Scorpio Club

в общем вчера пошла дымить.стучать.притянул в гараж на буксире.разобрал топливную.все ок.снял переднюю крышку .выпал башмачек натяжителя и рядом срезан болт шестерни.тоже как бы натяжителя.болтается.обломок болта я выкрутил.снял верхнюю крышку.штанги толкателей клапанов покурочило все.их я молотком отстукал.думаю клапана в порядке.т.к штанги самое слабое звено.головку снимать не собираюсь.нигде в каталогах нет башмака натяжителя цепи.в матазине тоже поц два часа шукал.не нашол.кто знает где брать?.или как восстановить старый.очень стерт.с краю до металла.может с какихто отечественных материал взять.да цианопамом и болгаркой подогнать?да и болт проблема .где таку сталюку взять? особо расслаблятся не хочу.послезавтра соберу.хотелось шоб не на неделю

ПОнятия не имею от чего подходят детальки. На своем двигателе при капиталке сильного износа деталей как-то связанных с цепью не наблюдал - более того поставил все старые обратно, за исключением звездочни на коленвалу (она на моем двигателе болталась на шпонке, но взял с другого сдохшего двигателя).
Башмак там хитрый - есть механизм стопорения его - не просто на пружинах, так что если ему сильно не помоч, то не разлетится.
Болт натяжителя эксцентриковый - несложно и новый выточить.
Можно поискать на дизелях 2,3 Д - Сиерра > 2,5 Д и 2,3 Д Пежо, Даф и Форд (Транзит). Дизель сильно распространенный с начала 70-ых и до 1993 года, только разные заводы делали под видом своего и с незначительными изменениями. Штанги, звездочки, башмак, натяжитель, разпредвал и цепь должна быть одинаковой у этих всех. Эти части без распредвала думою одинаковы и у 2,5 ТД. Отличия начинаются в голове и поршневой, включая коленвал.

Тоже проблема с натяжителем имеется. В сильно изношенную ножку башмака был вставлен болт! Сколхозил так: болт обрезал и вставил в отверстие ножки пружинку. Зазор при установке получился не 1 мм а целых 5! Причём цепь натянута на эксцентрике на максимум. Надолго такого колхоза, думаю, не хватит, поэтому заказал на экзисте - 3459023. Жду. Цепь новую уже прикупил.

Я щас тоже из-под автомобиля только вылез. Боролся с утечкой масла в районе заднего коренного, там где сальник набивной. Проблема была в прокладках крышки коренного. Я когда движок капиталил ставил все новые прокладки, а они от температуры и вибрации стали на 4 мм короче. Другие заказывать времени нет поэтому замазал всё герметиком.

fantom405 посмотрел и я на цену.удавлюсь а за 700 гривен таку мелочь не куплю.короче на барахолке железячной нашел титановый болт.башмак поставил старый.но зазор всего 3 мм .а не 5 .на год хватит.набивку заднюю прошлый год движок капиталил.удачно поставил.не течет.многие жалуются.брал желтую такую.подороже.сейчас такая проблема :от многочисленных сьемов топливного насоса выжрало резьбу в аллюминии .причем уже не 8 мм.а 10.на 12 мм уже как бы и не перекрутишь.топливный насос болтается.на 1 болте еле еле.вопрос можна ли какой холодной сваркой или еще чем замазать дырку на 10.и по новой 8 просверлить.нарезать.чтоб держало конечно болт?или таки аргоном?

Недавно тоже исправлял течь масла у заднего коренного. Так же заказал прокладки, но не дождавшись их все собрал на герметик. Но потекло и не там где думал, а из под поддона. Пришлось его рихтовать осторожненько. Там бы еще по краям пару болтов поставить и проблем бы не было таких. Даже новая прокладка и герметик не помогли, только легкая рихтовка.
Цепь тоже подтянул и здорово, башмачек почти уже полностью вылез и норовил вывалиться. После подтяжки заметил, что немного метка не сходится. Наверное цепь потянулась, зараза. Менять то надо конечно все в комплексе лучше, а именно цепь и все звездочки, но найти их нереально, чую, да и стоят они не хило. Подтянул так, опустил башмачек до конца и потом выставил зазор в 0,5...1 мм по инструкции. Только вот есть сомнения, может я его зря совсем то утопил. Сейчас уже проехал не меньше 5000 км. Движок после этого стал здорово трищать форсами, пришлось повернуть ТНВД, чтобы позднее выставить впрыск, стало потише. Но под нагрузкой стал дымить как камаз черным дымом. Может что еще надо подрегулировать. Пока в раздумьях. Может кто чего посоветует. Клапана пока не смотрел после ремонта.

