Scorpio Club

Интересует алгоритм его работы и как он влияет на езду/ужор бенза. А именно:
Сегодня заезжал усервис, где выяснилось, что оный клапан при включении зажигания не открывает подсос газов из бака во впуск. При подаче на него напруги от аккума он клацнул и открылся. На питающем его штекере при включении зажигания появлялось 12,8 В, но контролька от этого штекера не загоралась и, соответственно, электромагниту не открывался. Поэтому мы ему приладили дополнительную массу, но не размыкая заводской проводки, клапан заработал, но! Что-то меня терзают смутные сомнения(с), ведь просто масса - коричневый, а тот коричнево-белый. Проверили, от включения зажигания появляется плюс, а не минус. А откуда минус??? И должен ли этот клапан включаться просто от зажигания или он почему-то другому включается? И если он не работает, расход увеличивается?

Этот провод идет на ЕССшку который управляет открытием клапана.

Если у тебя авто с катом, то этот провод идет на 31 ногу вроде.
Включен не всегда вот цитата "При создании в топливном баке избыточного давления паров топлива, пары из топливного бака, поступают по паропроводу в адсорбер, где удерживаются активированным углем до включения режима продувки адсорбера. Управление продувкой осуществляет контроллер при помощи электромагнитного клапана. Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемым периодом следования импульса."

Толстый 757 пишет:Интересует алгоритм его работы и как он влияет на езду/ужор бенза.

Витек, не мешай машине работать !

серый 090 пишет:
Витек, не мешай машине работать !

+1000000 таже фигня и не парюсь... сам когда надо откроется...

А! То есть сомнения меня не зря терзали!

Там куча условий для открытия клапана просто, от температуры мотора, до нагрузки двигателя и положения педали газа мож че еще

Я понял. А то наш общий с 090 знакомый с криком "Да он у тебя не работает!" начал манипуляции. Тем не менее, хотел он как лучше и денех не взял, за что ему респект.

Толстый 757 пишет:Я понял. А то наш общий с 090 знакомый с криком "Да он у тебя не работает!" начал манипуляции. Тем не менее, хотел он как лучше и денех не взял, за что ему респект.

странно это /хотел он как лучше и денех не взял/, знаем мы этаго барыгу ...

Серж, он жеж первый на Чарлика в очередь, к тому же ты его перенедооцениваешь. Серёга/Толян/Серёга - нормальные чуваки, съезди по другим сервисам нашего захолустья...

ну, согласен ...

уже давно поставил адсорбер с клапаном от десятки,при нажатии на газ ,клапан тарахтит,мотор пары сосет...наш русский клапан при езде слышно при разгоне из-за руля как пулемет...лишний воздух при разгоне=сильнее прием,а это не лишнее...

У мну тоже кат был, стоял когда-то "уголек", выкинули все еще до меня - и ниче ездит ...

vladroitman пишет:У мну тоже кат был, стоял когда-то "уголек", выкинули все еще до меня - и ниче ездит ...

А с трубкой с бака что сделали - напрямую во впускной, или тоже болтается как у меня?

Ребят у когонить есть фото пучеглазого бака на кузове, в таком ракурсе чтоб было видно где и как угольный фильтр атсорбера стоит ???

Сегодня попробую сфотать.

Сэнк

Сорри за задержку - это надо было?

И нах он?

ДА Спасибо!!
lesnik46
Фильтр системы вентеляции бака. По научному, угольный адсорбер.

А как я без него обхожусь? Получается, гажу прямо в воздух?!

Felix
Еще, небось, и не на евро5 ездишь?!

Я тебе больше скажу: я последний раз СО регулировал на "Москвиче" в 2000г.

Айайай!срочно сдайся зеленым!)))

Живым не дамся!

Час обоим по горчичнику влеплю

Мы погорячились.

Может тебе само подключение к нему фоткнуть!

Не с подключением понятно ... Мы кронштейн крутили вертели не знали как поставить Завтра буду пробовать ...

У мну на переходнике так же впендюрен

я нашёл пучеглазого, так там фильтр впендюрен, не со стороны бака а со сторны выхлопной ...

Значит когда я открываю бак, а оттуда ПШШШШШ - значит он не работает или забит?

Там сверху есть штуцер вентиляции. На горловине, есть ещё клапан какойто ...

А я его отрезал нах, вместе с кронштейном!

Славик пишет:отрезал нах

ну это этапы превращения нормального авто в Опель(ТАЗ)

Не надо ничего отрезать до того , как разберешься за кой х... и для чего.Вот конструкторы на заводе такие М..Ки - навертели лишних деталей.

