Scorpio Club

Есть ли какая нибудь последовательность при регулировке клапанов? С какого цилиндра начинать? С какого клапана-впускного или выпускного? Или без разницы как и в какой последовательности?

последовательность клапанов не имеет значения.

Многое по самой регулировке было расписано в темах форума.

Нужен дельный совет или хотя бы предположение в чем может быть проблема и за счет чего ее можно решить. Двигатель OHC 2.0i NRA. 40 тысяч назад сделана капиталка. При капиталке, кроме прочих работ, был установлен новый распредвал с рокерами. На данный момент состояние поршневой отличное. Расхода масла практически нет. Тяга и расход топлива в норме. В июле под клапанной крышкой стало постукивать. Отрегулировали клапана - всё нормализовалось. Проездил 3 месяца и около пяти тысяч км по спидометру. Снова начало клацать как будто старая швейная машинка. Решил что наверное, распредвал попросил замены. Все же не оригинал ставили. Моторист предложил не спешить. Вскрыли. Распредвал в хорошем состоянии без следов видимого износа. Отрегулировали клапана, был увеличен зазор в клапане 3-го цилиндра. Собрали, запустили. Заработал идеально, насколько это возможно для данного двигателя в принципе. Двигатель жужжал, как новый пылесос, абсолютно без клацания. После этого проездил месяц и около тысячи по спидометру. Снова на холостых слышу характерное клацание. Опять ушел зазор. В чем может быть причина того, что регулировка зазоров так быстро нарушается?

Лично я подобным сталкивался, когда контр гайку на болте под рокером до усера не затягивал, она раскручивалась и зазор убегал. А когда все затянешь, то все отлично работает.

Zlobnbli, я вот и думал или просить моториста еще раз отрегулировать и затянуть гайки покрепче, или же заморачиваться с заменой распредвала. По смыслу если после регулировки стук пропадает, то сам распредвал в норме. Может поменять сами гайки. От усталости у них уже резьба поплыла, они и не держат как следует? Но я по каталогу не смог их найти, чтобы посмотреть какой у них номер. Может кто подскажет? Может их чем-то законтрить можно?

Распредвал визуально сожраный видно. Если никаких не видно проблем то и забить.
А вот контрогайку контрить, что что то интересное) Для начало все хорошо отрегулировать и затянуть, если не поможет, думать дальше.

Позиция 13 на рисунке, это она? Та гайка, которую нужно хорошо затягивать?

Ога, эта она, проблема только на выпускных клапанах будет, 2 и 3 цилиндра, из-за впуска сложно подлезть и хорошо затянуть.

Zlobnbli, а как ты подлазил, чтобы хорошо затянуть? Просто как-то изворачивался или что-то снимал? Может разумнее там глубже разобрать и нормально затянуть, чем каждые 2 тысячи регулировать. Ездить, тарахтя клапанами, как сноповязалка, тоже не хочется.

У меня был короткий ключ на 19, ( если не ошибаюсь) одним концом одевал на гайку, на другой конец: петлю, веревку и палку, получалась как рукоятка с выносом на пол метра. а система простая, ключь одел, придерживая рукой левой, правой тянешь до усера, упершись ногами в телевизор) Разбирать было ужасно лень, поэтому извращался как мог)

Если не понятно, могу нарисовать)

Да, там гайка М14, стало быть ключ на 19.
Палку привязывал за другой конец веревки?
Как я понял, такой инструмент можно следующим образом. Ключ на 19 разрезаем пополам, по центру со стороны отреза сверлим дирочку, продеваем туда стальной тросик, фиксируем. Второй конец тросика закрепляем петлей, в нее вставляем кусок стальной трубы. Тянем. Правильно? Обрубок ключа сколько должен быть примерно в длину? И какой длины оставить трос? Пол-метра? И еще, если тянуть, упершись ногами, кусок шпильки вместе с гайкой не отломится?

