Scorpio Club

Привет уважаемые скорповоды!
Вот появилась проблема, сегодня утром завелся (-8 С) на улице (завялась нормально), пороботала минут 3, и заглохла сама по себе. Завел повторно все нормально, опять минуты 3, и снова заглохла. Завел еще раз и поехал на работу. Машина начала прогреваться потехочьку. Еду на работу, при каждом сбросе газа, опять наровит заглохнуть, обороты кратковременно пабают до середины (м/у 10 - 0) и снова поднимаются до нормы, но двигатель не глохнет. Когда стоишь на светофоре холостой держит (горячий двигатель), но как только тронулся и поехал, доеъзжаю до следующего светофора и останавливаюсь, снова начинается это - падают до середены (пытается заглохнуть, но не глохнет) и снова поднимает до нормы. Когда едишь не чего не дергается, двигатель работает устойчево.
Ребята подскажите что проверить и куда копать?

Датчик положения дроссельной заслонки

Как его проверить? Можно его как нибудь его почистить или промыть, или разобрать?
Заводится нормально, в движении тоже не глохнет. Когда прогретая машина тоже не глохнет, вот только на холодную что-то происходит не понятное. А почему тогда при торможении обороты падают и пытается заглохнуть и через секунду снова воостанавливает обороты?
Я недавно воздушный патрубок снимал, посмотрель заслонку и напшыкал туда КАРБ. ЖИДКОСТЬ для промывки, может из-за этого?

AvtoScorpio
Клапан холостого хода проверь.

Как проверить КХХ?
А все таки ДЗ как-то промывают чистят?
Как сделать промывку ДЗ?

Клапан сними и промой. Проверь свечи, и наладь контакт на бензонасос.
И не думаю что это дпдз.

У меня типа такой фигни было, я просто нормально затянул провод массы. Обороты перестали скакать)

AvtoScorpio пишет:Я недавно воздушный патрубок снимал, посмотрель заслонку и напшыкал туда КАРБ. ЖИДКОСТЬ для промывки, может из-за этого?

У меня после такой процедуры тоже глохнуть стал. Исправилось регулировкой базового ХХ. Причем до этого всё было нормально. Чё я туда полез... Теперь, спустя пару месяцев (или с наступлением холодов) видимо опять подзасралось и тоже может захлохнуть. Теперь вот думаю - опять продуть карб.клинером и перерегулировать ХХ снова :)

Лямбда есть?

Лямда есть.
Вчера завел снова начала поработала 2 мин. и снова заглохла. Завел снова при снижении оборотов снял раъем с ДДЗ обороты выравнились начал всталять сразу заглох. Завел снова, начал снимать разъем с КХХ обороты стали потехоньку падать и в итоге тоже заглохла. В обед приехал снял клему с Акума подержал минут 20 завел снова, стало все норально - не глохла и обороты стали держаться.
А сегодня утром опять такая же беда - завожу (нормально заводится, прогревочный обороты тоже присутствуют) поработает пару мин. и снова за глохла. Так я раза 3 позаводил, прогазовал и поехал на работу - но доехал не заглох.
Сегодня поробую коды снять.
Что ей надо ? Запчасти только на заказ. Что точно заказать не знаю, что не прогадать.

Вчера снял коды выдает 11 11 20 38 38 10, я так понял бедная смесь,
Сеголня утром завел не заглохла зараза почемуто. Какие будут предложения господа?
А заслонка при заводке утром приоткрывается должна както?
И как вообще промывать ДЗ, её что разбирать надо? Просто опять прыскать нет желания, что нибудь опять заглючит.

НУ не молчите уважаемые скорповоды.
Что же всетаки означает этот код 38, и как с ним боротся?
Я посмотрел ДПДЗ и КХХ (ориетировочно 100 у.е.)стоит приличных денег, что мне всетки закзать для начала?

AvtoScorpio
КХХ можно взять б/у.

У меня 38 был при плохой лямбде. Вместе с 27, емнип. На faq.ford77.ru коды в разных вариантах есть.

