хватило на 3000 км(поставил обратно старые .Менял распредвал с рокерами--как гремела так и гремит (поджал на горячую,тогда только зашелестела.Вывод:колпачки нужны оригинал,а гремит из-за разбитых направляющих либо из-за севших пружин клапанов.5000 на ветер.

"Кольца"распредвала можно былобы и потом купить,у меня они были в идеальном состоянии при убитейшем распредвале(распредвал родной стоят FORD)

Ключ торкс- иди в магазин с болтом, там покупай головку . Она вставляется в головку на 10 (кажется). (длину насадки, чтоб удобно было крутить промерь заранее- чтобы головка была выше распреда.)
Снизу впускного 1 шланг охлаждения, 2 воздушных, провод на Датчик давления масла.
Снял клапанную крышку- сними маслянный душ (на 3 болтиках). Иначе рискуешь его подломить при выкручивании болтов головки.
Когда снимешь голову, вытащишь кулачки, не снимая пружины, проверь герметичность прилегания клапанов- чтобы знать какому клапану уделить больше внимания при притирке. Особое внимание на выпускные.
Клапанную крышку проверь ребром линейки на плоскость, при необходимости рихтани возле отверстий.
Возможно, стоит поменять сальник распреда.
Скорее всего- ремень ГРМ.
Снимая шкив, пометь, где лицевая часть.
Вискомуфту снимай резкими ударами молотка по тупому зубилу, упертому в грань гайки.

При сборке:
Установи распред в положение ВМТ для 1 цилиндра,
Коленвал прокрути так, чтобы до поршень 1 цилиндра ВМТ не доставал немного.
После этого ставь голову. Потом доведи КВ до ВМТ и ставь ремень.

Я бы большое внимание уделил затягиванию болтов ГБЦ динамометрическим ключем.

+1.
Кроме того, перед установкой головы нужно проверить ее на плоскость. Все рокера, пружины, тарелки, клапаны - строго на свои места в своем комплекте, если не меняются. Громадное внимание обратить при насадке МСК на клапан - делать только через липкую ленту на торце клапана, смазав ее, - делать с помощью оправки - готовой, или каким либо подобием оной. Состояние шайб клапанной кришки тоже важно. Помимо всего прочего, при снятой голове можна приблизительно оценить состояние колец поршней. Я не помню точно, но кажется заливается немного масла поверх ровно установленых поршней, оставляется на ночь и утром сравнивается уровень во всех "банках" - возможно его не будет ни в одном цилиндре...

а подскажите несведующему можно ли заменить рокера не снимая распредвала(или головы)?
и чем вызван странный износ на них, наискось, с одной стороны щуп болтается, а сдругой уже не всунуть!
при этом сам распред без износа(видимого)!

снять можно а крывой износ из-за кривых пружин или их ушек которые прижимают рокера

ага , то есть просто открутить их гайки и заменить? там ничего не отвалится при замене?

У меня у самого такой же двиган, я на днях ему голову поменял. Ничего сложного не увидел. Всё почистел и окуратно собрал... стал работать гораздо лучше. Я смотрю ты купил новый распред... солько отдал? И что то немогу понять, что за кольца на третьей фотке??

Кольца- вкладыши в опоры РВ.

При снятии старых колпачков будь аккуратен-можно сломать направляющую. Будеш закалачивать новые-аккуратность в тройне,оправка должна быть без зазубрин и острых кромок,забивай с юмором-продырявить новый колпачек что два пальца...контролируй чтоб сел равномерно,без перекоса. Ну и при замене вкладышей отверстия в них и головке должны быть совмещены.

MOTIA пишет:У меня у самого такой же двиган, я на днях ему голову поменял. Ничего сложного не увидел. Всё почистел и окуратно собрал... стал работать гораздо лучше. Я смотрю ты купил новый распред... солько отдал? И что то немогу понять, что за кольца на третьей фотке??

За "голый" распред без рокеров отдал 2900 р., брал 2 недели назад.

jaffagold пишет:...Когда снимешь голову, вытащишь кулачки, не снимая пружины, проверь герметичность прилегания клапанов- чтобы знать какому клапану уделить больше внимания при притирке. Особое внимание на выпускные.
Клапанную крышку проверь ребром линейки на плоскость, при необходимости рихтани возле отверстий.
Возможно, стоит поменять сальник распреда.
Скорее всего- ремень ГРМ...

