Scorpio Club

Заклинило вязкомуфту. И вентилятор теперь шумит как турбина :) Хочу узнать. Стоит ли снимать её и пытаться отремонтировать? Или просто купить новую? При не работающем двигателе, руками прокручиваю. Крутится туго, и периодически её вовсе клинит, и с трудом с этого клина можно вывернуть. И при этом внутри что-то пощёлкивает, потрескивает.

Это наверняка подшипник рассыпался. Разобрать можно все, если аккуратно, и есть навыки. Погугли - есть видео, как их разбирают, не проливая масло.

выброси её и купи новую. так будет дешевле.

Выброси ее и не покупай новую. Поставь электровентилятор.

А во это - самое лучшее. Прогреваться будет быстрее.

И будет счастье.))) А датчик можно врезать в верхний патрубок, переходниов таких в продаже много. Если уж совсем туго с такими кожашками, то можно вот сдесь заказать, но думаю что такого добра и вас навалом. А датчик включения вентилятора подобрать по температуре какая нравиться.
http://www.belais.ru/?categoryID=163&offset=0

Благодарю за советы! Поеду кавырять разборку. А на Скорпах есть такие варианты с электро вентилятором?

Конечно есть.

А на какие года и движки на Скорпах их ставили?

На скорпах вентиляторов было много. Но мне вообще вкорячили от какого-то японца. Хотя ребята обслуживали именно форды. Сказали, что японские - тихие и надежные. В принципе так и есть. Включился он или выключился можно понять только по вольтметру. Работает у меня уже лет 6. Зимой практически вообще не включается. Разве что если пробка большая.

Два важных момента. Обрати внимание, чтобы включался вентилятор через реле, а не через датчик температуры, и не забудь в цепь поставить предохранитель.

Если я правильно понимаю, датчик включает реле. Реле включает вентилятор.

Именно так.)

А я наоборот заклинила ее так как уже не крутилась нормально и двигатель на низкой скорости закипал.. Сейчас не жалуюсь..

Аллочка
А потом уже когда помпа умрет смертью храбрых надо будет менять не только вязкомуфту вентилятора...

Ага, может еще и радиатор размолотить

Зачем пугаете.)))
Размолотить радиатор может и электровентилятор, а помпа умирает по мере своей изношенности. Если лопасти на крыльчатке вентилятора обдува все присутствуют и дисбаланса нет, то помпа будет работать столько сколько ей отписано.

А гудящая турбина под капотом не мешает?

Это как брызговики спарко, +30 к скорости

Бедолага помпа уже не новая, а качество новой сомнительное...при заклиненой муфте на помпу идет нагрузка больше поэтому она быстро подохнет, это первая причина почему не стоит её клинить, вторая это постоянный шум от вентилятора, третья мотор греется дольше...в общем если хочется механический вентилятор то ставить надо от москвича 6ти лопастной, у меня на в6 2.0 в гранаде стоял все хорошо охлаждал и не шумел.

Stanly пишет:Зачем пугаете.)

ни чё не зря пугают. Заклинила она идеально по центру и без перекосов, особенно если подшипник рассыпался?
Я тоже такой умный был. Снял вискомуфту, просверлил насквозь то ли 3, то ли 4 ре отверстия (непомню) и стянул болтами на 8 с граверами и контрами. Первую неделю отбегало только так. А потом от постоянных смен оборотов я и не заметил как отверстия превратились в эллипсы и вентилятор получил небольшую степень свободы. Далее, все это бессимптомно разболталось и однажды я просто услыхал что в моторном отсеке что-то происходит. Оказалось, что предотвращать что-либо уже поздно. Плюс в том, что радиатор выжил, но пострадал датчик хх, шланги, проводка, т.е. все, что попало в плоскость этого пропеллера.

Думается, дело там в моментах. Правильно работающая муфта даже при самых больших температурах намертво не клинит к помпе, т.е. при резком перепаде оборотов есть возможность немного проскользнуть и тем самым избежать дикого момента сил. Когда пропеллер цепляется наглухо, то этот момент возрастает до критических значений, способных вывернуть вашу систему "постоянной фиксации". А далее, ... ну понятно.

Ставьте электровентиляторы от любой машины. Лучше парочку вентиляторов. Запитывайте каждый из них через свое реле и свой датчик температуры независимо друг от друга и вы никогда не закипите, т.к. система продублирована и в случае выхода из строя одного из вентиляторов, второй всегда поддержит. Уже не один год отбегал на электровентиляторах без всяких там принудительных тумблеров на панели и никакой головной боли с температурой двигателя.

Кстати да, как бы это странно не звучало но расход с заклиневшей муфтой увеличивается и мотор тяжелее обороты набирает...с этим и перечисленным ранее лично столкнулся.
zed
+100500

Дизелю заклиненная муфта зимой - вообще смерть морозная.
У меня оба вентилятора от одного реле-датчика, принудительный тумблер в салоне есть на всякий пожарный. Пока пригодился один раз.

Ну это наверное единичный случай значит.) На таунусе заклининую так же болтами стянул и пять лет еще на старой помпе откатал, после чего продал его. Будем считать что повезло.))) Хотя на гранаде у приятеля такая же байда стояла, собственно он мне в то время далекое и подсказал этот способ. На другом таунусе я уже электровентилятор от шахи приколхозил.

Я на прошлом бусе, на Ниссане, тоже заклинил, но нервы не выдержали - поменял .

Oleg_13
Ни чего не отлетает, какая разница помпе крутить заклинившую вязкомуфту или нет, (натяжка ремня та-же, вес тот же)
Болтами муфту стягивать не обязательно, есть кардинальное решение, там где выпуклости с лицевой стороны, вокруг пружины, аккуратно молоточком убираем выпуклость .. Гайка начинает клинить, чем больше убираем выпуклость тем больше гайка фиксируется.
Перетянете ремень тогда очно выкинете помпу..
Турбины под капотом нет..