Да именно так, только монументальней, у меня был просто ключ 17-19 размером не больше 15см. советский такой ключ.
длины пол метра достаточно главное чтоб рукоятка была за пределами впускного коллектора.. Ну а по поводу сломать, с дуру как говорится многое можно. Я тянул очень сильно и ничего с ним не случилось. Хотя может потому что я дрищь. И кстати потом когда головку ремонтил, эти гайки даже к свободном состоянии было не просто раскрутить.

Я сварил Г-образный ключ для регулировки. Впуск не мешает вообще.
Фотки нет, но типа так:

atom,
Фундаментальная конструкция. А не поможешь с размерами? Я тут на рисунке набросал.


Сколько примерно должны быть плечи A, B и C, и углы альфа и бета? Плечо A - это, как я понял, сам отрезанный ключ на 19? Плечи B и C из чего лучше сделать, чтобы с толщиной не переборщить? Хорошо бы из трубы, наверное, но какую в диаметре ее взять, чтобы везде подлезло? Обычная домашняя полудюймовая подойдет? В углах альфа и бета как соединено? Там сварка или гнутая конструкция? Опасаюсь, что сварное соединение может не выдержать большого усилия при затягивании. Если полудюймовая труба, то ее можно соединить через стандартные уголки на резьбе. Но только в том случае, если альфа и бета по 90 градусов.

И еще вопрос по поводу замены гаек (позиция 13 на рисунке из сообщения выше) или гаек вместе со шпильками (позиция 11). Я предполагаю, что резьба там могла подустать за долгие годы, и поэтому как следует прижать не получается. Можно ли отдельно гайки (13) или гайки вместе со шпильками (11) заменить, не снимая распредвала, голову и т.п. грандиозного ремонта?

И еще вопрос. Никаким другим ключом, кроме рожкового там не подлезешь. Он такие усилия выдерживает? Не слизывает грани у гаек?

Веревкой проще, У советского ключа ничего не слизало, хотя и губки разжались немного.
да и на самом деле, не такие там уж и усилия, тянешь ты кило 20-25, этого достаточно. если есть желание можно даже в ньютоны пересчитать. Если я не ошибся, то получается где то 36-40 ньютонметров

Grenkin пишет:Сколько примерно должны быть плечи A, B и C, и углы альфа и бета? Плечо A - это, как я понял, сам отрезанный ключ на 19? Плечи B и C из чего лучше сделать, чтобы с толщиной не переборщить? Хорошо бы из трубы, наверное, но какую в диаметре ее взять, чтобы везде подлезло? Обычная домашняя полудюймовая подойдет? В углах альфа и бета как соединено? Там сварка или гнутая конструкция? Опасаюсь, что сварное соединение может не выдержать большого усилия при затягивании. Если полудюймовая труба, то ее можно соединить через стандартные уголки на резьбе. Но только в том случае, если альфа и бета по 90 градусов.

И еще вопрос по поводу замены гаек (позиция 13 на рисунке из сообщения выше) или гаек вместе со шпильками (позиция 11). Я предполагаю, что резьба там могла подустать за долгие годы, и поэтому как следует прижать не получается. Можно ли отдельно гайки (13) или гайки вместе со шпильками (11) заменить, не снимая распредвала, голову и т.п. грандиозного ремонта?

Та я хз, какие там углы. Варилось по месту . Видел просто такой ключ на фото у кого-то на форуме
Нашел ключ из советских, который не разбитый, отрезал по месту (чтоб не доставал до форсунок и прочей лабуды впуска).
Потом прихватил кусочек шины (по сечению приблизно как тело ключа).
Высота этой шины В подбиралась, чтоб опять же не доставало до коллектора и КХХ.

Ручка С сантиметров 25.

Углы подбирались по месту. Все детали прихватил сваркой приблизительно. Потом подгибал, чтоб ключ сел на гайку, при этом шина на цеплялась за коллектор, а ручка спокойно проходила над трубкой распредвала.