Спс за инфру, ремень имеется, а по поводу клапанов один умный дядька при диагностике двигла просвятил конкретно про направляющие, клапана увеличенные на 0.4 у нас в Тамбове можно заказать - 280 руб шт, но ето только после вскрытия головы. А еще посоветовали тарелки на клапанах шлифануть для уменьшения скопления нагара. Развернуть грамотно направляющие тож мастер имеется.

Drakdalf пишет:При снятии старых колпачков будь аккуратен-можно сломать направляющую. Будеш закалачивать новые-аккуратность в тройне,оправка должна быть без зазубрин и острых кромок,забивай с юмором-продырявить новый колпачек что два пальца...контролируй чтоб сел равномерно,без перекоса. Ну и при замене вкладышей отверстия в них и головке должны быть совмещены.

Вкладыши на распред одинаковые или есть определенная последовательность при установке (имеется ввиду размер)?

все комментировать не буду, нет сил...
1. прокладка головы -- говно, туда гласер нельзя, только гетц или элринг
2. что за колпачки? надо хорошие.
3. раз снимаешь голову -- займись клапанами, наверняка надо ставить ремонтные, а то и правда деньги выкинешь
4. распред зря взял без рокеров, рокера новые надо

Fantastish Reisen пишет:Дербанил бошку на сиерре ОНС 2.0:заменил колпачки (GOETZE)-хватило на 3000 км(поставил обратно старые .Менял распредвал с рокерами--как гремела так и гремит (поджал на горячую,тогда только зашелестела.Вывод:колпачки нужны оригинал,а гремит из-за разбитых направляющих либо из-за севших пружин клапанов.5000 на ветер.

Про "гремит" не особо понял, причем здесь это, я не про то спрашивал?

Anton Papilin пишет:все комментировать не буду, нет сил...
1. прокладка головы -- говно, туда гласер нельзя, только гетц или элринг
2. что за колпачки? надо хорошие.
3. раз снимаешь голову -- займись клапанами, наверняка надо ставить ремонтные, а то и правда деньги выкинешь
4. распред зря взял без рокеров, рокера новые надо

Колпачки посмотрел Elring по моему.
Рокера точно нужно брать - 2000 руб, когда снимал клапанную крышку дефектов вроде как не увидел. Клапанами полюбому займусь.
Почему по поводу прокладки ГБЦ так радикально, совсем никак?

SergKl пишет:Почему по поводу прокладки ГБЦ так радикально, совсем никак?

ну если очень хочется потом опять туда лезть... я понимаю еще, когда ситуация безвыходная, надо срочняк собирать, нужны колеса, другого ничего нет -- ну, ладно. Но ты же хочешь хорошо сделать и спешки у тебя нет, так зачем СЕБЕ же свинью подкладывать?..

Уважаемые Скорповоды и оные еще вопросы если не трудно подскажите:
- замена помпы чего ждать и в чем сложность?
- можно ли заменить крестовины в кардане?
- почему после заводки авто на панели горят символы стопсигналов, после нажатия педали тормоза символы гаснут?

ну если очень хочется потом опять туда лезть... я понимаю еще, когда ситуация безвыходная, надо срочняк собирать, нужны колеса, другого ничего нет -- ну, ладно. Но ты же хочешь хорошо сделать и спешки у тебя нет, так зачем СЕБЕ же свинью подкладывать?..[/quote]

Согласен потом вскрывать снова не хочется, придется валить в магазин и менять прокладку на другую (спс за совет) какую посоветовал, думаю что должны взять, благо что не вскрыл упаковку

- замена помпы чего ждать и в чем сложность?

Будешь покупать- прокрути в руках.
Я купил не глядя недорогую, а крыльчатка чиркала за корпус.
Сложного ничего нет.

jaffagold пишет:
Снял клапанную крышку- сними маслянный душ (на 3 болтиках). Иначе рискуешь его подломить при выкручивании болтов головки.

Ты имеешь ввиду трубку, которая подходит к распредвалу?