Спорить желания нет...делайте как хотите, но потом не говорите что форд овно

Аллочка пишет: какая разница помпе крутить заклинившую вязкомуфту или нет (натяжка ремня та-же, вес тот же)

Нет, не та же. Совсем не та же.
Аллочка, я попробую вам объяснить... Млин, как бы это попроще? Ну а к примеру, зачем машине плавное сцепление? Сделал кнопку вкл и выкл и успокоился. Так ведь же соединяем трансмиссию с двигателем плавно, постепенно выравнивая угловые скорости. А что бывает, когда резко бросаем сцепление? Инерция стоячей машины борется с инерцией вращающегося двигателя. В результате, трансмиссия испытывает дикую перегрузку и либо глохнет двс, либо машину резко дергает, вжимая водителя в сиденье. Тоже самое с вискомуфтой. Двигатель оч шустро может менять обороты, а наша вискомуфта слишком для этих режимов инертная. В случае, если она имеет возможность проскальзывать, то момент сил можно здорово уменьшить. Если проскальзывания нет, то могут возникать сильные, многократные, переменные перегрузки ремня до помпы и после.

Опять же, можно привести жизненный пример: гораздо легче толкать уже катящийся автомобиль, нежели его разгонять. Почему? Казалось бы одинаковые силы прикладываем? Это второй закон ньютона. При ускоряющемся вращении тел используют аналог второго закона ньютона - закон изменения угловой скорости под действием моментов сил. Чем больше угловое ускорение (чем быстрее двс разгоняется с холостых до каких-либо ощутимых оборотов), тем больше момент сил (сильнее нагрузка на ваш механизм жесткой блокировки). Проскальзывание снижает эту нагрузку. Это не сложная физика, но результат от пренебрежения может оказаться неприятным. Да и дышать двигателю как-то тяжелей становится, т.е. не погазуешь также легко как без муфты. Кстати, речь велась про пружины... Что-то припоминаю. Усами этой пружины порезало все тоже прилично.
Я настоятельно не рекомендую заклинивать намертво вашу муфту. Либо рабочая с изменяющимся зацеплением от температуры, либо электропропеллеры. Oleg_13 вам рассказывает об этом же, имея, похоже, аналогичный моему опыт :).

Глупо, конечно, считать, что электровентиляторы не нагружают двигатель. Нагружают. Но происходит это плавно, и даже в те моменты когда этот вентилятор не работает. Мы просто имеем постоянный (!) небольшой (!) момент на генераторе, который постоянно переводится в электрический заряд АКБ. Это выглядит не как ведро воды разом на голову, а как постоянное подкапывание того же объема в течение суток. Это как кредит по 100р в день в течении года, а не разовая выплата в 36500 рублей. Хотя, лично я и не люблю кредиты...

к примеру...я се муфту заклинил...и терь при резких перегазовках ремень свистит на шкиве...как снимаю блокировку - свист прекращаеться...тоесть от ее инерционности вместе с карлосоном ремень проскальзывать начинает...я конечно свист убрал натянув ремни посильнее но нагрузка то от этого не ушла...

Спорить желания нет...делайте как хотите, но потом не говорите что форд овно

Всегда делаю как хочу и оно ездит (довольно не плохо ездит)! Ни разу не написала что Форд плохой.. если что-то не так в его работе то это только по моей вине! Не досмотрела, не докрутила и т.д.
Нервничать не нужно, по моему обидного ни чего не сказала.

Аллочка, я попробую вам объяснить... Млин, как бы это попроще?

У вас получилось проще) Все поняла.. Эл. вентилятор уже лежит в гараже
К стати ни кто не может опознать с какого Фордика)
При продаже сказали что стоял на Скорпио ОНС имеется только логотип Форд.

А я не обиделся, просто когда то так же рассуждал...

zed пишет:нежели его разгонять. Почему? Казалось бы одинаковые силы прикладываем? Это второй закон ньютона. При ускоряющемся вращении тел используют аналог второго закона ньютона

А я думал - первый закон Кирхгофа.
Восьмой класс школьного курса физики:

сили трения покоявсегда больше силы трения скольжения либо качения.

Естественно, одного и того же тела. Т.е. вывести любой предмет из состояния покоя тяжелее, чем продолжить его перемещать.

Это же разные вещи. zed про инерцию тела говорит. Она присутствует даже при нулевой силе трения. На заклинившей муфте какая сила трения? Чего обо что?

Grenkin, .
Аллочка, вам еще понадобится проставка под датчик температуры от волги, пару хомутов, сам датчик температуры:

(собственно на скорпе врезается также как на фото у Волги, стоимость этой волгогвской проставки под датчик - 60руб., датчик - 100руб, хомуты - 40руб.),

рэле с колодкой (100руб), провода приличного сечения (хз), изолента (40 руб) для подмотки проводки к оригинальной, предохранитель с колодкой ампер на 30 (40р), ответная клема к датчику (40руб.). Итого, обвязка рублей 400.

Если это все грамотно подсоединить-уложить, то получится вполне себе автономная и надежная система охлаждения. Температуру срабатывания датчика выбираете по своему усмотрению (интуитивно где-то 94, а там форумчане лучше знают). А, и направление вращения вентилятора (полярность) не перепутайте.

еще посмотри на радиаторе...может место под датчик уже есть и ненужна будет проставка...

zed пишет:Температуру срабатывания датчика выбираете по своему усмотрению (интуитивно где-то 94, а там форумчане лучше знают)

Температура срабатывания 94 градуса маловата, если датчик ставить в проставку перед впуском радиатора. Это, наверное, больше подходит, если датчик вворачивается в середину радиатора. При такой температуре срабатывания у меня пропеллер постоянно запускался на букве 'M', не давал двигателю нормально прогреваться. Сейчас заменил датчик на Lucas SNB751. У него температура срабатывания 102 градуса, отпускания - 97 градусов. Вентилятор включается на букве 'O'. И двигатель нормально прогрет, и вентилятор включается практически только в пробках. Отечественные датчики ставить не рекомендую. Они умирают часто. Если летом случится, придется лезть под капот провода напрямую скручивать. И по причине возможного умирания датчика включения вентилятора, не рекомендую его вкручивать в радиатор, даже если там есть штатное место. Лучше через проставку. Если датчик в проставке, то поменять его можно, не сливая тосол.

