Scorpio Club

Вот какой возник у меня вопрос:
1. Был у меня первой машиной Москвич - 412. На нем рекомендовалось периодически подтягивать гайки ГБЦ, и я подтягивал, и они подтягивались! (с тех пор у меня есть динаметрический ключ).
2. Было у меня две Таврии - 1102, у одной на 50 т.км, у другой на 130 т.км, но подтягивал (шпильки провернул на полоборота).
3. Был у меня Опель кадет 1.6д, не подтягивал(иномарка, чего там подтягивать) - на 260т.км. пробило!Машина некипела, привалочные плоскости проверял - ровные. Новую прокладку через 50т.км подтянул.
4. У жены раритет - рыдван Порше - 924 77г.в.2.0инж., пробег 370т.км - подтянул на целый оборот.
5. На своем "каблучке" Форд - курьер 1.8д. на 200т.км подтянул на пол- оборота, сейчас на 340т.км. пробовал - не тянется, зажато хорошо.
6. На своем Скорпио на 270 т.км. - подтянул на целый оборот ., хотя уверен, что в движок никто не лазил.
7. Сотрудник на Соболе, пробег 120т.км. - наслушался моих кошмаров, взял мой ключ и тоже поджал на пол-оборота
P.S. Ключ у меня еще советский, макс. усилие 180Н.м, после проскакивает трещетка.
Люди! Может у меня фобия, но ведь они подтягиваются, и на кадете пробило именно неподжатую прокладку. Как Вы думаете?

Я думаю, что Порше924 нереально крутой рыдван

Я в том смысле, что задолбал он ! Запчастей в Одессе нет, ломается он постоянно(у него еще инжектор K - JETRONIC, полностью механический, чтобы перевести на карб, нужно менять головку цилиндров(а заодно поджать новую прокладку!)), резинки все постоянно текут, изоляция проводов рассыпается, масло жрет 2 - 3литра на 10т.км. Но жена от него тащится. Правда, и прет он, куда там Скорпу до него .
Но все же вопрос с прокладкой ГБЦ остается, уж сильно он меня интересует.

однажды я на жучке протянул головку, и масло стало течь сбоку снаружи по блоку из-под головы.

У меня на Скорпе, кстати, после подтягивания тоже стало чуть "потеть" с торца, в районе номера двигателя, но не течет.

думается, можно прокладку почти до 0 дотянуть постепенно. правда, тогда она в стороны начнёт расползаться.

Все правильно-болты гбц одноразовые,а мы их снова ставим,да и новые качеством не блещут-болты имеют тенденцию растягиваться

по поводу болтов -- видел последнее время пару раз такое явление. переборка движка, использование старых болтов. замечу, в обоих случаях двухвальные головки, болты на 10 и т.д.. в первом случае погнало антифриз в масло просто сразу (я видел эти болты, они были ужасны, я сказал, что штуки 4 нужно купить новых болта и заменить), во втором -- после всяких отжигов, антифриз начал поступать куда попало, в основном -- в выхлоп. всё про япономарки. верую, что болты на 12 намного более серьёзны и надёжны, ибо такого позора и вытягивания я на них не видел.

Felix
а при дотяжке головок на всех вышеперечисленных машинах - динамоментр что показывал? с каким усилием шла дотяжка и какое усилие положено по мануалу?

Головку протягиваю по динамометру,сколько в книге и по схеме,отпуск болтов на 90градусов и затягиваю снова по динамометру.

ford1972s
Так ведь по мануалу вроде чугунные (2,9) затягиваются без отпуска на 90 градусов. После последней протяжки 7 кг просто довернуть на 90 градусов и всё

На Скорпио я тянул с усилием 120 Н.м, на Курьере 180 Н.м, на Таврия, по-моему 90Н.м, там шпильки слабее. На Москвиче по книге тянул 160 Н.м.

gricha
Хозяин темы написал в подписи ДОНС,я про затяжку его и написал.А 2,9 воротком длинной в метр на глаз.Больше никогда не протягивал,как один раз затянул,так и всё.

Кстати, у моего Курьера движок и головка чугунные. Но на 200 т.км поджалась довольно легко. По ощущениям, можно было еще прилично подтянуть, но с дури можно кое-чего сломать , поэтому тянул динамометрическим ключом.

Люди ! Так все таки нужно дотягивать, или у меня просто бзик?