Будешь покупать- прокрути в руках.
Я купил не глядя недорогую, а крыльчатка чиркала за корпус.
Сложного ничего нет.

Помпа уже куплена брал за 1740 с прокладкой вместе, крутил крыльчатка не чиркает.

Anton Papilin пишет:прокладка головы -- говно, туда гласер нельзя, только гетц или элринг

Сколько прокладка Гетц иль Элринг стоит приблизительно?

SergKl пишет:Сколько прокладка Гетц иль Элринг стоит приблизительно?

у меня вот 580р элринг стОит (в наличии), как у вас -- не знаю :)
Насчет помпы -- ну без головы ее вообще элемнтарно менять, даже говорить не о чем. Крестовины не меняются. Про лампочки -- так и должно быть, это он так тестирует исправность стоп-сигналов. Вот если ты нажмешь, а оно не погаснет-- значит, неисправно.

1-Помпу менять по-моему ничего сложного.
2-Зачем менять крестовины, что есть проблемы? У меня на 86 годе они стоят уже лет 5 точно, только при мне и ни разу не было проблем.
3-Это заводская установка, если не ошибаюсь - у меня также.

у меня вот 580р элринг стОит (в наличии), как у вас -- не знаю :)
Насчет помпы -- ну без головы ее вообще элемнтарно менять, даже говорить не о чем. Крестовины не меняются. Про лампочки -- так и должно быть, это он так тестирует исправность стоп-сигналов. Вот если ты нажмешь, а оно не погаснет-- значит, неисправно.[/quote]

Блин был бы в Москве взял бы, но когда поеду следующий раз неизвестно. По поводу крестовин один мужчина сказал, что поменять можно, главное посадочное место хорошо почистить и отцентровать, а то не надолго. В остальном спс за инфру.

Krendel пишет:1-Помпу менять по-моему ничего сложного.
2-Зачем менять крестовины, что есть проблемы? У меня на 86 годе они стоят уже лет 5 точно, только при мне и ни разу не было проблем.

Ага есть. На подъемнике при покручивании карда он люфтит немного, а еще как мне кажется бывает такое, что при трогании иногда раздается щелчок, как бывает на классике когда крестовина на подходе. Поэтому и пришел к такому выводу.

не, ну, люди на Луну летают, конечно, можно и крестовины поменять -- просто ШТАТНО они не меняются, и в Москве б/у кардан с живыми крестовинами стоит 1500р, что заведомо дешевле, чем по московским же ценам менять неменяемые крестовины :)

а еще как мне кажется бывает такое, что при трогании иногда раздается щелчок

Это- не повод менять крестовины.
Поменяешь- тогда уж (с очень большой вероятностью) точно казаться не будет, и не иногда будет, а постоянно. Да еще и вибрация начнется.

Люди еще такой вопрос, вернее два:
- вкладыши на распред как ставить оправка какая-нибудь иль чего еще?
- тахометр бывает не реагирует. движго хавел а стрелка мертвая, через некоторое время сама просыпается - куда лезть и что смотреть?

http://foto.drom.ru/3879/28717/ На плате тахометра трескается пайка ,я пропаял и всё работает теперь.

Итак "препарирование" началось:
- снял дроссельную заслонку на корпусе внизу два заглушенных штуцера, для чего они (фото №1)
- начал откручивать накладку выпускного коллектора, свернул головку одного болта, что делать (фото №2)
- после снятия шланга с радиатора и термостата, увидел резиновый колпачек и не разглядев хомут под грязью поравал его, можно найти похожий иль надо искать оригинал (фото №3)
Еще вопрос как добраться до датчика уровня топлива в баке (насос подвесной) в багажнике чет ничего не нашел, неужели бак снимать?

SergKl пишет:Еще вопрос как добраться до датчика уровня топлива в баке (насос подвесной) в багажнике чет ничего не нашел, неужели бак снимать?

Да бак конечно надо снять - он ведь в нем и находится.

Сложно снимать? А то я думал как десятке из салона можно добраться.

Да нет не очень - если только все отварачиваться будет
Вообщем откручиваешь два болта крепления двух лент и не забудь открутить два шурупчика держащие заливную горловину - все!
Только аккуратно с проводами - они могут быть не очень длинными - чуть опустишь бак их отсоедени.