еще посмотри на радиаторе...может место под датчик уже есть и ненужна будет проставка...

штатное место есть, говорят с ВАЗ даже по резьбе подходит..

Лучше через проставку. Если датчик в проставке, то поменять его можно, не сливая тосол.

Логично.. А главное удобно.

С ВАЗ бери датчик, который расчитан на работу без реле, есть такие. Они надёжнее. Но подключать через релюху, ессно...

Вообще врезка должна быть в нижнем патрубке радиатора, потому как на подаче перед радиатором ставить дачик не стоит, он работает не правильно...спросите почему, отвечаю. Горячая жидкость поступает в верхний патрубок тут же включая вентилятор, на ходу получается работает и радиатор и вентилятор жидкость очень быстро остывает и закрывает термостат, но так как вся горячая жидкость поднимается вверх то дачик не отключает вентилятор и ему приходится работать в холостую...я переделывал за предидущим хозяином такую ошибку, при этом он поставил дачик больше 100градусов...если врезать дачик в нижний патрубок то сначало при малых нагрузках работает радиатор а если он не справляется и в нижнем патрубке повышается температура которая включает вентилятор который работает со 100% эффективностью, после закрытия термостата вентилятор не работает в холостую...потому как жидкость вокруг него холодная...
Нижнее расположение позволяет использовать радиатор по максимуму!

Интересно и насколько градусов в нижний патрубок ты ставил датчик? На 50?

прально...поэтому датчики и ставят в середине радиатора...а то получаеться на входе еще горячо а термостат уже закрыт...
вазовские. москвичевские и волговские датчики все подходят...мона от 80 до 102 градусов любой поставить...
но вот без реле их ставить нестоит...

Grenkin
82-86 градусов, если память не изменяет. Так и должно быть, радиатор должен работать правильно!

Я не понимаю, как может быть на входе горячо, но термостат уже закрыт, если на вход жидкость подается через термостат? Это глубоко антинаучно и опасно!

так...мож я че напутал...подача сверху справа и выход снизу слева или наоборот направление потока?

Подача сверху справа, выход снизу слева, да. Если стоять лицом к капоту.

Grenkin
Тоже не знаю как такое может, но так получается...я когда после покупки увидел дачик на больше чем 100градусов мне стало страшно, установил на 86 он стал работать чуть ли не постоянно...долго не терпел и переделал по нормальному.
REX
Подача сверху все правильно.

Oleg_13,
Он у тебя и работал почти постоянно, потому что датчик стоял на 86. А у Скорпиона штатно датчик на 102 градуса включение, 97 - отключение. Тогда он и с термостатом адекватно сочетается и работает.

Grenkin пишет:Подача сверху справа, выход снизу слева, да. Если стоять лицом к капоту.

во...я с в6 перепутал...

Так у Oleg_13 тоже v6. Это все что вы наговорили, наверное, не для OHC 2,0.

Я в верхний патрубок дачик поставил вместо 100с чем то на 86...вообще штатно в скорпио 2.9 да и на 2.0 тоже стоит вязкомуфта, а не какие то электро вентиляторы...кстати температура как вкопанная стоит и печка греет нормально! Но это все после того как дачик перенес в нижний патрубок.

Подача в радиатор всегда сверху, разницы вроде никакой нет какой мотор.

К вопросу о размещении датчика электро вентилятора (общие рассуждения не зависимо от типа мотора):

1. Вверху.
Полагаю, это бесспорно. что в двигателе самое главное не допустить перегрев. Для этого, логично, держать по контролем области самых горячих потоков. Где наиболее горячий поток? Естественно, это поток только что снятый с двигателя, т.е. на входе в радиатор, потому как туда подгоняет воду и конвекция и принудительная циркуляция прямиком от стенок цилиндров. Как бы сильно не остыл поток в радиаторе я всегда знаю как сильно он нагрет двигателем (что ИМХО на много важнее)!

2. Внизу.
Теперь о том, чем плох контроль по холодным потокам: зная температуру холодного потока, ничего нельзя сказать о горячем, т.к. его температура зависит от интенсивности работы двс, от температуры окр. среды, дует ли на него кто или нет + еще от целой кучи факторов. Т.е. по температуре холодного потока можно заиметь лишь косвенное представление о максимально горячих областях двс.

Вывод: из двух вариантов я бы предпочел контролировать горячий поток и его температуру, именно ориентируясь по нему включать/выключать доп. охлаждение, нежели иметь такую подробную информацию о холодном потоке и лишь догадываться что там с горячим.

3. О теоретических косяках "верхнего" подключения.
Представляется неприятный случай, когда термостат закрылся, а вентилятор все еще молотит, полагая, что жижа горячая. Это как раз возможно, когда температура запирания термостата ниже температуры срабатывания вентилятора! Т.е., если действительно поставить датчик на 86 цельсиев, то, к примеру, при 96 цельсиях (я не знаю при скольки точно на наших двс) захлопывается термостат и останавливает перемешивание по большому контуру. В это время датчик видит все еще для него горячее состояние и продолжает молотить вентилятором, охлаждая и без того уже холодную жижу. В итоге, в радиаторе мороз, в моторе ад, пока не откроется термостат. Такого точно не произойдет, если в верхнем патрубке стоит датчик с температурой срабатывания выше температуры запирания термостата, т.е. ситуация молотящего вентилятора и закрытого термостата физически исключается.

4. О комбинировании.
У меня на скорпе два пропеллера :). Один стоит со стороны мотора и оттягивает воздух от радиатора, другой стоит со стороны решетки и работает на сквозной продув.
Но не суть в способах установки, суть в том, что их два. Основной, тот что между радиатором и мотором управляется датчиком верхнего патрубка. Вспомогательный, тот что внешний, управляется датчиком нижнего патрубка. Обе системы работают независимо друг от друга. В верхнем, датчик с порогом 96 градусов (кажется), в нижнем 92 (не помню точно)...