Могу сфотать если надо, только когда в гараж попаду - несколько дней

atom,
Сфоткай, пожалуйста, когда получится. Моторист такой ключ точно мастерить не станет, а я не полезу сам зазоры регулировать. По образу и подобию твоего себе сварю и с готовы инструментом явлюсь к мотористу.

Система с веревкой, конечно, более гибкая. С ней точно везде подлезет и ни за что цепляться не будет. Наверное, утягивать только сложнее чем таким кривообразным сваренным ключом. Сделаю оба варианта, пусть моторист сам выбирает какой удобнее.

Я себе тоже такой ключ варил. Там размеры приблизительные, по месту можно примерять. Но вот верхний конец, которым тянешь, я варил в другую сторону, так мне было удобнее затягивать. Да и на ключ нагрузка на кручение меньше.
Брал рожковый с усиленными губками, отрезал, приблизительно, 60-70мм - конец, который мне нужен. К нему в торец приваривал трубку диаметром 16мм на высоту 220-240мм и к трубе такую же трубку как рычаг длиной порядка 200мм. Все углы под 90 грд. Если что, то на трубку-рычаг надеваю другую трубку как усилитель.
Как то так.

Фотку бы. Я не могу приехать к мотористу и по месту прилаживаться и варить. Он этим заниматься тоже не станет. А без фотки можно такого наварить... Полезный же железяка. Дайте списать, отличники!

Значит нашел на балконе этот ключ. Сфотикал. Вылаживаю здеся.
Размер самого ( обрезанного ключа) ровно 60мм полностью. Длина вертикальной трубки 220мм до шарика. длина ручки-рычага - 150мм ( можно любую) Я удлиняю ее другой трубой, надевая ее на этот рычаг. Диаметр трубки 16мм. Шарик для придерживания другой рукой, что бы не перекашивался - удобно.
Ключ брал усиленный на 19 - на фото видно. Трубка у меня из нержавейки, толщина стенки 2,5мм.

Levka,
Спасибо превеликое за фотки и подробные чертежи с размерами. Получается средняя часть ключа перпендикулярна плоскости губок ключа. Неожиданное решение. Надеюсь это поможет мне перестать регулировать зазоры раз на 2 тысячи км.

Еще раз хотел спросить, гайки и сами шпильки можно поменять на новые без грандиозных разборок? Может это тоже поможет.

Grenkin пишет:гайки и сами шпильки можно поменять на новые без грандиозных разборок?

Ось - http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... t1013.html
гайки - http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... t1014.html

Grenkin пишет:Еще раз хотел спросить, гайки и сами шпильки можно поменять на новые без грандиозных разборок? Может это тоже поможет.

Можно, только рокер снять и все

Вот с этого образца делал себе ключ:

Сколько оригинальных решений оказывается .

atom,
Спасибо за фотку. По идее форма ключа та же, что и у Levki. Отличается только реализация. И как я понял, концевая часть инструмента, там где губки ключа, гнутая под 90 градусов. Там не сварка.

Форма ключа близка с той, что я нарисовал ранее. Просто фото не сильно удачное, из-за перспективы кажется, что 90 градусов, на самом деле угол острее, (а второй угол тупой) иначе будет упираться во впуск, тем более у меня развернут клапан КХХ, а я регулирую. не снимая его

Если использовать не рожковый ключ, а такой вот разрезной, им получится за гайку ухватиться? У шпильки под рокером хватит длины, чтобы там разрез ключа пропустить?

По идее он за гайку должен держаться не хуже накидного. Усилия можно прикладывать значительные без опасения слизать грани гайки.

Сомневаюсь что он налезет туда, ибо между рокером и гайкой мало расстояния и к тому же прорезь может оказаться меньше, чем диаметр болта.

А куда им подлезешь?

М-да... Только рожковый. Спасибо за фотку.