Ну во первых, я бак под подвесной насос ставлю! Во вторых этот атсорбер нах не нужен и в третьих под его кронштейном очень хорошо лонжерон гниёт!

П-ш-ш-ш-ш-не должно быть,

Славик
Твая не права...
При тапка в пол, через него обогащается смесь парами из бака.

Miha

На 89 году с BRC мотором его небыло! А я в донорский кузов пихаю всё от разбитого хэтча!

psf735 пишет:П-ш-ш-ш-ш-не должно быть

Вот и я думаю что не должно, но если бы жижку газолином не разбавляли наверное проблем бы не было.

lesnik46
Скорее что-то с пробкой, не стравливает давление, или наоборот не пускает внутрь воздух.

Incredible
Пробка у скорпа герметичная, а всё остальное за счёт вентиляции. Либо с адсорбером либо без.

Так по моему в нем и дело.

Меняется на раз два.
Просто старый малость больше по размеру. Там вставные штуцера, и прям новерх фильтра забор и выхлоп воздуха.

Miha пишет:Меняется на раз два.

Сам фильтр, или как?

Сам фильтр. 1 саморез+ защёлка

А где новый брать?

Думаю новый как крыло от самолёта стоить будет ... в Экзисте глянь.

а говориш раз - два, А сам катридж не сменный?

Да в принципе и не дорого 1800р.
Но по схеме с самого бака идет через клапан 11 могет его посмотреть(подуть).

Miha пишет:Пробка у скорпа герметичная, а всё остальное за счёт вентиляции.

Т.е. бак напрямую с улицей совмещен, без какого-либо клапана?
У меня не адсорбера, и от бака в сторону двигателя идет только 2 шланга. А вентиляция за счет чего?

Эконом-вариант адсорбера . Видать, бедняга, оригинальный картридж так и не нашел .

Incredible
клапан есть на самой горловине, правда малость другой. и через него бак общается с атмосферой.
lesnik46
Есть такая хрень, там внутри если потрясти чёто туды сюды бегает.
Felix
Жесть. нуна будет попробовать приколхозить, из старых запасов ещё парочка противогазов осталась.

Miha пишет:клапан есть на самой горловине,

А как высоко расположен?
А то я все время заправлюсь "по горлышко", это ему не навредит?

У меня на синем при заправке до горла из трубочки вентиляции бензин течь начинает ... А висит он в самом верху, чуток ниже самой корловины куда пистолет сують

У себя не замечал.
На самом баке находил трубочку с "воронкой", это и есть вентиляция?

Она самая

И если в неё дуть, то из горловины должен воздух выходить? И наоборот, соответственно.

Последствия забитости адсорбера:
(Содрал с форума по Ford Fusion, отсюда)

- При засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака, в результате чего бак сплющивает со страшной силой, а в нем бензонасос, бензонасос сплющивает баком с той же силой, что чревато его поломкой;
- Когда адсорбер заполняется полностью бензином, высосанным из бака, этот бензин начинает поступать напрямую в впускной коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.
Отсюда, засир свечей и попадание бензина в выпускной коллектор, а отсюда копытятся лямбды и катализатор.

Симптомы засорения адсорбера:

- Периодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
- На ходу периодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).
- Диагностика выдает ошибки вроде : "превышен предел адаптации" или "регулирование смеси выходит за допустимые границы".

Проверка адсорбера:
- Отсоединить шланг, идущий от клапана к коллектору, и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился;
- После того, как двигатель заглушен, наблюдается как по шлангу от адсорбера течет жидкость;
- При откручивании пробки бензобака слышно, как воздух начинает всасываться в бак.
- При движении резко начинает падать уровень показания бензина.
- После заправки бензином полного бака машина глохнет.

Дальнейшее движение - только при открученной пробке бака, а лучше отсоединить шланг от клапана вентиляции бака к коллектору, и заглушить его.

александер пишет: адсорбер с клапаном от десятки

а фотку мона?

Модераторов прошу перенести вот этоhttp://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=19231 сюда.

У меня таже ситуация, что и Tolstogo, Клапан рабочий, но застваить его включиться на рабочем двигле ну никак не могу. Хороше. что хоть закрытый напостой! А то пробовал напрямую без него - такой вакуум в баке делается! Причем на моем DOНС клапан видимо менялся, поскольку на нем надпись CARB и наклейки две: одна на другую наклеена с разными маркировками.
Посему просветите. если знаете, если разница между карбом и инжектором в этих клапанах, и вообще реально ли новый каталожный взять. Может он поэтому КСУД и не включается, что с карбьюратора взят?