Как это работает? За охлаждение практически всегда отвечает верхний датчик (по опыту). Нижний служит для экстренных ситуаций. Когда охлаждение цепью верхнего датчика станет не эффективным или вообще сломается, температура холодного потока начнет расти, но у нас на стреме дублирующая система контроля холодного потока, который хоть и с запаздыванием,но все же должен включить свое доп. охлаждение.

Резюмируя, с одной вертушкой я бы посоветовал врезаться в верхний патрубок с температурой датчика > температуры закрытия термостата. Эта схема справляется с охлаждением в Волгоградской жаре в 50 цельсиев на солнце. Собственно, дублирующую систему со вторым вентилятором собрал из соображений страховки, та и под руками все было, хотя у меня на глазах в штатном режиме ей работать не приходилось (из салона же не видно :) ).

Я на бусе снял исправную вискомуфту, и поставил электровентилятор. А управляется он с помощью БК-08. Там помимо вольтметра с тахометром и часов, есть еще термодатчик, который позволяет управлять доп. выходом по заданной температуре, да еще и с заданной "дельтой".
Т.е. захотел - он включился при 90 градусах, выключился при 85. Захотел - включился при 92, выключился при 90. Или при 80. Или при 84.

Круто! Заинтересовало. Это оно?
http://avtozvuk.ua/info/9383
Там написано:

и может быть установлен на автомобили оснащенные дизельными двигателями имеющими генератор оборудованный W выходом (средняя точка соединения обмоток)

Он для дизелей? Или имеется в виду, что он может быть установлен в том числе и на дизели?

zed
Спорить не буду, каждый пусть сам делает как хочет но одно то что установка дачика в патрубок это уже колхоз и не только в скорпио но и на любой др. машине в том числе и наш автопром...ставят дачик вообще в радиатор по одной причине того что сначало должен работать радиатор а если он не справляется и в нем повышается температура, заметь температура повышается до температуры мотора, тогда срабатывает дачик и начинает работать вентилятор. Установка в верхний патрубок интересна всяким такси и маршруткам с их манерой езды и пробки...выходит как только термостат открылся радиатор становится холодильником перепад температур высокий...если же дачик установлен в нижнем патрубке получается термостат открывается и в мотор поступает вода охлаждаемая в радиаторе постепенно и естественно большой круг прогревается до рабочей температуры, если это происходит на трассе то скорее всего вентилятор не включится вообще, а в городе это уже зависит от погоды и стиля езды. Опять же после выключения зажигания температура повышается и термостат открывается от того что весь жар пошел вверх а циркуляции нет, и тут включается вентилятор, охлаждать холодный радиатор...А вообще как писалось выше ставить надо в радиатор по середине. Это самое правильное!!!

Grenkin
. Он и для дизелей, и для бензиновых, причем с любым количеством цилиндров.

Ставил соседу дополнительный датчик включения вентилятора в верхний патрубок и вентилятор двойной (двухскоростной) от чери на тазик 2110. Сегодня сфотаю его вам для наглядности, посмотрите что это и с чем его едят.

Вот такая собственно конструкция. Вентилятор включается через реле, датчик служит для управления реле.

Согласен с Oleq_13!
Надо только добавить, что зимой, при датчике в верхнем патрубке, происходит включение вентилятора, когда еще горячая ОЖ не прошла радиатор. Ведь когда открывается термостат, горячая ОЖ сначала попадает в верхний патрубок ( который в подкапотном пространстве и не охлаждается никак). А уже потом в радиатор. В этом случае ( при датчике в верхнем патрубке) датчик срабатывает и включается вентилятор. Хотя этого как раз и не нужно. Так как самого радиатора, зимой, выше крыши достаточно, что бы охладить ОЖ. Летом, при быстрой езде, достаточно встречного потока.
Оптимально поставить датчик в радиатор, на его законное место - чуть выше середины. При не возможности поставить датчик в радиатор, датчик нужно ставить в нижний патрубок. Но тут уже вам выбирать на какую температуру его брать. Лучше на температуру немного ниже нормального прогрева двигателя, у меня стоит на 93. Выше нельзя! Ниже можно.
В этом случае, если радиатор сам не справляется с охлаждением, когда температура ОЖ на выходе из него достигает 93грдС включается вентилятор.
Второй вентилятор можно подключить к кнопке на приборке. Но это уже кто как захочет. Хотя можно поставить датчик 4-х контактный на разные температуры. Или в верхний патрубок втулить 2-й датчик на боольшую температуру (у меня на 97 и на кнопку на приборке). Тогда при жаре, летом, когда первого вентилятора будет не достаточно - включится второй. На случай непредвиденных обстоятельств, можно включить его с приборки принудительно.
Кстати! У меня ОНС инж. 2л. И по мануалам термостат стоит на 87грдС. Хотя стоял на 82. Так что датчики срабатывают при большей! температуре, чем температура открытия термостата. Так оно и должно быть! Датчик должен срабатывать при температуре нормально прогретого двигателя, или чуток ниже.
Но я не претендую на главенство моей мысли. Каждый делает так, как ему хочется - "хозяин барин". Но по логике?....

штатное место под датчик включения электровентилятора находится в середине боковой стенки радиатора. Там есть заглушка. Это самое оптимальное место для датчика.
А если по теме, то нужно ставить на место исправную термомуфту и радоваться правильной работе системы охлаждения.
P.S.: Может кто подскажет номерок термомуфты для v6, а то у меня есть номер, но по нему выбивается какое-то кольцо...

NPM пишет:нужно ставить на место исправную термомуфту и радоваться правильной работе системы охлаждения

Радость, правда, эта будет не долгой. Но по детскому искренней.

почему недолгой то?

Потому, что новая вязкомуфта поступит также, как предыдущая - забьется пылью-грязью и заклинит. И произойдет это гораздо быстрее, чем могло бы показаться.