Felix
Я думаю что бзик.
Если бы это требовалось,то было бы описано в мануале.Я в мануале по ОНС 2.0 вычитал,что надо(не помню через сколько)подтягивать прокладку впускного коллектора.
У новых машин (иномарок)оригинальные прокладки с завода ходят по 200тыщ и я думаю это нормально.То чем занимаемся мы-это конечно лотерея,т.к. неизвесно качество неоригинала,прошлые перегревы,качество бензина,реальная температура двигателя и прочие мелкие факторы,которые с возрастом превращаются в огромный ком.

Я не сторонник подтягиваний,т.к. ниразу не удавалось устранить течь или добиться заметных результатов.Я конечно иногда что то подтягиваю в надежде на чудо,но увы.

Методом сравнения я выяснил,что динамометры имеют давольно большую погрешность и она напрямую зависит от цены и конструкции.Возможно эта неточность тоже влияет на ходимость прокладки.

Хм... первый раз слышу про подтягивание ГБЦ. Но если динамометрический ключ позволяет дотягивать до требуемого усилия через время, то это уже интересно Не думал, что болты ГБЦ ослабевают. Ставил пробковую прокладку поддона на АКПП - подтягивал уже 3 раза до номинальных 13 Нм.

На DOHC ставил металлическую прокладку VR, новые болты Elring. На сколько помню, последняя стадия затяжки болтов 90 град. и ещё 90 град. Не думаю, что в этом конкретном случае нужна дотяжка. Ведь усилие не указывается и болты уже в зоне пластической деформации. В мануале про дотяжку тоже не сказано. А болты только новые!

На Пыж 205, где болты затягиваются на последней стадии до 80 Нм и могут быть использованы второй раз, действительно в мануале сказано: "через 1000км по схеме отпустить болт на 90 град. и затянуть до 80 Нм"

Нет, Вы меня не поняли. Я согласен, что после замены прокладки и правильной затяжки она будет жить долго и счастливо. А вот если движок уже прошел 200 - 300 т.км., ему уже 10 - 15 - 20 лет, и он не вкрывался, но работает? Мануал то не учитывает, сколько лет, до какого пробега и состояния мы терзаем машины. Например, у меня родственники живут в Германии под нашим с Вами любимым Кельном, и у них даже мысли не возникает сделать мотору капремонт, подварить гнилые арки, треснувшие лонжероны. Машина потрепалась - продал, взял новую(у них легко с кредитами). Со старьем возятся единичные фанаты, чаще восстанавливают редкие, раритетные авто, но уж никак не Скорпы.

До вскрытия ДОНЦа он прожил 20 лет и пробежал 220 тык. Машина была пригнана из германии в 1995-ом. Всё было в идеале. В том числе и прокладка. Никаких следов пробоев или подтёков. Пыж вскрывали на 16-ом году и с пробегом от 150 тык со всеми отматываниями у предыдущих владельцев. По прокладке ГБЦ вопросов не было. Ни одно руководство, которое мне попадалось, не упоминает подтяжку болтов ГБЦ после солидного пробега. Есть другая статья: кап ремонт двигателя. Для DOHC 2.0 это то ли 220 тык, то ли 225. Если лить хорошее масло, заправлять качественное топливо и научиться менять сальники клапанов не откручивая головы, то 300 - 400 тык пробежит легко. Единственное, цепь ГРМ на 250 тык нужно поменять.

Насчет того, что ни в одной книге не рекомендуют подтягивать - почти согласен. Я полез в свои книги( одна по Скорпу, две по Курьеру + старый цветной атлас по Москвичу). Так только в Москвичевской рекомендуется проверять затяжку ГБЦ. В фордовских книгах есть сноски, где написано, что после замены прокладки и всех процедур по затяжке в дальнейшей эксплуатации ничего подтягивать не нужно. Но повторюсь, у меня на Скорпе(уверен, что в мотор не лазили) шпильки подтянулись на целый оборот, причем первые пол-оборота крутились легко, я аж испугался, после чего и поднял тему.Кстати, по ощущениям, колесные гайки я затягиваю с не меньшим усилием.
Другой вопрос - может это последствия частых но не критичных перегревов(но у меня к DOHCу нет претензий, тосол не уходит, в бачке не шипит и т.д).