Уважаемые а по остальным вопросам как?

1. "- снял дроссельную заслонку на корпусе внизу два заглушенных штуцера, для чего они (фото №1)"

Это вакуум отсюда берется для автомата.

2. Болт высверливать придется.

3. А оставшейся длины не хватит?

3. А оставшейся длины не хватит?

Нет я имел в виду сам колпачек, штуцер в порядке.

И так продолжение снял защитный кожух с ремня ГРМ, смотрю, а на том месте где по мануалу должен стоять натяжиель ролика. который с пружинкой, просто болт. Вопрос должен ли стоять натяжитель иль предыдущий хозяин наколхозил?

SergKl
Натяжной ролик ремня ГРМ на ОНС-е должен быть однозначно!
Вопрос в другом как этот болт или что там осталось от ролика обеспечивал натяжку - хз

Натяжитель ролика отдельно продается иль как и сколько стоить будет приблизительно? Еще вопрос более иль менее подходящие форсунки на "коня" какие можно поставить и сколько стоить будут?

Сам ролик снял, просто там по мануалу должна стоять еще пружина, которая ролик сам натягивает

SergKl пишет:Натяжитель ролика отдельно продается иль как и сколько стоить будет приблизительно? Еще вопрос более иль менее подходящие форсунки на "коня" какие можно поставить и сколько стоить будут?

Натяжитель можешь глянуть на разборке, если у вас есть.
А форсунки очень хорошо (и не дорого) подходят от Волги с 406 - Сименс, желтые такие.

Натяжитель можешь глянуть на разборке, если у вас есть.
А форсунки очень хорошо (и не дорого) подходят от Волги с 406 - Сименс, желтые такие.

Может и подходят не спорю, но лучше родные поставить, т.к. инжектора есть инжетора, хоть и б/у, а разборок у нас нетути

ролик натяжителя новый недорого стоит! я тем летом менял отдал рублей 500, точно не помню т.к. еще много че брал а пружинка ставилась до кокого то года а сейчас все без пружинок идут

nas4et kolpa4ka 6tucera, u menja v oborvannuju rezinku vkru4en bolt i vse eto zazato 2-mja homutami(bolt vnutri rerzinki i rezinka k 6tuceru). derzaj

nas4et zaslonki 4astj karternih gazov vsasivaetsja za drosselj 4erez odin iz 6tucerov.

Может и подходят не спорю, но лучше родные поставить, т.к. инжектора есть инжетора, хоть и б/у, а разборок у нас нетути

тогда зачем спрашиваешь?
ставь от 406 но только бош 560

Про замену МСК- а куда и зачем клейкую ленту лепить, объясните, пожалуйста. А то я перебил колпаки на прошлой неделе, сегодня снял клапанную крышку, а один колпачок разорвало ***((Масло х...чит в цилиндр. Как его надо было ставить?
Я его (колпачок)сначала в масло положил, потом смазал направляющую и клапан, потом железной оправкой (специально покупал)аккуратно набил. Вот когда засухаривал долго прое..ся. ТОлком некуда упереться, сухари постоянно разлетаются, нажимал на тарелку с разных сторон....Дык куда там липкую летну надо было лепить?

На пазы клапанов для установки сухарей, дабы не повредить рабочую кромку маслачка при насаживании его на клапан.

Дык куда там липкую летну надо было лепить?

На край клапана, куда сухарик ставится один виток тонкого скотча.
Чтоб кромка не рвала колпачок изнутри.
После установки колпачка скотч снимается.

Уважаемые форумчане продолжаю эпопею (пока только разбор) и появились новые вопросы:
- снял термостат, отчистил корпус от г...а, достал сам термостат (с виду как будто только поставили), а вот корпус изнутри вызвал некоторые сомнения (фото 1, 2) - что за странные выемки, как будто кислотой выело металл?
- прокладка между корпусом термостата и самим термостатом умерла и развалилась, они продаются отдельно?
- что за клапан (на одном шланге были масляные отложения, второй шланг был сухой) фото 3?
А еще КХХ усовершенствовал немного фото 4

SergKl пишет:а вот корпус изнутри вызвал некоторые сомнения (фото 1, 2) - что за странные выемки, как будто кислотой выело металл?