И не только поступит как прежняя, а еще может и беды наделать... как у меня. Заклинила паскуда и получился дисбаланс. Оборвало помпу( как срезало) и побило радиатор. И это все во время езды. Чуть больше 3-х тыс оборотов двигателя. Бывает и так!

У нас один крассавчиг обычную крыльчатку криво-косо затянул, тоже результат плачевный, приехал на веревочке со слезами и матом с птиэтажку.
Так что, как прикрутишь, так и поедешь.)))

Levka пишет: Ведь когда открывается термостат, горячая ОЖ сначала попадает в верхний патрубок

угу, а все что выше мы не слышим...
И что? Пусть попадает. Русским по белому написано, что температура срабатывания датчика пропеллера выше температуры открытия термостата. А это к чему бы? К тому, что не получится так сразу при открытии термостата:

Levka пишет:датчик срабатывает и включается вентилятор.

Сначала жижа даст кучу оборотов по полному кругу охлаждения, набирая свои градусы, и только далее, если пассивное охлаждение не справится (с чем зимой проблем не бывает), может включиться вентилятор для ограничения последующего нагрева, что актуально для лета.
При этом, случай твой разобран выше и оговорены все условия, при которых такого казуса (включенный вентилятор при закрытом термостате) никогда не произойдет.
Т.е. есть рабочая дельта температур, определяемая температурой открытия термостата и температурой включения пропеллера.
Все что ниже этого диапазона регулируется закрытием термоса. Все что выше - включением пропеллера.

Потому, никакого криминала нет в том, если ваш датчик стоит в патрубке, а не в самом радиаторе, особенно, если в радиаторе нет предусмотренного для этого датчика места.

zed
Тоже хотел поэму написать, но теперь могу только добавить. Ребята и девчата, ставьте дополнительный или делайте основной датчик включения вентилятора в верхнем патрубке, выбирайте датчик по температуре срабатывания тот, который вам желателен. Все будет норм, проверено тысячами людей имевших дело с таким внедрением. Переходник под датчик для образного мышления) можно посмотреть вот здесь:
http://www.belais.ru/?categoryID=163&offset=0
Датчик подобрать по автокаталогам.
Делать схему включения вентилятора только через реле, не надо мучить датчик.)))

езжу сейчас с б/у термомуфтой - проблем никаких. Работает как надо.

Муфта подходит например от NISSAN RB20....только крепиться будет не на центральной гайке, а четырех гайках шкива как на японце. Крыльчатку нужно оставить родную увеличив центральное оверстие в ней... Родная муфта стоит 10 тыщ, б/у японская 2 тыщ

да я больше чем уверен, что можно подобрать аналог. Только номер бы поточнее знать...
вроде такой вот есть 151490080

Аналогов полно и на фордовскую родную. Только они все равно не бесплатные и имеют небольшой ресурс.

autopro74 пишет:.только крепиться будет не на центральной гайке, а четырех гайках шкива как на японце. Крыльчатку нужно оставить родную увеличив центральное оверстие в ней

Это же аццкий колхоз. Лучше уж электровентилятор поставить, чем так над машиной издеваться.

Stanly и Zed
Почитайте статью ( одну из некоторых) на примере двигателей Москвич.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_col.htm или http://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=521 - легче читается.
Там рекомендации - когда лучше ставить датчики включения вентилятора в верхний патрубок, и когда в нижний.
И по установке термостата - в верхний или нижний патрубок. (это так... к слову).
И (главное!) почему! Ведется разборка параметров системы автоматического регулирования температуры двигателя в зависимости от режимов работы двигателя.
Если у вас форсированный двигатель, вы часто ездите по горным дорогам, участвуете в ралли, двигатель постоянно нагружен... То ставьте датчик в верхний патрубок.
А вот если для вас важным является система автоматического регулирования температуры двигателя с учетом температуры окружающего воздуха! Что и происходит обычно у нас, то более целесообразно ставить датчик в нижний патрубок.
А вот температуру включения датчика вы выбираете по своему вкусу. В зависимости от рабочей температуры двигателя, состояния и материала радиатора, размеров, количества, и конструкции вентиляторов...
И не надо рассказывать, что в верхнем патрубке, легче заменить ( да и устанавливать) датчик, не нужно сливать ОЖ, легче подобраться и т.д. Не нужно говорить, что двигатель не тот и авто не то... Все двигатели ( по принципу действия) одинаковые. И система охлаждения у них тоже! одинаковая.
А уж как кому удобнее, как кому важнее и лучше поставить датчик, выбирает хозяин авто.
Поэтому в авто с электровентиляторами, разрабатываемые "с завода" и ставят датчики в среднюю часть радиатора. Что бы угодить и "тем и тем". Совместить систему с "нижним расположением датчика" с системой расположения с "верхним размещением датчика". Найти компромисс...
Я не хочу с вами спорить и доказывать кто прав а кто нет. Это не нужно. И не хочу вас никоим образом обидеть. Но в споре рождается истина.

Всем удачи!

В Скорпах датчики ставили вообще в корпус термостата.

Да можно хоть в выхлопную поставить, кто же против.
Это все равно что в первых ВАЗ-2108 ( восьмерках) по мануалу в коробку передач нужно лить моторное масло. Ну не было тогда трансмиссионного в переднеприводные коробки, не выпускалось. Только ТАД-17и -- слишком густое. И что оставалось делать? Потом появились разработки отечественного трансмиссионного масла для переднеприводных, потом импортными маслами рынок завалили...
Но многие как лили туда моторное так и льют! Хотя завод уже рекомендует трансмиссионное. Но мануал ведь старый, вот и льют туда моторное.
Так и здесь. Методом проб и ошибок ищут наилучшее положение датчика. Ведь сейчас-то не ставят в термостат? То-то же

Levka пишет: Ведь сейчас-то не ставят в термостат? То-то же

В Пассате 2011 года выпуска датчик ОЖ стоит в корпусе помпы и термостата.

Нижнее расположение хорошо всем в6, верхнее для дохц. В общем верхнее расположение включает вентиляторы в любую погоду, будь жара или холод а нижнее расположение будет использовать вначале радиатор а потом уже вентилятор, тем самым продливая жизнь всем элементам охлаждения...короче бесконечный спор, каждый пусть что хочет то и делает!