Кстати, ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Дополнение: сегодня звонил в Германию, поздравлял родичей с Пасхой. Так вот, у дядьки на машине пробило прокладку между 3 и 4 цилиндрами, машина на сервисе, ждут прокладку(у него продленная до 7 лет гарантия). Машина Nissan primera 1.8i, 2005г.в., пробег 127т.км.(!). Правда, я знаю что ездит он активно и любит погонять по автобанам. Машина не перегревалась, антифриз в норме, при падении уровня должна загореться лампочка на приборке(т.е. "проспать" сложно). Машина регулярно обслуживается на фирменном СТО(TUV, как говорят немцы). И вот Вам результат!
Нет, Вы как хотите, а я на своих машинах буду проверять затяжку ГБЦ.

Как проверить там, где затягивается до нужного момента я представляю. А как будешь проверять там, где дотяжка идёт на определённый угол?

Тем же динамометром(хотя понимаю, что это неправильно ). Кстати, максимум моего дин. ключа 180Н.м - не такое уж и большое усилие. Фокус в том, чтобы головка обжалась равномерно. Если она не протягивается по динамометру - ну и не нужно, значит все в порядке. Я все пытаюсь к чему подвести: если мотор ушатали за 200 - 250 т.км., то понятно - капремонт, и с приветом. А вот если машину любили и жалели, и она прошла 350 - 400т.км., и продолжает ездить, то может стоить поджать ГБЦ, она ведь однозначно "уселась". Например, мой "Курьер" прошел 340 т.км., от замены до замены я не доливаю ни грамма масла , думаю до 400т.км. доживет наверняка. Но если бы на 200 т.км. не подтянул(кстати, у него затяжка на определенный угол, а я тянул по ключу), наверняка бы уже пробило(а может, и не пробило бы ).
Люди, я никого не призываю бежать и срочно подтягивать ГБЦ . Я сам на 100% не уверен, что правильно делаю(но глаза боятся, а руки делают ). Надо выпить, а выпив, еще раз рассудить трезво.

Felix пишет:Тем же динамометром(хотя понимаю, что это неправильно )

А какой момент ставить? Например на ОНС.

Я у себя ставил 120Н.м, при длине воротка 35см. усилие небольшое. Без ключа я бы точно еще тянул и тянул. Кстати, смотрел в в институтском учебнике сопромата таблицу - для болтов(шпилек) М12, класс прочности 10.8(они, родимые) предел УПРУГОЙ деформации( т.е. они еще не растягиваются, но уже на грани) 280 - 340Н.м.(оно как-то зависит от типа резьбы). Но нужно еще учитывать температурные расширения при работе двигателя(алюминий сильнее расширяется, и пытается еще их растянуть).

Допустим, проверил я на 120Нм все болты, и они оказались затянуты с этим моментом. То подтягивать далее их не нужно?

Абсолютно верно. Если не подтягивается - замечательно, пусть ездит долго и без проблем . К этому я хотел подвести мысль.

так подтягиватели ! объясните лучше как отпустить .чтоб не пробило.я динамометра в глаза не видал.зажимаю всегда на ощущения.так вот греется и подклинивает мой дизелек через 20 мин. работы.это по инструкции блин первый раз решил дожать после прогрева и остывания. всегда ставлю самую жирную прокладку.?отпускать на холодную или на горячую .чтоб прокладка оттопырилась.?и на сколько примерно градусов.?

1. На дизель толщина прокладки подбирается в зависимости от высоты выступания поршня над блоком. Ставить просто так "от балды" самую толстую прокладку неправильно - падает мощность двигателя, проблемный запуск зимой.
2. Все "махинации" проводятся на холодном двигателе.
3.Если прокладка новая, то, по моему мнению, достаточно первоначально правильно затянуть(по книге), и забыть про нее.
4. Не совсем понял про подклинивание дизеля, и причем здесь прокладка головки?

И снова здравствуйте. Приобрел на подмогу Скорпику Nissan Vanette 2.0TD. В мануале написано, что при каждой замене ремня ГРМ (раз в 80т.км.) нужно проверить затяжку болтов ГБЦ усилием 118-127 Н.м. Вот так-то.

rumilok
не надо ничего отпускать. Раз затянул один раз, пусть и с большим чем надо усилием. Так и оставь

согласен раз затянул не надо ничего ослаблять.прокладка уже обжалась,и форму свою не восстановит никогда сама.если отпустишь чуть болты то сюрпризов может быть много.