Клапан снимается просто. Он прямо у передней панели, где табличка с ВИНом.
Нужно отстегнуть воздуховод с крышкой фильтра. Снятый клапан пробрызгивается очистителем карба. Летом несколько раз пришлось брызгать. Щас все пришло в норму.

AvtoScorpio пишет:Вчера снял коды выдает 11 11 20 38 38 10, я так понял бедная смесь,
Сеголня утром завел не заглохла зараза почемуто. Какие будут предложения господа?
А заслонка при заводке утром приоткрывается должна както?
И как вообще промывать ДЗ, её что разбирать надо? Просто опять прыскать нет желания, что нибудь опять заглючит.

О! Земляк! Я тоже с Казахстана. Подозреваю, что у тебя причина та же, что и у меня была (код кстати тоже 38 был). Исправил это кинув провод с "-" акума на серый провод лямбды (сигнальный минус). Никакие прочистки ни кхх, ни ДР не помогут, если дело в лямбле. Думаю тебе стоит померить сопротивление с серого провода лямбды на корпус самой лямбды и на минус акума. Дальше думаю догадаешься, зачем нужна перемычка. Если же с сопротивлением все в порядке (не больше 1 Ом), то либо она сдохла, либо подсос лишнего воздуха, либо кхх, ДР и прочее, по убывающей. Желаю удачи!

Почистил КХХ и ДПДЗ.
Обороты ХХ немного увеличились. При утренней заводке возросли прогревочные обороты. ХХ стал в приделах, стрелка на половину закрывает палочку цифры 10 на тахометре, чуть чуть ниже положения 10. Не многовато ли?
А код ошибки так и остался 38.
У меня 4-х проводная Лямда, мне также попробывать серый провод кинуть на массу "-" ? Или это только для 3-х проводной Лямде? Расход у меня был до этого, с прогревом двигателя, 16 л/100. В чем еще причина появления кода 38?

Аналогично, у меня после прочистки кхх только прогревочные стали выше и плавнее, но как только обороты спадали, глохла.
Значит на лямбду идут два белых провода, черный и серый. Серый замыкаешь на "-" акб, скидываешь клему акб минут на 20, далее заводишь, лучше на холодную, чтобы заметней было. Мне помогло.

НЕт у меня глохнуть перестала машина, обороты прогревочные возрасли. и ХХ стал где-то на 1 стоять, думаю многовота. КХХ я не разбирал полностью, так на поплам разобрал и чистил КАРБОМ, пока вся чернота не вышла. ДЗ снимал полностью, мыл,чистил, там оказалось обводной канал со стороны впускнуго колектора был забит масленной грязью с пылью (м/у ДЗ и прокладкой). После этого вырезал новую прокладку и поставил на место. Но почему тогда не разбирая КХХ (не круча латунныю крышку) поменялся ХХ?
И ХХ 1000 это не многоавто?
Как его немного отпустить?
А еще сегодня в обед (на прогретом двигателе) снял разъем с КХХ, обороты как были 1000 так и остались, воткнул назад так и остались стоять. Ну почему?
А когда с утра звавожу, прогрвочные обороты присутствуют и потехоньку падают до 1000, но машина не глохнет. Может мне винт с правой стороны ДЗ подкрутить и убавить базовые ХХ?

Ну уважаемые скорповоды есть у кого какие мысли насчет этого поведения ?
Подскажите пожалуста!

Где-то я встречал как правильно регулировать хх. Поищи в инете вот такую главу из книги "Ford EEC IV MPi/CFi". Достаточно подробно изложено.

НУ я подрегулировал обороты таким образом.
Прогрел двигатель, отключил КХХ,начал крутить по чесовой стрелки болтик под плоскую отверку с левой нижней стороны ДЗ, обороты упали кдето до 700, ниже не отпустить не получается - болтик закрутил до конца. Он уперся, а обороты ниже не упали (ПОЧЕМУ ?), но двигател не заглох. Подсоса вроде нет, холостой ход стабильный. Где-то 800-900 об/мин.
А еще вопрос, я где-то читал что там болтик и контрагайка должна быть, а у меня вроде там простой болтик под плоскую отверку. при закручивании он просто дальше уходит и все ?