Звякни его тестером, сколько Ом покажет?

Проверил, 60 Ом. Учитывая, что по книжке должен быть в пределах 50-120 Ом., а при подаче 12 в срабатывает, датчик впорядке. Но вот как заставить его открываться на работающем двигле, а не напрямую от акумы?

странно как то,вот выговорите ,что при открывании крышки бензобака воздух сосет в бак. а у меня наоборот из бака да еще и со страшной силой. и что интересно это происходит когда в баке не больше 10 литров бензоли. определяеться это сильным запахом бензина в салоне. приходиться останавливаться и стравливать).

ehan
Во-первых, если вы хотите, чтобы ваш луцесос жил долго и счастливо, никогда не позволяйте в жару менее 15 литров. И, судя по тому, что у тебя переизбыток паров бенза, как раз таки оный клапан у тя и не открывается.

вот спасибо за совет. завтра начну вырезать его)). ростите за неуместный вопрос, не нашел на форуме обсуждения про стук пальчиков,не подскажете где или тему новую заводить?

да и про сам атсорбер не надо забывать!!! Пары ж сначало через него в атмосферу выходят. Ну и естетсвенно смотреть нет ли колхоза,

вчера заглянул под " тимурку " колхоза вроде нет. а сам этот абсорбер как то почистить можно? а то он весь цельный из пластика.продуваеться?

ehan
Ты бы для начала попробовал ртом натянуть воздуха из трубки, что во впуск входит, а уже потом дальше рыл по ней.

ну вот и я подошел к своему абсорберу с топором))). попробывал в шланг дуть ,дуеться и туда и обратно. снял клапан ,с верхней точки продуваеться в обе стороны. переварачиваю в верх ногами- ни хрена. опять продуваю в правельном положении только с низу- продуваеться. что то ни как не могу понять принцип его работы. ну а теперь дело за шлангом который идет из бака к клапану.. так вот он гад то и забитый. вообще не продуваеться.даже рискнул протащить в нем проволоку, ни хрена! притщательном рассмотрении было обнаружено,что шланг был передавлен между кузовом и баком. видать бывший хазюк так устанавливал бак. пришлось конечно повозиться и вырезать лючок у бензанасоса что бы вытащить шланг для исправления или замены. о лючке не жалею,так как все равно придеться менять на днях насос. вопрос! так как же должен работать клапан?

Да и меня интересует, но похоже конкретного товета никто не даст. Несколько постами више спрашивали, и конкертных ответов нет. Я свой рабочий никак немогу заставить работать на включеном двигле.

Вот тут есть немного обсуждений про эти клапана.
Пока что я свой мертвый клапан снял и все подходящие трубки заглушил, разъем болтается.
Присобачу на днях к проводам фишки лампочку в салоне, посмотрим, когда она загораться будет..
--

ehan пишет:что то ни как не могу понять принцип его работы.

Принцип не знаю, не вскрывал, но смысл его в том, чтобы при аварии (напр. перевертыше) луц не хлестал из трубки.

ehan
Канал наладил? Ну и зачем тебе лишнее знание? Хай вентилирует себе на здоровье!

да просто интересно шибко стало. Kadzak правильно говорит на счет перевертыша.

А если без адсорбера на прямую с шланги бака на клапан и на впуск подключить? Ничего страшногО?

Mikolas
Бак сжаться может

И опять возня с этим клапаном.
Все бы ничего, если бы не запах паров бензина после наступления жары.
Все из-за того, что клапан не включается мозгами.
Самое интерестное, что при его отключении сразу код 73. При этом минус на него идет с 31 ноги мозгов, а не 35, как написано на euro-escort.narod.ru.
Пробовал брать минус с 35 - ошибка по клапану 73.
Так же непонятно, что питание на контактах клапана не 11,7-11,9, а 13,8-14,0 В.
Кто скажет откуда все таки брать контакты на клапан, точнее с какой ноги мозгов брать минус, и откоткуда должен идти постоянный плюс?

не вижу ничего непонятного. К клапану подходят два провода: коричневый с белой полосой - от управляющего контакта ЕЕС IV (31го), а второй провод черный - от той же самой шины что от нее питаются форсунки:
на электрической схеме видно что черный это +12 вольт а коричневый с белым - коммутируемое модулем соединение с массой


Вот к примеру схема модуля 88GB 12A650 BA для 2.0 DOHC мотора, в ней видно что управлением этим клапаном осуществляется микросхемой 7100FB



несколько лет тому назад я после анализа нескольких сотен даташитов пришел к выводу, что возможно под маской 71001FB скрывается микросхема СА3242 - http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/CA3242.pdf

конечно, что в переходном скорпе образца 1993 года в модуле ЕЕС возможно уже иная схема, хоть это и не факт..