Это время ему пришло. Может и пропускать на закрытую.

SergKl пишет:прокладка между корпусом термостата и самим термостатом умерла и развалилась, они продаются отдельно?

Резиновое кольцо? Обычно продается.

SergKl пишет:что за клапан (на одном шланге были масляные отложения, второй шланг был сухой) фото 3?

Клапан вентиляции картера.

Данный клапан можно как нибудь проверить, рабочий он или нет?

Данный клапан можно как нибудь проверить, рабочий он или нет?

Исходи из того, что это- обычный "воздушный диод" или "обратный клапан", выражаясь водопроводной терминологией..
Вынимай его из резинки, снимай шланги. Проверь целостность шлангов.

Переворачивай клапан, заливай очиститель карбратора, тряси клапан, продувай воздухом.
Потом проверяй со стороны трубочек (одну из них закрой пальцем).
Выдох- клапан не пропускает.
Вдох- пропускает.

Корпус термостата у меня тоже с раковинами.
Хороший герметик под резинку-решение проблемы (например, Done Deal)

Люди еще вопросы, здернул вчера голову, на поршнях и клапанах нагар как в печной трубе - чем его можно почистить, чтоб без вреда? На двух клапанах выпускных слой по моему до 1 мм доходит.

Уважаемые форумчане позвольте еще несколько вопросов:
- как определить износ рокеров (на вид вроде нормальные, сама головка блестит как у кота ...., но на ощупь износа не чувствуется)?
- как определить износ вкладышей распредвала (после снятия оного так же осмотрел указанные кольца задиров и и явных следов износа не ощущается) + как их выпресовывать из шеек?

- как определить износ рокеров

Посмотри, нет ли борозды поперек рокера в центре. Это след пережатого клапана.
Думаю, что можно из пластилина сделать слепок одного рокера и проверить все рокера по нему. Сильно плоский- не очень хорошо.
Проще можно оценить износ кулачков РВ- там буртик образуется.
Если по-честному, то при наших пробегах там под замену бы надо и распред и рокера и ремонтные клапана.
Но это немало денег. Плохо то, что из-за изношенных кулачков РВ нарушаются фазы газораспределения, происходит недостаточное наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью. Короче, на мощность двигателя это влияет существенно.
Рокера не надо путать местами, они "приработаны" к своим кулачкам. Подпиши маркером.
Нагар с поршня (поршень в ВМТ) я счищал тонким гибким ножом, легкими скребущими движениями к центру поршня, собирал тряпкой, остальное сдувал.
Проверь полости восле клапанов. Там бывает глыбы нагара.
При чистке надо не задеть место контака клапана и посадочного седла.
И ось клапана царапать не надо.
Клапана можно отмачивать в бензине и чистить аккуратно металлической щеткой, не задевая ось клапана и место контакта с головкой блока. У меня был раскокcовыватель Very Lube. Он лучше размягчает упрямый нагар.
Кстати, о ролике.
У тебя на фото виден след от его пластины.
Сам ролик бывает и без пружины, это- не проблема.

Коромысла, пружины и рокера сложил отдеьно для каждого клапана - не перепутаю. РВ купил новый, т.к. на старом виден износ кулачков. Осталось снять клапана, при нажатии на тарелку пружины, клапан проседает, надо че нить придумать. Вопрос еще как снять вкладыши РВ?
Еще на одном рокере на резьбе "съеден" 1/4 часть витка резьбы - это критично?

при нажатии на тарелку пружины, клапан проседает

Деревянный брусок под тарелку клапана.
И головка блока при этом желательно должна стоять на 2-х брусках.
Обязательно расчисть место вокруг себя. При рассухаривании клапанов нередко сухарики вылетают- будешь долго и нудно искать потом.

Если я правильно понял, то коромыслом ты называешь рокер, а рокером- регулировочный болт.
Если виток резьбы на рабочем участке, то может быть критично. Хотя, там контргайка толстая- витка 3-4 наверняка в ней есть.

Люди-и-и дайте плиз номер указанного клапана или как он правильно называется, в магазине 2 часа искали не могли найти?

Нашел огромное спс. Остается по прежнему вопрос как снять вкладыши РВ?