Здравствуйте, уважаемые! Можно много рассусоливать на заданный вопрос. У меня это было так.
Обороты плавали и глох двигатель. Особенно холодный, особенно при 0 град. и небольшом минусе.
Как лечил? Несколько раз чистил узел дроссельной заслонки - получал эффект, но не надолго.
Пошёл по затратному пути - замена поочереди некоторых датчиков и регулятора ХХ. Первое - регулятор ХХ цена вопроса за оригинал 1400 р. Помогло, но не надолго. Далее - датчик ПДЗ (800 р), не влияет, ксати машина едет и без него, но очень хреново. Дальше, регулятор давления топлива, т. к. прохудился, поставил от ВАЗ 09 инжектор (жаба задушила за родной 4500 р), цена вопроса с трубкой 250 р, давление такое же как и у скорпа. У регулятора слесарил только крепёжные отверстия и отводящую трубку подрезал по месту. Это помогло, но как Вы догадываетесь, ненадолго!
И наконец, я разбогател и купил новые родные форсунки, и о ужас, проблемы НЕТ! Цена на этот раз 8000 р.
На самом деле всё не так быстро и не так просто да и не всё, как здесь описано. За каждым действием стояли анализ, подготовка и решение. Порой не самое удачное.
Кстати, лямду тоже менял - 10-точную с 16-клапанного мотора, об этом много написано, в том числе и здесь

Еще раз здраствуйте!
Вчера пытался настраивать ДПДЗ как здесь было сказано и написано. И вот что получилось. Родной датчик, начал мерить напряжение на средней ножке и "-" на впускной коллектор, результат составил 0,58, думал много пытался его как описано поварачивать, но он на 2-х винтах толком не проворачивается ни куда. Шевелил шевелил выставил 0,53 (при закрытой заслонки) при включенном зажигании.
Потом завел двигатель что бы еще раз проверить и ВОТ что получилось, показания при закрытой заслонки (впускной коллектор) получились 0,64 В, на массе двигателя 0,58 В, на клеме "-" 0,54 В.
Какие более точные значения или как еще можно замерить?

0.6-.7 нормально.
разница между минусами - это совсем не нормально. Заводи машину, меряй напряжение между корпусом мотора и - аккума, между корпусом и массой мозгов... И озвучь.

Всем привет!
Ну вот поставил перемычку с серого провода на аккумулятор "-", напряжение на сигнальном проводе уменшилось до 0.04 ХХ (Были 3.5 В, примерно также и нат мксимальных оборатах) и до максимального 2.1 В (дросельная заслонка открыта до конца). Поездил неделю, вчера снял коды - 38 так и выдает. Что мне теперь менять Лямда-Зонд? Или что то еще проверить ? ХХ в норме. Бензин расход не нравится 17л на 100 км .
Подскажите пожалуста!

Hу же Уважаемые Скорповоды есть ли какие либо предложения?
Посоветуйте пожалуста!

А причем лямбда зонд к дроссельной заслонке, не объяснишь?

0.04 на ХХ мало. Максимальное 2.1 тоже мало. Намутил ты там чтото. Смотри на схему. По ней ДПДЗ полностью завязан на мозг, никаких соплей на массу там не должно быть.

Да, 38 бедная смесь на лямбде. Я бы до замены тестером в нее ткнулся.