Спасибо! Значит, черный - с 37 ноги (форсунки), а бело-коричневый - с 31 контакта, а не с 35, как здесь описано http://euro-escort.narod.ru/iscv.htm.
Скажите, что значит: "коммутируемое модулем соединение с массой"? А также как правильно продиагностировать комутирует ли модуль соединение с массой?
К примеру следуя вот этой инструкции ( взято опять же от сюда - http://euro-escort.narod.ru/iscv.htm) "1. Прогреем двигатель. 2. Замерим U на контактах КОА. Оно должно составлять 11,7-11,9V. Соответственно при измерениях контакт-земля U будет: На одном -11,7-11,9V, на втором- 0,3-0,1 V. 3. Оставим вольтметр на втором контакте. Дадим газу. Напряжение станет равным нулю. Слышен щелчок. Клапан сработал."
Я никак не смог добится "Напряжение станет равным нулю". Оно у меня постоянно 0,6 V.

Ну проверить есть ли +12 вольт на черном проводе думаю не составит проблем - измеряется относительно массы автомобиля. А касательно управляющего вывода - думаю можна например подключить светодиод через резистор (гасящий) - между черным проводом и коричневым с белым - это будет как бы визуальный индикатор срабатывания если не клапана то управляющего выхода модуля для него..

Если посмотреть на даташит той микрухи, то все сводится к тому что внутренний транзистор либо закрыт и его сопротивление перехода велико и на выходе управляющем 0 вольт (условно) - а при открытом транзисторе - его сопротивление перехода уменьшается и скажем тот 31й контакт модуля получает соединение с массой. Конечно небольшое сопротивление в перехода все же будет - поэтому на выводе соленоида что будет со стороны управляющего контакта будет небольшое напряжение: 0.3-0.1 вольт.. Измерять нужно всегда относительно массы автомобиля и с подключенным клапаном или балластным резистором на 1кОм, который кстати предусмотрен для подключения в правосторонних версиях скажем тех же сиерр с таким мотором, или на авто без абсорбера - иначе самодиагностика может начать выдавать код 73..
Может ли выйти из строя эта микросхема? Кто её знает, все может быть, а возможно что просто микроконтроллер так управляет ею - а тут уже много есть над чем думать..
Например согласно той схемы ЕЕС которую я отрисовывал, та микруха аналогично управляет еще тремя контактами: 34, 51, 54...
А то напряжение что 0.6 вольт - его номинал будет зависеть от общего напряжения питания (+12-14 вольт) и от сопротивления обмотки самого клапана. Ну или если в придачу вышел из строя транзистор в микросхеме.. Кто знает..

Ну вот, опять возился часа 2 - все без толку.
На сей раз мерял напряжение при подсоединенном клапане. При таком раскладе на обеих контактах 13,8 В. Если клапан отсоединить, то на черном 13,8 на бело-коричневом 0,6. Тоже самое, если вместо клапана подсоединить резистор на 1 кОм. Также мерял и прямо с 31 контакта на мозгах.
Самое интерестное, что пробовал и на других мозгах (родных, для автомата). Одно и тоже.
Блин, все работает на машине отлично, осталось вот только систему отвода паров добить!!!
drapejnik, помогайте, плиз!!!

я не знаю какова схемотехника вашего модуля в этой цепи, ибо то на что я ссылался - на 5 лет старше вашей текущей системы..

Вы читали эту тему с самого начала? Там ведь были некоторые объяснения/предположения относительно алгоритма работы клапана.

Схемотехника та же. Микросхема 71001FB присутствует и в мозгах 93 года (под автомат) - смотрел. Те мозги, что у меня работают на авто - с допереходного.
Меня интересует: это нормально, что клапан пропускает напряжение +12, поскольку при подключеном клапане на обеих контактах +12В?
Если это нормально, тогда думаю в алгоритм включения клапана могут быть заложены также даные о топливо-воздушной смеси и т.п. Возможно мне не удается заставить подать на минусовый разьем нулевое напряжение из-за того, что попросту не достигнуты еще какие-нибудь условия, кроме достижения необходимой температуры и оборотов, выше холдостых?