Да можно найти и другие авто с таким-же расположением датчика, ни кто ж не спорит.
Вот только на какую температуру срабатывания? наверняка 102, или что то в этом роде. Тут зависит от многих факторов. И если в конструкции авто стоит
вискомуфта вентиляторная, а владелец хочет поставить электровентилятор? Тут уж надо смотреть куда втулить датчик, и с какой температурой срабатывания. На верхний патрубок нужно большее значение, на нижний - меньшее. А не "тулить" в верхний патрубок датчик на 87 или 82грд, а на нижний
95-102. Тут уже при любом положении для двигателя будет не "гуд".
Надо к этому подходить комплексно. Если советуют в нижний, то нужно указать на какую температуру срабатывания. И, соответственно, если в верхний, то тоже на какую температуру. А советы - "Ставь в верхний!"" -, или ( так же) - "Ставь в нижний!"-это просто не профессионально. Я так думаю.
Извините но больше не буду вступать в полемику. Нет ни времени, ни желания.
Всем удачи!

В двигателях, которым перегрев крайне вреден, лучше пусть вентилятор лишний раз включится, когда не надо, чем не включится, когда надо.

viewtopic.php?f=45&t=28227&start=40#p415995
Ставь куда хочешь, и регулируй температуру включения - хоть до посинения .

Ха! Если датчик накроется "медным тазом", то уже разницы не будет в каком месте он стоит, хоть с верху, хоть с низу...
Результат будет плачевным.


А где гарантия, что БК-08 надежнее датчика?
И откуда на него берется импульс температуры? наверняка с какого то датчика... И тоже вопрос стоит - куда его примочить?
Везде есть свои сложности.

Пофиг, у меня на бусе чугунная дизеляка, с чугунной же ГБЦ. Правда, говорят что у них при перегреве краска со стальной крышки клапанов осыпается .
И потом, во-первых, за температурой нужно следить, и дополнительную дублирующую кнопку никто не отменял.
А во-вторых, если внимательно почитать инструкцию БК-08, то видно, что он оборудован звуковой сигнализацией, которая орет или при превышении заданной темепературы, или при "просадке" напряжения, или допустим, при превышении оборотов. И также можно задать, что при обрыве/замыкании выносного термодатчика произойдет принудительное срабатывание вышупомянутого управляющего контакта.

У меня тоже, на первом Скорпе, 2л ОНС инж. Чугунные ГБЦ и сам блок цилиндров. Но как-то не хочется перегрева, прокладку может пробить... да и вообще это не желательно.

вообщем, ставим все вязкомуфту и не нужно будет больше спорить

Надо ставить механический маленький 6ти лопастной вентилятор от москвича, хорошая штука:) и дополнительно электровеник!

Ну, тебе на 2.9 точно нужно. А вот на дизель...
Веришь, я как в ноябре вискомуфту удалил, так только в марте электровентилятор поставил. Не перегревается дизеляка.
В -15 в пробке, когда печка на средней скорости, температура на начало белой зоны сползает, и стоит так, пока работаешь на холостых, и ехать не начнешь.

Felix
У тебя термос того... Мой четко держит до -20 посреди зоны. На холостых прогревается за 20 минут так, что любой лед сам слазит.

Куда того? Он просто не прогревается на месте. Поехал - супер. А стоишь на месте - в мороз температура мотора падает до 70 градусов, и так и держится.

чейта 5ть страниц расписано, а как у мене сделано не угадал никто два жигулевских датчика в нижнем патрубке и оба на 92, вентилоперы двойные с ВОВ включены параллельно и скажу сразу, что никрена они одновременно не включаются, второй срабатывает намного реже. также в радиаторе датчик на 102 на передний родной вентилятор, только печемуто никто не вспомнил, что эти 102 - это уже аварийный режим когда вискомуфта не справилась. кстати одной из причин отказа от вискомуфты - вой йз под капота как от подстреленного мессершмдта когда мотор разкручивается.

102 - это штатная температура датчика включения вентилятора, установленного в корпус термостата. Так что никаких аварий. У меня 102 градуса стоит в верхнем патрубке. Вентилятор включается на букве О. Самое оно.

если озадачится правильной работой штатного электро-вентилятора перед радиатором на двигле с штатной вискомуфтой, то оказывается, что он срабатывает от сигнала низкого или высокого давления фреона кондея, или от датчика температуры в середине бачка радиатора на 102 градуса

я вобще снял нафик муфту и поставил электровентиляторы и имею спокоиствие.работы на полтора часа.проще паренной репы.

Вот и правильно, а пареная репа, тьфу гадость какая.

не пинайте сильно, но вспомнить да и найти не могу - каким ключом откручивается термомуфта на V6? Больших ключей нет, поэтому спрашиваю, чтоб сегодня заехать в магазин прикупить...

Вроде как 36, но ты его туда не засунешь. Если только сточишь сильно. А желательно ещё и согнуть...

На 36, я как то 32й перетачивал, лень идти на рынок было, да и нужен он раз в тыщу лет:) Сточить бока обязательно придется...

спасибо. Я в том году муфту ставил, ничего не стачивал. Но для начала нужно крыльчатку открутить, ключ уже хорошо подлезает. Сейчас проблема с излишним нагревом не решилась заменой термостата, поэтому думаю снять муфту и для начала прочистить биметаллическую пружину. Если не поможет, тогда куплю турецкую, а так х.з...

пружина не поможет...там обычно вся проблема внутри...как временное решение мона ее заблокировать...летом хорошо, а зимой прогреваться долго будет

Не, блокировать я её точно не буду... Лучше уж турецкую...

Парни, шо це вы таке говорите? Шоп открутить оную муфту достаточно жигулёвской монтировки плоской, кувалды не особо большой и ядрёной матери. Наставляем монтировку на грань гайки, йопс - и готово!

Толстый 757 пишет: Наставляем монтировку на грань гайки, йопс - и готово!