Я наверное неправильно выразился -
Ну вот поставил перемычку с серого провода на аккумулятор "-", напряжение на сигнальном проводе ЛЗ уменшилось до 0.04 ХХ (Были 3.5 В на ХХ, примерно также и нат мксимальных оборатах) и (после перемычки)до максимального 2.1 В (дросельная заслонка открыта до конца). Поездил неделю, вчера снял коды - 38 так и выдает. - Данные напяжения я снимал именно с сигнального провода Лямда-Зонда - Цифровым вольтметром. Также проверял прогревочные провода - в гдето 3.5 мОМ, а вот сигнал который идет на мозг - 0.04 на ХХ (после того,как поставил перемычку с серого провода на аккумулятор "-"), а было 3.5 В,. сейчас Максимально 2.1 В. тоже не многова-то , что то не нравится.
Поэтому вопрос что посмотреть еще или заменить Лямда зонд?
Вчера снял разъем с ЛЗ, изменений особо не заметил, завелась нормально (гараж), ХХ в норме, особых изменений не замелил, посмотрю какой расход будет.

Вот теперь я тебя понял. на ДОХЦ серый провод лямбды НЕ ИДЕТ на массу.
При ее проверке нужно мерять между серым и белым проводами а не между массой и белым.
На ХХ на лямбде должно быть пулисирующее напряжение от 0 до 0.8 в с частотой герца 3.
ДОХЦ замечательно ездит с отключенной лямбдой и с расходом как с лямбдой.

Лямбда включается в работу только после того, как нагреется, это может занять несколько минут. Поэтому мотор запускается нормально с отключенной лямбдой.

AvtoScorpio, сигнал на лямбда-зонде измеряется осциллографом.

Лучше прозвони все провода с лямбды на разъеме ЭБУ, померь сопротивление подогревателя (3-15 ОМ), если усё нормально, и перемычка с серого провода на минус не помогает, то меняй лямбду, хуже не будет. От ВАЗа у нас не дорого стоит.

Я все делал так как говорили на форуме, проверил напряжение на сигнальном проводе было 3.5 В на ХХ, после того как поставил перемычку серый провод на массу аккум. "-" - стало ХХ 0.8 В. Но когда завел двигатель (прогретый) максимально выдавало 2.1 В, когда дроссельная заслонка полностью открыта. Кстати при снятом разъеме ЛЗ, тоже выдает код 38.
Мне что теперь остается только его замена?
Просто ни какого эффекта нет, что с ЛЗ что без него.

Я проверил все провода на разъеме, в том числе есть 12 В на 2-х белых (подогрев). Вот только серый не звонилася на массу, поэтому воткнул перемычку на аккум "-" как советовали. Код все тот же 38 остался (со снятым разъемом тоже 38), что остается только замена Лямды?
А вот еще вопрос - По выбору ЛЗ, какой нужно смысли выбор по длине провода. У меня стоит какой то NGK с проводом коротким. Мне тоже надо поставить с проводом коротким?
Имеет ли значение длина провода?
Просто с коротким проводом по цене дешевле идет по Экзисту - например тот же БОШ.

Ставил от жигули, провод с фишкой старый перепаивал.

Нужно сбросить все коды неисправностей. Поездить, снять коды, если снова появится, думать, что делать дальше.

Коды сбрасывал, поездил пару дней всеравно со снятой фишкой выдает код 38.
Что дамать дальше, остается замена Лямды. Я все хотел выяснить, зависит ли длина кабеля лямды на процесс работы двигателя. Или можно ставить ЛЗ с любой длиной кабеля ?

Не зависит, важно чтобы контакты в местах скрутки или пайки были надежными. Сопротивление провода от мозга до лямбды должно быть меньше 1 Ом.

Ага, там еще провода тяжко паяются, я их паял слабокислотным флюсом потом вымывал спиртом, в термоусадку и юбку тряпичную с родной лямбды. Юбку заранее гармошкой собирал потом расправлял.

Спасибо за советы!
Буду теперь думать какую лямду приобретать, Десяточную Бош (цена 60 S) или Бош на Дохс ч/з Ехзист (цена 67 S), и не надо фишку перепаевать. Скорей всего буду заказывать в Екзисте.

Я бы за 7 баксов паяльник в руки не брал. =) Бери родную.
У нас десяточная 30баксов, родная 100 =)