я не держал в руках этот клапан, но если он электромагнитного устройства, то у него просто есть обмотка и принцип похожий в общем на принцип реле, только тут воздействие не на контакты а на механический клапан. Сопротивление обмотки 60 или сколько там Ом - если этот клапан подключен только одним контактом к источнику +12 вольт и второй контакт скажем у вас подключен только к тестеру, то тестер натурально покажет 12 вольт, ибо в даном случае обмотка клапана выступает в роли резистора с небольшим сопротивлением. Вот возьмите - проведите эксперимент:
клапан отключен от штатной проводки. Один контакт клапана включен к +12 вольт а второй - к тестеру, второй щуп которого постоянно подключен к массе (или минусу источника питания с которым проводится тест). У вас тестер покажет +12 вольт на втором контакте клапана и он натурально не срабатывает. Ничего не отключая отдельным проводом соедините второй контакт клапана (где также подключен и щуп) к массе: клапан сработает а тестер покажет 0 вольт. Возьмите резистор на 510 Ом (примерно) или же любой выпрямительный диод что есть под рукой подключите его между массой (минусом) и контактом также как подключали отдельный проводок (диод нужно подключать в направлении протекания тока через реле, но это я думаю понятно, ибо диод - полупроводник) - у вас тестер покажет +0.6 или 0.7 вольт. Вот почему не ноль упоминается в мануале который вы читали, а есть небольшое напряжение выше нуля. Поскольку оно значительно ниже чем 12 вольт, эта разница потенциалов будет достаточной чтоб реле (клапан) сработал. В случае с микросхемой я уже пояснил почему там тоже небольшое напряжение: у перехода открытого транзистора всеравно есть небольшое сопротивление. Поэтому если микросхема получает команду открыть свой управляющий транзистор-ключ - тот соединяет подобно диоду второй контакт клапана на массу, от чего клапан срабатывает. Если микросхема модуля вышла из строя или не получает команду от микроконтроллера - небольшое напряжение на управляющем контакте модуля при отключенном клапане, может объяснятся схематической особенностью включения микросхемы (там есть резистор на 100 килоом подключенный к контакту микросхемы..).
Я понимаю что в общем ничего нового не добавил к уже известному - я не в курсе подробностей срабатывания этого клапана на уровне алгоритма ЕЕС прошивки...

я где-то читал, что клапан открывается, когда нагрузка на двигло большая
хотел лампочку повесить на контакты разъема и протянуть в салон, но так и не провел эксперимент, всё времени нет))

drapieznik пишет:я не в курсе подробностей срабатывания этого клапана на уровне алгоритма ЕЕС прошивки

А кто в курсе из форумчан мог бы быть?

Сегодня таки протянул диод в салон с резистором. Первое что бросилось в галаза - яркая вспышка диода при включении зажигания. После только легкое свечение диода. Поездил, правда на скорости не выше 30 км/час некоторое время, перегазовывал - срабатывания нету.
Всместо диода подключил таки в салоне сам клапан. При включении зажигания клапан щелкает один раз, то же самое, что вспышка диода. Вывод - при включении зажигания система навреное проверяет наличие клапана, подавая напряжение, или как вариант прыводит его в закрытое состояние.
Завтра поезжу с ним в салоне.

и попробуй на низкой передаче на высоких оборотах

Полдня проездил с клапаном в салоне, держа на нем руку. Ни разу не включился! Только при включении зажигания один раз щелкает и все.
Засада, однако.

вместо диода можна было повесить пьезоизлучатель (на 12 вольт конечно) - тоже вид сигнализации но звуковой..

я вот думаю почему в ряде списков кодов он описан как "частотный клапан вентиляции"... Я думаю что там может быть частотно-импульсное управление, а значит все приблуды типа лампочки или излучателя бесполезны - нужно бы осциллографом посмотреть..

http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=13 ... &start=120 - тут на форуме банды Эскортов есть кое какие объяснения, но возможно этот некий Вован взял из вазовской книжки

да, таки да... Только что посмотрел в аутодату...

Именно из-за этого описания условий включения клапана кинул его в салон, что бы на скорости попробовать.
Результат отрицательный.
Скорей всего буду без него ездить, особенно учитывая, что после сегодняшней замены угля в адсорбере запаха паров уже нет. И до этого адсорбер продувался ртом нормально, но из-за несрабатывания клапана уголь уже свое отслужил.
Даже после дня сушки на солнце запах с него не ушел.
Раз в 2-3 года можно и поменять уголь в нем. Цена вопроса 60 грн.

Извиняюсь, а то, что в предыдущем посте выложено, что значит?