ремонтировал движки Жигулей, так там про все написано, 12кг и через 500км подтяни...Друзья в Тольятти поступали по другому один раз до 15-ти.что-бы не заморачиваться,а в Фордоне не зря -же болты меняются поэтому затяжка разовая, но надо иметь в виду что и блок повторно работает, эначит надо-бы усилие-то увеличить, видимо...

Забыл добавить, что на Ниссане и блок, и головка "чугунивые". И тем не менее.

krava13 пишет:но надо иметь в виду что и блок повторно работает, эначит надо-бы усилие-то увеличить, видимо...

Он то работает, конечно, но что с того? тем, что мы тянем с положенным усилием - мы компенсируем вытягивание резьбы на блоке.

Как много букв ...
Новые болты коими и требует прикручивать голову камасутра дотягивать НЕ НАДО.
Старые болты (если не покупаем новые а ставим старые) Всё таки нужно подтягивать.
Аксиома однако.

Миха,эта аксиома кончается думами:"как же остатки этой ё..й шпильки выковырять"Как говорит Серега:"Устриц кли..."

я на сайре голову раз 50 снимал и ставил,болты были те же самые.где то уже не помню прочитал,что их нужно менять,купил новые,разница в длинне болтов составляла больше 2 см.крутил всегда без дем.ключа.проблем не было с этим никогда.но 2 болта высверливал,отломались головы.знал бы раньше покупал бы новые.ибо стоят копейки.не даром слышал,что мотористы подкладывают шайбы под головочные болты.

Miha пишет:Старые болты (если не покупаем новые а ставим старые) Всё таки нужно подтягивать

я б не стал ибо

плохой пишет:купил новые,разница в длинне болтов составляла больше 2 см

какой то вытяентся, а какой то лопнет...Хотя, плохой, наверное, не 2 см, а 2 мм имел ввиду

Если хотите экономии - от этих рисков увы не уйдёшь.

Погодите, опять ушли в сторону.
Понятно, что при "вскрытии" мотора нужно купить новые болты головки, не на том нужно экономить.
А теперь вернусь к началу темы: мотор ездит долго без ремонта, за 300-400 т.км. еще не вскрывался. Нужно ли подтянуть ГБЦ? Однозначно, что прокладка "просела", а болты слегка потянулись. По крайней мере, на 8-ми опробованных машинах(пробег от 120 до 280 т.км.) болты подтянулись минимум на пол-оборота.

А смысл тянуть болты без снятия головы??? Есть очень хорошая поговорка - НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ...

Felix пишет:А теперь вернусь к началу темы: мотор ездит долго без ремонта, за 300-400 т.км. еще не вскрывался. Нужно ли подтянуть ГБЦ? Однозначно, что прокладка "просела", а болты слегка потянулись.

я бы не стал.Не претендую на истину в последней инстанции, думаю, что более опытные товарищи меня поправят.
Мне кажется, что прокладка ГБЦ как бы "играет", и каждый раз, когда нагревается или остывает мотор - она собственной небольшой, пусть микронной деформацией - держит уплотнение зазора между головкой и блоком.
Если ее дотянуть - мы можем нарушить возможность для прокладки "играть", и как следствие можем получить деформацию ГБЦ.
Еще раз повторю. Сугубо ИМХО.

"Каждое уплотнение садится, особенно при длительном сроке эксплуатации; перед первым вводом в эксплуатацию болты подтяните вновь до 100% вращающего момента."
Выдержка с сайта reinz.de
Можно это рассматривать как рекомендацию?
А ваще, если все нормально -НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ...(c)

По моему Sera прав-тоже ИМХО но придерживаюсь такого же мнения.

Прокладка садится уже через 10 мин работы двигателя на ХХ.
На ОНСе болты двух видов: под 12-ти лучевую звезду (старые ОНС)
Под 6-ти лучевую (Торкс 55)
Так вот 6-ти лучевые - одноразовые (особый металл). Они затягиваются с деформацией (на грани текучести металла) для того, чтобы после прогрева двигателя снова не сникать крышку и не тянуть головку (как на многоразовыз болтах).

Felix
Мое мнение,у каждого уплотнения есть срок службы.Прокладка ГБЦ не вечная и подтягивание это временный выход из положения.Как у дубового сальника пружинку поджать.

stress пишет:у каждого уплотнения есть срок службы.