Отрегулировал сегодня клапана на ОНС карбовом по этому мануалу http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=8. Был разбег зазора от 0,5 до 0,25, выставил все по инструкции 0,25 на выпуск, 0,2 на впуск. При работе на холостых разницы не заметил, но при езде разница жутко ощутимо почуствовалась, машина стала тупой Подскажите может чего еще после регулировки надо было сделать?

при какой температуре воздуха и собственно мотора вы это все делали ?...

drapieznik пишет:при какой температуре воздуха и собственно мотора вы это все делали ?...

Градусов 10 в гараже было, на градусник не смотрел, но работал в тонком свиторе, так что достаточно тепло было. зы на улице +3 было, даж снег на улице практичиски растаил. Двигатель был холодный, простоял часа 3 пока я монтировал казовое оборудование. Про то что он остывший быть должен я в курсе . По етому и занялся сначала фигней всякой, чтоб двигатель полностью остыл.

20-25 градусов тепла - это температура для регулировки зазоров клапанов. Фордовский сервис мануал для ряда фордов пишет - для проверки и регулировки зазора клапанов температура +20град С. Щуп должен влезать немного туго. Кроме того, после всего, нужно провернуть разок распредвал и проверить зазоры снова.

drapieznik пишет:20-25 градусов тепла - это температура для регулировки зазоров клапанов. Фордовский сервис мануал для ряда фордов пишет - для проверки и регулировки зазора клапанов температура +20град С.

Мдя придется с термометром сидеть, и прогреть гараж до 20 градусов, благо у нас сейчас потепление температура выше нуля.

drapieznik пишет: Щуп должен влезать немного туго.

Так и делал щуп на 0.2 проходит легко, 0.25 с небольшим усилием, а вот 0.3 не проходит, покрайней мере стремно сильно давить на щуп вдруг согну.

drapieznik пишет: Кроме того, после всего, нужно провернуть разок распредвал и проверить зазоры снова.

Это само собой, я даж 2 раза проверил правильный ли зазор.

Получается при температуре меньше 20 градусов клапана перетянуты. Надо иль ставить зазор больше ( высчитать как то температурное расширение металла) или выловить момент когда температура у движка будет 25 градусов и начать быстренько регулировать, иль греть гараж. Хотя думаю лучше будет и нагреть гараж и следить за температурой движка.

.. ну если быть таким принципиальным то можна даже начинать учитывать износ - распредвала, торцов стержней клапанов, рокеров в местах соприкасания с распредвалом, с упорными регулирующими болтами рокеров и конечно с клапанами.. И в конце концов прийти к выводу что если не удается добится улучшения работы мотора регулировкой зазора клапанов то возможно следует задуматся над ремонтом ГРМ ГБЦ.

drapieznik пишет:.. ну если быть таким принципиальным то можна даже начинать учитывать износ - распредвала, торцов стержней клапанов, рокеров в местах соприкасания с распредвалом, с упорными регулирующими болтами рокеров и конечно с клапанами.. И в конце концов прийти к выводу что если не удается добится улучшения работы мотора регулировкой зазора клапанов то возможно следует задуматся над ремонтом ГРМ ГБЦ.

а еще сюда можно накинуть износ вкладышей распредвала. Ведь когда мы регулируем, распредвал как бы отжат вверх (пружинами клапанов).
А при работе мотора под давлением масла распредвал как бы центрируется во вкладышах, что еще уменьшает зазор в клапанах

ventilspiel (bei stehendem motor und mindestens 5 minuten, beim diesel motor 4 stunden nach abstellen des motors prufen/einstellen)
вот вычитал в сервисной книжке по форд скорпио(темно серая такая формата А5) Примерно переводится так Клапан игра (стоит на месте двигателя и по крайней мере 5 минут, дизельный двигатель 4 часа после выключения двигателя тестирование / комплект. Вот и думаю скорее всего опечатка.

После регулировки клапанов обизательно надо регулировать зажигание..