это значит что работа клапана диагностируется осциллографом. Судя из данных Аутодаты клапан срабатывает (при определенных условиях) с частотой около 20 Гц и амплитудой 10 вольт

Тоесть судить о том, что клапан рабочий исходя из того, что при подачи на него 12в. он открывается, неверно?
Хм, но тогда почему он при включении зажигания срабатывает один раз?
И почему диагностика молчит?
Я уже брал на разборке клапан, оказался вообще замкнутым. От чего (имеется ввиду классика) можно новый взять, что бы 100% убедится, что проблема не в клапане?

вы сами уже поняли что дело не только в клапане а в том как им управляет "мозг" и клапан может быть механически неисправным. А о том как он должен работать в составе с ЕЕС IV - об этом сегодня может наверно сказать только прошивка модуля. Её скачать нетрудно, но разложить весь её алгоритм по полочкам значительно труднее...

Из рисунка выше: импульсы управления клапаном - амплитуда 10В, частота 50мс.
50 миллисекунд - это 20 вспышек лампочки в секунду, т.е. подсоединенная лампочка к контактам разъема клапана должна быстро мигать при движении авто (точнее гореть в полнакала для 12-вольтовой лампы и нормально гореть для 6.3-вольтовой), и не гореть при стоянке на нейтралке с запущенным двиглом.
(Лампочка проще светодиода - не надо соблюдать полярность.)
А клапан, "вывешенный" в салон, по идее должен стрекотать / зудеть при такой частоте, раз он щелкает при начальном включении.
--
У меня например клапан залип - при прямой подаче напруги от блока питания он не подавал признаков жизни (защитный диод целый, ток через катушку идет, 360мА).
--
Если лампа не горит / клапан молчит, значит нет сигнала управления с мозга.
Для начала нужно проверить драйвер, возможно он подгорел и пропускает только медленный сигнал при начальной проверке (включении жиги), а быстрый "частотный" сигнал просаживает.. (что маловероятно, но проверка всё равно должна начинаться с драйвера).

Так кому нужен клапан может поставить от 10ки новый, кто то из форумчан поставил и пользуется и все нормально .

Не понял насчет драйвера. Что это? И как его проверить.
Выше писал, что клапан при включении зажигания раз срабатывает, после чего молчит.

Имелась в виду микросхема управляющая клапаном.

Драйвер стоит внутри мозга, который придется трепанировать..
Он может быть в виде микросхемы (с радиатором, встроенным в корпус) и сидеть на стенке корпуса, а может быть и в виде транзистора. Как он (они) выглядит в EEC-4 не знаю, у меня в EEC-5 они в виде микросхем с 10 (или больше) выводами.
Предназначение драйвера - усилить по мощности (точнее по току) от контроллера сигнал управления внешним исполнительным устройством - в данном случае клапаном.
Короче, сигнал от процессора идет через усилитель (драйвер) на клапан.
Фотки драйверов есть тут.
--
Дальше - гремучий лес, для тех, кто не знает хотя бы основ электротехники и не умеет пользоваться тестером..
Если умеешь паять и уверенно тыкать) тестером + энтузазизма еще много, то опишу дальнейший гемор))

gmiro согласился что у него схемотехника его модуля, близка тому, схему которого я отрисовывал в свое время и ему показал - viewtopic.php?f=45&t=24378&start=60#p418208

Глянул-таки схему четвертого - мне б такую на EEC-V...))
На клапан сигнал идет от 31-й ноги мозга, на неё - от первого вывода микрухи IC17 (драйвер).
Соответственно, вход этого сигнала - нога 16 драйвера (далее прямиком в контроллер на его ногу 25).
Их схемы видно, что драйвер включает клапан по сигналу напрямую от контроллера - на нем-то и должен быть тот самый управляющий сигнал (меандр) с частотой 20Гц, но амплитуда его уже 5В.
Т.е. припаяв к этому входу светодиод (плюс диода на ногу 16 драйвера , минус - на землю) мы должны увидеть его короткое свечение при включении жиги, а также его зажигание (вспышки 20 раз в секунду будут выглядеть как тусклое свечение) при езде. Светодиод лучше брать от компа, он 5-вольтовый.

Если свечение светодиода будет при начальном включении жиги и опять его не будет при езде, значит драйвер жив (что скорее всего так и есть) и контроллер по каким-то своим причинам не включает клапан...
--
2drapieznik:
Судя по схеме, 31-я нога - только выход с драйвера, R78 - слабенькая подтяжка к какому-то напряжению, кстати, к какому?
Выходит, проц не тестирует наличие клапана при включении жиги - нет от клапана входных цепей. Значит это цоконье клапаном - простой метод "оживления" клапана на случай если он закис/залип, так скажем разработка перед основной работой (сомневаюсь, что это недоработка/глюк прошивки).
В любом случае, через 100к клапан не дернется при включении, значит его (клапан) включает проц, а значит он же и не включает клапан при движении авто (т.е. драйвер живой). Вывод - процу что-то не нравится...
И второй вопрос: что за обвязка у драйвера: ноги 2, 7 и Z6?