Я приметил такую истину по любому оборудованию или двигателям - если регулировки не хватает то пара менять и нечего там мудрить!
На Скорповском дизеле если менять цепь, то из звездочек достаточно будет заменить только на коленвалу! Остальные нет необходимости. Меняется с каждой цепи разом только малая, а остальные с каждой второй цепью.
Поддон потечет если кто-то усердно подтянет его - более чем положено... и он покоробится. Если изначально подтягивать с нужным моментом, то подтеков чрезвычайно долго не будет. Я свой тоже подрихтовал, также на новую прокладку чуток герметик намазал, но подтянул по мануалу. Сначало даже не верилось - болты как будто пальцеми завернуты, а держит будь здоров. Конструкция поддона такова!

Yaroslav_77 Значит насос был отрегулирован на подвытянувшуюся цепь! Если сильно чернит, то поставь чуток раньше зажигание (это по наружной поверхности флянца насоса 0,5 - 1,0 мм - повернув верх насоса к двигателю). На холодном двигателе при резкой нагрузке должен он работать жестко со звуком Транзита, а на горячем практически без явного изменения звука (без тарахтения).
Проверить Лукас на слишком позднее зажигании можно: завести холодный двигатель, сбросить тягу с рычага подачи топлива (газа) с противоположенной стороны тросика газа. Не трогая газ поднять за сброшенный конец ручага рычаг автомата опережения (поз Nr 6 http://foto1.inbox.lv/i_edgars/25-10-20 ... edited.jpg ), если двигатель затроит, то значит зажигание поздновато. Это один из симптомов позднего зажигания, однако так-же будет вести себя мотор если изменили регулировку стартовой подачи и соответсвенно автомата опережения.

Вот почему он у меня тек все время. Слишком тянул его. А цепь не знаю какая у меня. Вторая или даже третья. Как её узнать, заводская на еще? В последнем случае меня бы устроило поменять звездочку коленвала и саму цепь.

нашкарябал страницу.послал .гдето пропала.i_edgars вот уменя после ремонтов перестал туман валить с форсунок при заводе.ну и конечно не заводится.в обратку соляра не течет. а вот когда шлангом ртом тяну с обратки то и туманит и заводится.при приоткрученых форсунках брызга есть..т.е подсоса нету.а дымок еле еле валит с под свечей.как поднять низкое давление.куда крутить и насколько клапан шоб не часто снимать тндв .бо так не подлезешь?при заведеном понятно начинает пхать и в обратку и в одну дырку свечи.т.е на 3 цилиндрах тянет

Что значит стартовой подачи? Можно по подробнее?

rumilok
А никак!! Это японская болезнь насосику настала - называется Ханахую!
Плунжерная пара до того изношена что не способна продавить форсунки. Временная мера понизить давление открытия форсунок до минимального значения или даже на 5 бар ниже.
Можно конечно проверить и насос низкого давления, при помощи замены лопастей (они копейки стоят, но чрезвычайно хрупкие) и замены статора насосика низкого давления - он небоз не круглуй, а теугольный стал. В том насосе можно смело ковырятся, предварительно сняв насос, очистив его. При сборке надо будет прижимную шайбу или четко на место поставить - именно как она была установлена или разверхуть ее (задом на перед).
Ротор под номером 9
http://foto2.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/lucas.jpg

Yaroslav_77
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/25-10-20 ... iens-7.jpg
На картинке
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/25-10-20 ... edited.jpg
под калпачком (ключ толи 17, толи 19) имеется регулировка старотовой подачи с внутренним шестигранником. Но не советую лезть регулировать, так как выставить обряатно можно только на стенде! Можно лиш проверить не урезана-ли стартовая подача - а это будет выглядеть как регулировочный болт выкручен за подлицо с "колодцем". Если болт вручен как минимум на 3 мм, то не урезали. Система давольно сложная и любая другая регулировка ее сбивает.
На ТД там еще и мембрана турботхвата стоит в виде наболдашкика и тоже влияет на стартовую подачу.