SergKl, я тоже голову снимаю. Болты впускного коллектора открутил, верхняя часть отходит, а снизу держит что- то. Ты уже снял, что там может держать?

АНдрюха
возможно, ты не все болты открутил снизу.

Souleyman пишет:АНдрюха
возможно, ты не все болты открутил снизу.

+ 1 bilo toze samoe, vnimateljno osmotri.

Еще пара вопросов:
-на ОНС клапана, колпачки диаметра 7 мм или 8 мм? Или клапан 7 мм а колпачки соответственно 8мм?
-ПОсмотрел в Экзисте прайсы на клапана- впускной от 1500 руб., выпускной от 500 р. У других поставщиков такой же разброс?

Про коллектор уже отписал. У нас ремонтные клапана увеличенные на 0.4 других не найдешь стоят от 280 рублей/штука.
Люди так как снять вкладыши РВ?
И еще посмотрел по каталогу клапан регулироваки картерных газов все новера разные ни одного совпадения, какой номер нужный, чтоб пришел именно он?

Люди что никто не знает как снять вкладыши РВ?

Люди если я правильно понимаю то клапан регулировки картерных газов по ссылке только 4В, а никакой другой или я не прав http://www.elcats.ru/ford/ImageHandler.ashx?atid=22923, а то закажешь другой, а потом не обменяешь?

Уважаемые появились еще вопросы, как определить люфт клапана в направляющей, достаточно покачать его в горазонтальной плоскости или еще какой есть секрет и еще, люди ответьте как снять вкладыши РВ, пробовал выбивать их ни в какую, Хелп.

Задай в поиске
ohcengine.pdf
Вроде еще рабочая ссылка:
http://faq.ford77.ru/pdf/granada/ohcengine.pdf
Может поможет...
Там пишут, что снятие опор РВ это еще цветочки...
Установить новые- будет проблема без спецоправки.

Нифига в ентой книге не нашел про снятие вкладышей РВ

А я нашел... в переводе на русский звучит так- не умеешь-не лезь, дай заработать мастерам.

Можно было сразу сказать, что там ничего нет, а не давать ссылку

Можно было сразу сказать, что там ничего нет, а не давать ссылку

Со зрением все впорядке?
А я тебе что сказал:

Там пишут, что снятие опор РВ это еще цветочки...
Установить новые- будет проблема без спецоправки.

Sapienti sat

Я конечно понимаю, что с латинским у Вас уважаемый все в порядке, но не фига было тогда давать вышеуказанную ссылку если там ничего не было, можно было бы просто сказать, что нужен мастер и все. И я так понимаю, что вышенаписанная фраза - тонкий намек?

SergKl
Если честно, то конечно мастер сделает лучше - чем кто-то в первый раз - но хороший мастер.
А самому делать для эксперемента, интереса и т.д., если не жалко в случае чего поколечить машину
Это мое личное мнение - сам сейчас делаю двигатель.

Полностью согласен с тобой. Мастеров хороших нашел и по втулкам РВ и по направляющим клапанов.

Собственно втулки РВ были успешно установлены на свои места (согласно купленным билетам) с помощью одного хорошего токаря, который за 30 мин "наколхозил" съемничек - фото 1 и собственно поставил втулки - фото 2. Мож кому инфра окажется полезной.

Люди появилась еще одна проблема при установке ремня ГРМ и зажигания после совмещения меток необходимо поставить бегунок прерывателя в сторону контакта крышки 1-го цилиндра, так вот у меня на крышке нет номеров цилиндров, а так не помню. Подскажите кто чем может?

А метки ты выставлял - какой цилинд приводил в ВМТ? Первый! А опережение? Относительно первого! У тебя на распределителе под пыльником (крышкой) метка. Ближайший контак - контакт первого цилиндра.