конечно есть

stress пишет:Прокладка ГБЦ не вечная и подтягивание это временный выход из положения.Как у дубового сальника пружинку поджать.

ну прокладка когда прогарает - она же прогарает обычно не просто так... а от того, что был перегрев, повело головку и т.д. Чисто теоретически, если с мотором все будет хорошо и он не будет перегреваться, то и прокладка будет вечная, пока не наступит пора перебирать мотор.

Мне кажется, подтягивание головки - это не то что временный выход, а вообще не выход.
Есть прокладки которые надо тянуть. Об этом написано в инструкции. И это зависит от материала.
Все современные - вроде как не надо тянуть. т.е. обжал один раз как положено и все...

И если как раз такую прокладку дотянуть - мне кажется можно сделать только хуже.
Если мы имеем дело с Волгой, или Москвичем где мотор УЗАМ и там стоит историческая прокладка - подтянуть можно. Но мы вроде обсуждаем скорпио

Подтяжка болтов ГБЦ после ремонта - это как раз рекомендация.
Если голова нормально затянута, по мануалу, ( к сожалению почти все динамометрические ключи на не фирменных ( хотя и на фирменных тоже встречаются) СТО врут), то никакая подтяжка не нужна.
После заводской подтяжки кто нить подтягивает? То-то же!
Поэтому, если нормально затянута прокладка, то не хрен туда лезть. Хорошо если голова чугунная, а если люминий... или еще какой то хрени. Ее просто поведет! И можем сделать еще хуже.
Это все мои суждения, и основаны на собственном опыте. Еще на ВАЗах ранних выпусков при ремонтах затягивал на глаз ( так как динамометрический ключ достать было тяжело) и никогда не подтягивал после каких то пробегов. И все было ОК!
Сейчас на Фордах, Пежо, Опелях... затягиваю динамометрическим. Но тут же подтягиваю уже " на глаз", чувствую руками натяг... и ни каких подтяжек больше не требуется.
Все нормально и никаких проблем.
Всем удачи!

У меня вместо динамо-ключа метровая труба с контариком , лучше чем ничего

К стати да, как то тоже задавался вопросом о повторной затяжке.В американском мануале для зетека как то вычитал что после первого запуска и работы в несколько минут надо проверить затяжку гбц на определенное к-во единиц, какое точно не помню. Собственно почему меня это повергло в сомнение, потому что сколько собирал двс разных марок ( не отечественных, там есть такие заморочки), всегда ограничивался затяжкой по мануалу и не перезатягивал гбц после определенного времени. Ну и собсно с зетеком так же, не стал заморачиваться и проверять затяжку, прокладка железная к тому же. Все норм.)

Хрен его знает... На бусе, с пробегом под 4 сотни, в мотор еще не лазили. Пробовал тянуть - крайние болты чуток подались, и все. На Скорпе в прошлом году менял прокладку ГБЦ( поставил Райнц, металлическую, и болты новые) - в этом году еще прожалась, зараза. Хотя в прошлом году и обжал по инструкции, и прогрев/остудив(до утра остывал), еще смог поджать. А у жены на Гольфе - мертво болты сидят. Но что там с мотором - х.з. Вскрывали его, не вскрывали...

Вчера дособирал мотор на Гольфе, 1.6D. Ну, ещё при разборке, старые болты офигенно туго с места срывались, зажаты были от души, теперь понимаю почему:
с новой прокладкой Victor Reinz была инструкция, совпадающая с книгой. Оцените два последних этапа подтягиваний:


То есть как обычно, два этапа с динамометрическим ключом, потом два доворота по 90 градусов, потом ещё один доворот после прогрева, и ещё один - после пробега 1000км. Кстати, вчера вечером, второй доворот на 90 градусов тяжело давался. Завёл/прогрел мотор, пошёл спать. Утром пришёл к остывшему - и смог ещё на 90 градусов подтянуть болты, т.е. прокладка таки чуть "просела".

Felix пишет:То есть как обычно, два этапа с динамометрическим ключом, потом два доворота по 90 градусов, потом ещё один доворот после прогрева, и ещё один - после пробега 1000км.

Felix пишет:т.е. прокладка таки чуть "просела".

Я конечно всё понимаю. А какой толщины прокладка? Какой шаг резьбы на болтах?
А то получается, что в итоге болты довкручиваются на полный оборот после выставленного момента. А это в реале не менее 1мм, а то и все 2мм, на сжатие. Прокладка ещё толще?