Видел такое: палец - в кровь, монтажка - в радиаторе .

Felix
А я у себя на 3-х скорпах так избавлялся от муфт (я поклоннег карлсонов) и пальцы у меня все на месте, и радиаторы не пострадали. Твёрдая рука - основа жизнедеятельности скорповода

Снял муфту, очистил её от всякой бяки. Снимал ключом расточенным - нашёл в гараже с прошлого года, когда менял заклинившую муфту. Открутил её с молотка - резким ударом по ключу. Сначала пробовал в натяг от руки - ноль эмоций. Фото ниже.
Сейчас поездил - вроде не греется. Но и погода прохладнее стала. Жду жару и обеденные пробки

NPM
Надеюсь, зубная щётка - тёщина?

ага

Машину хоть и продал, но перед продажей, не думая что она будет на столь скорой, заказал новую вискомуфту вентилятора в Autodoc. Как-то спрашивал здесь на форуме про её фото, да и может кому-то будет и интересно, как она выглядит, решил сделать фото, перед тем, как отдам её покупателю, т.к. обещал ему да и говорил об этой проблеме. Старая муфта проскальзывала, и в жару в пробках стрелка температуры ОЖ начинала двигаться вверх. Итак, муфта JP Group CS1717 :

так...короче у меня муфта умерла совсем, даж заблокированная она переодически начинает прокручиваться, да и на оси разбило походу чето там что она болтаться начала...т.к. все сильно грелось, пришлось варварски поступить и сваркой на гайку муфты наплавить металл так чтобы он в алюминий заплавился и заблокировал ее...а то ехать с дачи это одни пробки...уже задолбало останавливаться когда на дачу ехал чтоб остыть...

мож кому пригодиться наткнулся на список совместимых взаимозаменяемых термомуфт
Код запчасти, аналог Производитель
AR850 ARI-IS
BFC083 BUGIAD
CS 1717 DP GROUP
* W706406 S300 FORD
1093992 FORD
6 133 292 FORD
6 163 410 FORD
86GB 8A616 BA FORD
958143 GERI
CS1717 JP GROUP
06034 MOPISAN
6034 OTSA
OT-06 034 OTSA
SV-6055 POLCAR
109399258 ТУРЦИЯ

а вообще прикольно, родная стоит 14000, а из заменителей можно купить до 1000р даже))) ну это цены на сайтах нарыл...мож они и не соответствуют действительности...но как факт... но мне чет с муфтами возиться надоело, буду электро ставить...прогреваться быстрее будет и если что можно принудительно включить и все...

Только хотел сказать что вы все на муфтах помешались,карлсоны проще и удобнее.

дану нафиг эту муфту... с электро хоть понятно работает он или нет, тем более их два и подключить можно по дублирующей схеме, да и снять отремонтировать проблем нет в отличии от муфты... так что как время будет, воткну электро...

Вот и я тоже за карлсоны! Но, в паралельно/ последовательном включении

параллельно/последовательном это как?

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=809&t=62802&start=45
Как-то так . Там еще ниже по странице мои посты с простейшей схемкой.

слишком сложно...я 2 датчика воткну и все...и от реле второго вентилятора параллельно датчику кину на кнопку в салон чтоб принудительно мона было включить...

Что там сложного? Два датчика и там и там. И два реле и там и там.
Нарисованная мной схема(в ссылке) предполагает использование трех реле только в схеме с кондеем. Без кондея количество элементов одинаково.
Хотя, если кондея нет, то действительно можно не городить двухскоростное включение, и так отлично работает. Не вижу смысла в равномерном обдува радиатора. Конденсатор - да, другое дело, кондею тяжело, если только его половину обдувать.

Сложным путем вы идете.Один датчик,одно реле и оба карлсона врубаются разом.При желании и кнопку выводим.

Да, но при наличии кондея достаточно оба включить на низкую скорость: либо через резисторы, либо параллельно.

Felix пишет: но при наличии кондея достаточно

Соглашусь.Только таких единицы.

stress пишет:Один датчик,одно реле и оба карлсона врубаются разом

я так на ниве делал когда переделывал с вентилятора на шкиве на электро... вопервых предохранитель горел постоянно, потому что при старте обеих карлосонов пусковой ток пипец какой, а во вторых реле через месяц подгорела, перешел на схему - на каждый карлосон отдельный предохранитель и реле...а вот датчик один оставил... так что такая схема для меня не приемлема...

...да, для работы вентиляторов такой схемы хватает...жрут они немного, менее 20 ампер оба...а вот при пуске их одновременно пусковой ток зашкаливает за 30А...

REX
Схема приведенная мной работала более пяти лет на моей машине.

REX
Как-бы горят постоянно китайские предохранители, Варта живет и живет уже...

30 амперный таки не выдерживает. Мне Рома 40 амперный выдал. Полгода вроде полёт нормальный.

вот хрень какаято...я се воткнул все таки электрокарлосоны ..если на каждый по 15 поставить - все ок, а если оба повесить на 30 то горит... причем уже не первый такой опыт... почему? не могу ответить на этот вопрос...тестером не мерил пусковые токи...

Закон ома. Думаю если толще провода и релюху помощнее гореть не будет.

релюха 40А, провода 1.5...провода не греються вообще...клеммы и соединения тож не греються... ща пока один карлосон оставил подключенным...потом отдельную релюху и пред на 15 повешу...времени не было просто капитально все подключить
просто когда каждый на 15А висит, преды не греються вообще...а если оба включить одновременно через один пред на 30А - его сразу вышибает при попытке старта ....
оставлю каждый через отдельный пред... ток ща вообще думаю, зачем второй вентилятор...один вполне справляеться...

не один на косворде в пробке не справляется. даже напару с кондейным (перед радиатором). Проверенно.
А в троём они лихо за минуту температуру до сбивают.

Ну у мну не косворд...одного хватает...но второй подключу на всяк случай

у меня от нивы перед радиатором стоят два, включены последовательно от одного дачика в нижнем патрубке, работает тихо справляется идеально, температура как вкопанная стоит!