На корпусе трамблера в районе разъема есть риска. (риска сверху, на ребре)
На нее должен смотреть бегунок.
Если установить крышку трамблера, то там должен быть провод 1-го цилиндра.
Порядок работы цилиндров по направлению вращения бегунка : 1-3-4-2

Люди появился еще вопрос, что за разъем такой нарисовался с одним проводом за аккумулятором (провод по моему черно-желтый)

Уважаемые помогите с вопросом купил новые ВВ провода NGK на коробе написано для Скорпа 2.3 и Гранады 2.0, ставлю на авто, наконечники на крышку прерывателя одеваются..... короче с матом, при заводке движок троит, 2 свечи не работают, поставил старые все нормуль. Пришел в магазин менять, грю дайте че-нить подходящее на моего "коня", так мне продавец говорит, что на него только один номер выскакиевает, те которые были. Посему вопрос подскажите какие ВВ провода взять (желательно чтоб по цене нормально было NGK стоили 1400) и если можно номерок ентих проводков, чтоб заказать можно было. Заранее спс.
Еще вопрос: по мануалу залил масло как положено 3.75 литра, достаю щуп, а он мне зараза показывает на 1.5 см выше максимума, что за фигня, мож щуп левый?

SergKl
Нет,щуп не врет,просто при замене никогда не получится слить все старое масло
на 100%,так что мануал манулом а при замене всегда вливалось в ОНС не более 3,5 л
По проводам-трамблер с коричневой или серой крышкой ?

крышка коричневого цвета.
При открытой пробке сливной стоял 40 мин и потом когда завел масло цвет не изменило, а должно было если осталось старое и еще при сливе вылилось около 2.2 литра.

крышка коричневого цвета.

А по базам "бьется" трамблер с серой крышкой со штырьками на крышке. И провода на него.
А у на коричневой крышке - колодца и провода не достают до контактной площадки.
Получается, что надо брать карбюраторные провода.

SergKl
jaffagold
Да,действительно,для инжекторных ОНС более распространен
трамблер Моторкрафт с серой крышкой,но все таки встречаются и
трамблеры Бош с коричневой ,как на карбюраторных версиях
В/в провода под Бош- Janmor FU6,лучше брать FS6 (силикон),
либо фирмы AD 201153,по NGK не помню,глянь в экзисте ))

По поводу проводов Janmor.
В целом они неплохие .
Но очень не любят, когда на горячей машине снимаешь свечной наконечник.
Даже, если берешься за наконечник, есть шанс оборвать провод рядом с креплением контакта.
Чтобы этого не случилось, надо обхватывать не за верх наконечника, а как можно ниже и прокручивая как бы расшатывать пружину контакта и несильно тянуть за наконечник.

Ет Вы хотите сказать бери серую крышку и провода NGK и не ломай голову?
Примерно хотя бы изобразите как она выглядеть должна, если я правильно понял, то на серой крышке контакты не утоплены, а наоборот высьупают типа штырьки?

SergKl
Совсем не так ! Крышки сами по себе разные по размеру,и если тебе в магазе продали провода не под ту крышку трамблера,то они никак не взаимозаменяемы !

Вы хотите сказать бери серую крышку и провода NGK и не ломай голову?

Совсем нет.

надо брать карбюраторные провода.

Ок спс. Еще вопрос может и не вопрос вовсе, когда поменяю провода отпадет сам собой, но все же - завел, работает, отрегулировал ХХ, но все же не очень нравится как работает, небольшие затычки в работе, как будто пропуски зажигания, скорее всего ВВ провода, потому как свечи новые DENSO сами по себе очистились при работе на ХХ и подозрения не вызывают. Кто что может подсказать?
Да еще про ВВ провода - брать от 2.0 карбюратора или еще какие тонкости есть.

в идеале конечно крышку+бегунок+провода, стоит не так уж дорого, зато исключишь все варианты, по поводу denso 5+, лучше по крайней мере на онс не работают не одни, я менял через 50 тыков не потому что кончились, а потому что положено их менять!

По поводу свечей полностью согласен, брал Мотокрафт, умерли при первом морозе.
Крышка стоит новая, провода возьму, вопрос сколько стоит бегунок и как его менять?

Бегунок стоит недорого, но не стоит брать самый дешевый.
Бегунок Beru ненамного дороже, но лучше.
Менять его- снять крышку трамблера и тянуть бегунок вверх.

Все поменял, тот же трабл остался, кроме того после нескольких перегазовок двигатель начинает троить или двоить, секунд через 10 такой работы все проходит, кто-нибудь встречал такое?

SergKl
форсунки на помойку и точка!

Жалко новые то выбрасывать на помойку, денег стоят однако.