Прокладка 1.7мм толщиной (их для дизеля три градации толщины, через 0.1мм, в зависимости от выступания поршней над блоком, у меня вышла самая толстая, еще есть 1.6 и 1.5мм). Болты М12, шаг резьбы 1.5мм, класс прочности болтов - 10.8.

Во, шаг 1.5. Это значит что после обжимки, болт вкрутили ещё на 1,5мм. А прокладка то осталась на месте, она же не сплющилась до 0,2мм. Где "прибавились" эти 1,5мм, в длине болта?

Наверное. Ну, прокладка однозначно "просела", надо будет вечером в мусорку залезть, и старую замерить . Болт однозначно потянулся, головка под болтом тоже небось на какие-нибудь 0.1-0.2мм сыграла - вот и имеем суммарно полтора миллиметра " хода".

Протягивать головку нужно однозначно.

Плотно занимался этим вопросом, т.к. часто имею дело с турбовыми машинами.
я маркировал болты и фотографировал. Так вот, болты банально откручиваются. Причём не все. Закономерность не выявлена. Использование даже самого слабого фиксатора резьбы решает проблему.

awd пишет:Использование даже самого слабого фиксатора

в ГБЦ?
нигде такого в инструкции не видел.

Да я тоже не видел. Но что делать то? Постоянно протягивать?
Причём откручиваются болты на на обычных прокладках. Где металлопакет под головой, всё хорошо.

Мне через 1000км положено на Гольфе головку дожать, поставлю метки на болтах.
З.Ы. старая прокладка была толщиной 1.2мм, а такая же новая - 1.7мм. Т.е. она нормально так просела. Но как и писал выше, зажата была от души.

Короче, через 1000км, как и положено, пускай и с большим усилием, ещё на 90 градусов новые болты подтянулись...

Как на вазе-газе на 90 градусов, о как однако...
Вот например в мануале на фикус, ничего про протяжку через 1000 км ничего не сказано вообще. Про дохлого не помню что там точно в мануале, но тоже не протягивал.

Felix пишет:новые болты подтянулись...

Хорошо,что не оторвались.На моей вишнесайро уже положили мотор слегка,оказывается 200т. оно после меня прошло,итого в сумме около 400т. пробега,откручивали голову,оторвали пару болтов. Резьба на дохлике начинается ниже поверхности блока сантиметра на два,там и оторвались,я блин,даже керн изобретал,чтобы начать высверливать,только ничего не вышло.В результате высверлили другие люди за деньги,причём немалые.Я даже поначалу духом упал,не говоря уже о хозяине.В общем,всё как бы обошлось,но оторванные болты оставили неизгладимый след...

На дохлике я тоже один болт ломал, но он легко вывернулся. Думал, экстрактором ковырять (знаешь, хрень такая типа метчика, с конусной левой резьбой) но обошлось.

Экстракторы тоже ломаются, даже бошевские, уже знаю это точно, это вообще не панацея если часть болта крепко сидит. Я сначала грел гбц горелкой в месте где болт обломился, и потом только экстрактором потихоньку сдвинул его с места, но шел он туго, лил и масло и вд 40, все равно туго шел. Один оборот на выкручивание, пол оборота назад если не начинал экстрактор откручиваться, так и му..хался полдня. А потом сломал болт на левой гбц, но он вышел легко просто прокручивая его отверткой. А потом сломался один из болтов что держит распредвал правой гбц, легко вышел обратно. И все это при использовании динамометрического ключа строго по мануалу. Это не считая лопнувшего хвостовика кардана, который лопнул на перекресте при трогании с места. Это не считая вдруг фонтанирующей помпы на трассе вдали от города. Это не считая отказа генератора по причине гнилой обмотки статора, зимой в мороз. А еще поменял мкпп, так как родная заклинила, а после выдергивания рычага пропала четвертая, поставил 5-ступку. После чего понял что это утиль и продал этот аппарат. Такие вот странности бывают. Сиерра 2.0 v6.
За то вторая, ласточка, с большими двойными фарами и противотуманками, тоже 2.0 v6, меня только радовала, и если бы не дтп, то ездил бы я на ней долго.

Да экстраторы ломаются и потом этот обломок даже засверлить проблематично будет.

Да да, сталь у экстракторов сверлению не особо и податлива.