у меня скоро приступ будет от этого ненависного мне слова "драйвер" ...

касательно 100к резисторов - там есть некая шина, к которой много цепей сходятся но в конце концов они ведут к 42 контакту микроконтроллера. Я уже пару месяцев тому назад отрисовал схему ЕЕС IV для 2.4 мотора - там тоже есть эта шина ведущая к 42му контакту. Больше ничего не могу добавить по поводу этого.
Я уже пару месяцев тому назад отрисовал схему ЕЕС IV для 2.4 мотора - там тоже есть эта шина ведущая к 42му контакту. Больше ничего не могу добавить по поводу этого.
http://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/s ... 0952/#post

касательно схемы ЕЕС V - берется ненужный модуль - фотографируется, распаивается на составляющие, они измеряются, потом с лупой в программе типа Микро-КАП отрисовывается принципиальная схема.

там многослойка..
а обвязка с диодом - что за хрень?)

.. многослойка не проблема (и не преграда..) - все можна сделать - при большом желании.

Это не совсем диод..

касательно микросхемы 71001FB - она начала использоватся еще в базовых ЕЕСшках - тоесть самых "первых" и простых для еврофордов, к примеру в схеме 85GB 12A650 EA EFI VM-100
http://s017.radikal.ru/i403/1112/30/f299ece10688.jpg

это да, вопрос только во времени..
--
я так понимаю импульсник шоттки, но нахрена?
(ладно если б был стабилитрон, тогда понятно - ограничивал бы всплески по выходу)

Обозначения на плате подсказывают что это диоды Зенера - Zener - тоесть стабилитроны, а вот какие - это уже другой вопрос..

К этому узлу если и лезть с проверкой то только с осциллографом, да и то чтоб имел возможность регистрировать столь низкочастотные импульсы, - лучше уж цифровой какой нить... Но тольку то если неизвестны все предпосылки для действий микроконтроллера тут..

согласен, но осцилл нужен мобильный - чтоб можно было ехать и снимать сигналы
--
сколько уходило времени на отрисовку 1 блока?))

согласен: например неплохой вариант - USB плюс нетбук к нему - http://www.oscill.com/

или какой нить КПК..

Касательно отрисовки: конечно что базовый наиболее проще - нет SMD элементов, старый микроконтроллер в ДИП корпусе и тд и тп. - помнится где то в сумме дней 5. Наиболее сложным был от DOHC мотора - с обратной стороны много пассивных элементов которые пришлось отпаять, замерить (конденсаторы), а плату после еще и отчистить до читабельного состояния. Если модуль имеет гибридки - субмодули на керамических платах с тостопленочными резисторами с лазерной подгонкой сопротивлений - то время тратися на его распайку ,очистку и отрисовку с замером всех резисторов и конденсаторв, прозвонкой диодных сборок и транзисторов, их определением по проводимости..
Но и он в сумме занял дней 8-10 - но розтянулся процесс почти на год.. Вот например неоконченый от 2.4 мотора - тоже отрисован, но нужно переставить все цепи под какое то удобосваримое состояние (вид), проставить номиналы, плюс после этого тщательная сверка с платой:

у меня XZL_Studio-DX
да вот время бы найти на все эти эксперименты..
--
не грузится последняя картинка - ругается на ошибку в файле..

сайт Сулеймана нуждается во включении в Эксплорере режима совместимости (как веб сайт)

но мне не лень дать и обычную ссылку - http://s005.radikal.ru/i211/1305/27/500836310bc4.jpg


еще несколько материалов по клапану и его системе:



*данные по его проверке - из книги Чарльза Пробста по ЕЕС 4 (амер. вариант)

Перевод текста из второго скриншота:
Клапан управления адсорбером.
Клапан паров бензина (далее Клапан) также управляется EEC. Когда машина набирает крейсерскую скорость, блок EEC активирует соленойд клапана. Это позволяет очистить "испарительную емкость" - адсорбер. Емкость адсорбера (металлическая или пластиковая) может быть наполнена активированным углем. Пары бензобака выпускаются в адсорбер, где они находятся до тех пор, пока двигатель не сможет их сжечь без значительного увеличения выхлопа или потери производительности. В большинстве случаев клапан активируется на крейсерской скорости.
--
Теперь понятно, что эта хреновина всего лишь очищает адсорбер, и никак не прибавляет мощи при больших нагрузках на дрыгатель.
(Свой клапан снял год назад, заглушив подходящие трубки. Никакой разницы в мощности не заметил.)