в общем я на коне.что сделал: по пол оборота и клапан низкогодавления и стартовый по часовой прокрутил.пхнет туман как в лондоне. ездил не много .но вроде ничего....парадокс дизеля.когда убитый двиг нормально ездит.но только поменяешь распылители или притрешь форсунки .оказывается надо и плунжера и низкое давление подгонять под 110 ат.хотя раньше и 50 ат хватало ездить и притом при тех же 7 литров на 100 км.не исключено что я просто при втором снятии убрал какуюто мусоринку с этих клапанов

Да нет - там просто все взаимосвязано! На новом насосе желательно ставить давление открытия форсунок по ближе к максимуму, а на сильно поношеном как можно ближе к минимуму. Вот и все. Если на поношеном насосе пытатся выставить форсунки на максимум, может окозатся что плунжера уже не в состоянии при таком давлении вообще накачать соляру при старте двигателя. А на подсаженном акумиляторе, не совсем исправном (но живом) стартере, да и еще зимой будет полный мертвец!
Даже плунжера можно просто развернуть наооборот в насосе и тот истравно отработает не менее 50 т км, а ближе всего и перевалит за 100 т км!
А что-же Ты хотел - струю как из трансбойта?? На холостых сей дизель тратит 800 грамм соляры в час. Это 800 г : 60 мин : 900 об/мин = 0,015 грамм на один рабочий год!!
П.с. сколько весит капля соляры??

Под каким колпачком надо смотреть? Я не понял толком. И что там за спички на фото. Зазоры, которые должны быть?

Колпачек на фото с правой стороны, под ключ толи 17, то-ли 19, в натуре запломбирован - через него продета проволока. как раз под болтом (S 10) крепления планки крепления троса газа.
Спички - да именно в тех местах где ставят калибр для регулировки минимальной подачи топлива и смотрят зазор увеличения оборотв на холодном двигателе.

Эти зазоры должны быть или это лишь для диагностики ставят?

Нет - при помощи зазоров выставляют минимальную подачу топлива и обороты холостово хода для прогретого двигателя и холодного.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/25-10-20 ... sana-8.jpg

Повернул ТНВД еще больше по часовой стрелке. Мотор проснулся сразу, стал тянуть. Дым еще остался не много, но только под нагрузкой на низах или очень на высоких оборотах. Грешу на распылители. Уже 10 лет езжу и ни разу их не менял. Прикупил новые бошовские и шайбы тоже новые. Може подскажете, как их поменять. Книжка одно, а вот совет бывалого другое. И еще, у меня генератор не вырабатывает более 13,8 на холостых. На 1500...1800 об/мин 13,9...13,95. Под нагрузкой не мерил. Что может быть? Аккумулятор явно недозаряжается. Боюсь зимой будут проблемы.

Отдай форсунки дизелистам пускай поменяют и опрессуют. Самому дужен форсуночный пресс, хотя-бы тракторный, еще колхозных времен и алмазный притирочный диск. Но главное чтоб давление выставили на минимальном значении и как можно с меньшей разницей по форсункам.
Еще ближе всего понадобится конус промеж распилителем и пружиной (без номера на рисунке), тот на котором ложится распылитель.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_4_1.htm

А зачем опрессовывать? Там же все в тисках вывинчивается, только надо все правила и чистоту соблюдать.

Yaroslav_77
Слово "опрессовать" значит подключить к гидравлическому прессу, создать давление на 20% ниже давления открытия чтоб проверить на утечки (не только в сторону отверстий, но и в обратку), далее медленно нажимая проверить давления открытия и качество плевка, затем усердно качать на предмет "трещания" форсунок = не подзаедают-ли они и проверка формы распыла. Т.е. комплексно проверить форсунки!
Дизелистам это слово известно и ни чего они не перепутают в процессе.

Теперь понятно.

Подскажите, у генератора сильно изношены кольца. Их возможно заменить? Кольца бывают в продаже отдельно?