короче больше температуру н есмог задрать с 84 термостатом и 88 датчиком включение...над побольше термос и датчик поставить

А я вчерась получил вентиляторы от лупатого косси, буду внедрять вместо дохцевых.
REX
А от чего вентили - и почему перед радиатором?

выше же писал...вентили от нивы, спереди стоят потому что направление вращение такое...

Со временем эти вентеляторы протрут радиатор от вибрации....и вообще электр вентелятор это не надежная штука...это я авторитетно говорю как автоэлектрик Просто реле нужно чтобы распологалось в сухом месте и не контактировало с влагой и воздухом... И всёравно рано или поздно отказывает...

А вообще на PRE я ставил вязкомуфту от NISSAN RB20... в пять раз дешевле муфта стоит...дует как надо и слышно её после пробок

REX
А полярность поменять не пробовал? Будут дуть, куда захочешь
autopro74
Вискомуфта тоже не скажешь что надежная, и на дизеле зимой = перерасход+холодрыга. Гарантийный срок релюх - год, я их примерно + так и меняю. Вентиляторы что от Дохлеца, что от Косси - ставятся на штатные места в радиаторе в армирующей вставке. И?

autopro74 интересно с какого перепоя они должны радиатор протереть если до радиатора пару см ? а производители авто про это не знают и ставят электро на новые тачки...
...а насчет реле...любое реле отказывает независимо где оно стоит... у каждой детали есть срок службы...а насчет надежности, машина тоже не надежная штука - рано или поздно но сломается любая...

autopro74 пишет:в пять раз дешевле муфта стоит

это скока? я муфты нашел за 1500р
у меня установка обошлась в стоимость реле и держателя предохранителя...ну рублей 200 максимум ну и опыт безценен)))... или муфта еще дешевле стоит? и кстати зимой муфта это зло...машина прогреваеться полдня...где электро стоит машина грееться за полчаса полностью, а с муфтой час...нахрен надо...уже давно хотел от нее избавиться еще до того как она накрылась

Bodun пишет:А полярность поменять не пробовал? Будут дуть, куда захочешь

это можно...но там лопатки загнуты под вращение в одну сторону и при обратном вращении воздушный поток меньше...смысл? меня и так устраивает, вот если бы не было такого специфического загиба то мона было переполюсовку сделать и поставить сзади, я уже думал над этим... потом планирую кондей, тогда уже и карлосона надо другого

А радиатор прошоркает не крыльчаткой, а именно дифузором от вибраций, потомучто у русских вентеляторов биение имеется...по хорошему их бы крепить через демферы резиновые хотябы....Ответ для уважаемого REX

Ну если дифузор на радиаторе закреплён.....на фото не понял куда именно закреплён...но вообще смотриться конечно круто

Может кому нибудь пригодится моё фото... вроде по теме

autopro74 пишет: а именно дифузором от вибраций

диффузор тоже на расстоянии через проставки...так что все норм...

Может кто подскажет. У меня стоят три датчика температуры! Два стоят в корпусе термостата. Нахера спрашивается? Один я так понимаю идет на приборку. А второй куда? И третий в центре радиатора ОЖ. Ну с этим понятно - он включает вентилятор охлаждения радиатора кондера, заодно поддувает и на радиатор ОЖ.

Контроллер впрыска топлива....датчик у которого два провода...

Cop555
ТАм ещё и датчик температуры воздуха есть!! По контактам такойже как температурный.
1. Одноконтактный - на приборку.
2. Двухконтактный - На ЕЕС
3. На радиаторе - Термореле включения вентиляторов.

Зачем контроллеру впрыска топлива знать температуру ОЖ?

Cop555 пишет:Зачем контроллеру впрыска топлива знать температуру ОЖ?

чтоб смесь лучше сгорала... почитай принципы работы инжектора...

Подниму старую тему

Толстый 757

Шоп открутить оную муфту достаточно жигулёвской монтировки плоской, кувалды не особо большой и ядрёной матери

сегодня долбил до посинения, до меня умный бывший хоз. приварил пластины к гайке и на болты муфты прикрутил. Пластины отбил, а гайка глухо сидит. Я так понимаю, что гайка с левой резьбой и её нужно откручивать по ходу вращения мотора?

Да.

lex400305

Спасибо! Из-за таких, как ты, и развивается этот форум!

Уже нет.

Имел в виду, что не развивается он уже, машин уже нет, людей тоже. Зато тут тихо...

Вымирают.. или достаются кому попало.. зачем непонятно

Да ясно кому...

Муфта вентелятора от Ниссана RB20 подходит на 4 больа шкива прикручивается... ( есль кому иньересно) хотя щас дубликаты есть родные...

Буду ставить карлсоны. Считаю, что это не колхоз, а усовершенствование.

Я сам автоэлектрик и уже диагност с 10 летнем стажем.... просто хочу сказать что электро вентеляторы не совсем надёжная штука... со временем будут отказы... (два элемента в цепи + сам электромотор) всё подвержено износу....
Муфта в этом смысле намного надёжнее... проверить её износ очень легко... открыл капот проверил... и вперёд !

Муфту слышно когда она дует... заступил на перевал Алушта-Ялта и слыхать прям на ходу

С другой стороны муфта постоянно забирает какую то долю мощности авто.

На дизельке у меня стоит какая-то нашемарочная спарка уже четвертый год, включается только в жару в городских пробках и для проверки работоспособности. Если страшно прозевать отказ, то можно на лампочку кипения подключить сигнализатор.

autopro74 пишет:Я сам автоэлектрик и уже диагност с 10 летнем стажем.... просто хочу сказать что электро вентеляторы не совсем надёжная штука...

Ну таки да, китайская (турецкая и пр...) муфты намного надёжнее!!!
С карлсонами катаюсь по РФ на второй машине. За всё время был один отказ (в этом году, ещё в начале путешествия) - датчик спаренный загнулся. Да и хрен с ним - заменил на жиговский. Делов на 2 минуты, заодно кофеё попил, пориседал и пр. утренние процедуры )))