Крейсерская скорость надо понимать - это больше 90 км/час?
Будем пробовать.
Кстати 2 дня после замены угля в канистре запаха бензы не было. Счас несильный начал появляться при езде в 30-градусную жару по городу. В салон еще не заходит, но возле задних арок после поездки некоторое время пары присутствуют. Надеюсь, это бещопасно?
В то же время если постоянно ездить только по городу, а в этом случае об крейсерской скорости речи быть не может, то адсорбер, получается продуватся не будет. Какой тогда вообще смысл в этом клапане? Что-то фордовцы перемудрили.

Крейсерская - это наиболее оптимальная скорость для минимального расхода топлива.
По камасутре это 90кмч (при дальнейшем увеличении скорости расход начинает увеличиваться).
--
Думаю, что основной смысл клапана - дань защите окр среды, чтоб наружу не воняло из адсорбера, когда он перенасыщен.

Нихрена не включился ниразу!
За 100 км. езды при разной скорости!

Возьму на разборке парочку, уже из=за принцыпа: что бы все на авто работало.

коротко. Есть мнение что клапан открыв-ся на прогретом двиг. на холостых оборотах. Вроде логично.

Не-а, не открывается ни на каких, только при вкдючении зажигания один раз и все.

Хотелось бы узнать продолжение истории с клапаном.

клапан - это только часть системы вентиляции бака.

По вине клапана бак могло сплющить только если клапан был постоянно открыт.
Клапан не вентилирует бак. Он только при опредиленных режимах работы двигателя должен отсасывать пары бензина из адсорбера.

Я бы именно в сторону последнего и смотрел. Адсорбер надо снять и пробовать продувать. Должен пролуватся в обеих направлениях легко. Так же легко должна продуватся трубка вентиляции, идущая из бака (при открытой крышке горловины).

У меня же с вентиляцией все ок. Проблема в том, что так и не смог заставить клапан включатся и отсасывать пары из адсорбера. В связи с тем, что толку от него никакого, я заглушил отверстие во впускном и трубку идущую к клапану. Сам клапан пока-что лежит под капотом подключеным, что бы не было ошибок по кодам.

Спасибо что откликнулись.Теперь я понимаю почему всосало бак. У меня на адсорбере вместо пробки вставлен кусок шланга и закрыт пробкой от шампанского. Так и было,не знаю кто колхозил. Езжу так с 2009 года все ок. Но в этом году, когда на улице было 35+,во время остановки в пробке особенно, стал слышен запах бензина из под капота. Вот я и заменил пробку от шампанского,которая не очень плотно сидела на адсорбере, на более плотную.Пока ездил по городу - вроде ничего. А когда выехал на трассу,проехал километров двадцать, и привет, бак вогнуло и перекрыло доступ бензина к бензонасосу.На холостых работает дашь газу- глохнет. Пробку сразу выкинул, начал проверять клапан,а он не открывается(думал, что он открывается от включения зажигания). После того,как поменял пробку на адсорбере, машина поехала, но стрелка топлива при движении начала падать но 0. Остановишься на ХХ начинает подниматься. Где-то прочитал что так действует вакуум в баке. Проверял, останавливался и открывал пробку бензобака, один раз из пяти был "легкий вакуум". С датчиком топлива непонятки. Наверное он был просто поврежден,
потому, что, если заведенную машину качнуть,стрелка указателя топлива падает.

При замене двигателя был заменен и бензобак, теперь вакуум создается. Вспомнил что удалял угольный адсорбер и затыкал трубку болтом. Подскажите что можно поставить вместо болта, фильтр тонкой очистки, оставить свободным , использовать от 10-ки адсорбер. Спасибо.

Восстановить систему. Мозг эти пары тоже учитывает, особенно на ЕЕЦ-5...

С отключенным работало нормуль. Это экология. Вопрос сейчас другой.

Ну вставь туда фильтр какой нибудь и забудь про него, какие ещё варианты то? Трубку только повыше задери, хоть к горловине её примотай, что ли...

Лех, к этому и склоняюсь. Единомышленник ебенть. Поезжу понюхаю, будет пахнуть бензином поставлю от рашенмашин.

На жигульме то не воняло, ну, почти, и ездили ж как то...

Не соглашусь, я сейчас от этих машин сразу отъезжаю. Порода у них однако.