Толкатели на колонь/гидрокомпенсаторы. Регулировка.

[Driver_009]

Надо не стесняться читать инструкцию и делать так как там написано, а не так как подсказывает интуиция=)

всегда только так и делаю.

залей хорошую синтетику, предварительно промыв мотор.

масло мотор не ест, компрессия отличная, синтетика хорошая. Была родная синтека 5w-30, поменял на castrol magnatec 5w-40, когда менял промывал промывкой, это не помогло (гидрикам - как стучали так и стучат). После просмотра фотоотчета о промывке гидриков, снятых с двигателя, понял, что им от промывки может только хуже быть .

Заодно можно глянуть редукционный клапан маслонасоса.

да но дя этого надо поддон картера снимать, гаража нет, на улице мороз .
В остальном все понятно. Спасибо, Рем! Мануал есть, в темках пороюсь.

[Dimastiy]

Driver_009
Собирать из говна, и получить результат лучше не получится, если ты конечно не коперфильд, либо делать по уму либо неделать вообще, так как при разборке можно, что-то отломить, результат заведомо 80%отрицательный. Т.е. если она ездит и ты не хочешь вкладывать денег то не разбирай, ТЕМ БОЛЕЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.

[Рем]

да но дя этого надо поддон картера снимать

не надо
говорю ж - инструкция рулит
и поиск тоже=)

[Driver_009]

не надо
говорю ж - инструкция рулит
и поиск тоже=)

Да совсем забыл, что масло насос на DOHC'e не в картере находится и привод через цепь .
Надо снимать шкив колена и преднюю крышку двигателя, но это не проще чем поддон картера .
Рем, я не понял, зачем проверять заодно редукционный клапан, если давление будет в норме.
Подскажите кто-нибудь параметры резьбы под датчик давления масла на DOHC'e (заодно на V6 2,9) для подбора манометра или сами манометры.
Попутно может кто-нибудь дать объяснение разнице давлений масла для DOHC и 2,9:
- DOHC: 0,37 – 0,46 МПа при 2000 об/мин
- 2,9 : 2,5 МПа при 2000 об/мин
При чем эти цифры указаны как минимальные. Какие же тогда нормальные значения?

[Driver_009]

Подскажите плиз параметры резьбы под датчик давления масла на DOHC'e (заодно на V6 2,9) для подбора манометра или сами манометры.

[Ник]

я вот тоже задумался над заменой гидриков. стучит 1 или 2 - скорее всего один. наслышался про фирму Febi много нехорошего. оригинал очень дорого, SWAG обычно только запаковывает Febi. есть еще вариант фирма Ajusa - но они стоят в 2 раза дороже - по 500 рублей за штуку. можете что подсказать? и за одно по поводу прокладки ГБЦ - хочу сразу поменять на фирму ajusa, а друг один сильно упирается - говорит, мол ставь по любому оригинал.
что сможете посоветовать, господа-товарищи? 2.9 движка.

[Le0n35]

Ребят, подскажите пожалуйста, скинул у себя головы, мыл гидрики, вот собираюсь их обратно ставить, и возник сейчас вопрос - если посмотреть в википедии про гидрокомпенсаторы, то там на рисунке у гидрика втулка плунжера имеет закругленную форму в месте где на нее распредвал давит. У наших то хоть не закруглена ли должна тоже быть? А то вот у меня там плоскость, не хана ли гидрику?

[lex400305]

Я б на твоём месте ещё и полирнул бы их по этой плоскости. А в Wiki "болезнь" показана.

[Le0n35]

Понятно, значит плоские)

[gricha]

Решил создать такую тему.
Маленькая предистория, чего на такое решился. Началась такая проблема: после того как заведусь очень сильно тарахтел клапан, клапана или еще что-то. Если поддать оборотов, то все проходило и движек работал относительно тихо. Цокот было еле слышно. Иногода цокот усиливался. Для себя решил, что какой-то (какие-то) гидрик мог накрыться. И что б не заморачиваться решил попробовать заменить их на обычные толкатели.
Решил - к делу. При этом было мнение, что для этого будет достаточно снять только впускной коллектор :). Но как оказалось снять только впускной колектор не достаточно, надо снимать головы. Я человек настойчивый и поэтому полез таки дальше. После снятия голов оказалось, что один клапан продавил седло, а после тщательного осмотра были еще и замечены трещины на обоих головах. Так у меня появились другие головы от 2,4 (других быстро не нашел). Привел их в порядок, притер клапана, поменял маслосъемные колпачки. Здесь уже начались сомения стоит ставить обычные толкатели или оставить гидрики, ведь тарахтение могло быть не из-за них, тем более ни один из них я в ручную продавить не смог. Но так как к этому моенту я уже попутал всё на свете - где какой гидрик стоял, где какие флейты (так вроде они называются) стояли и т.п. - я определился, что буду ставить обычные толкатели. Так и сделал. Всё собрал, скрутил. Клапана отрегулировал с зазорами 0,35 впускные и 0,4 выпускные.
Сделал пробную заводку на 5 секунд со снятыми клапанными крышками. Завелась с пол оборота. Масло неплохо потекло :)
Дальше собрал всё окончательно. Пробный заезд.
+ С места аж подпрыгывает. Переключения передач стали практически не заметными (пропали толчки), видимо действительно двиг на это сильно влияет. Расход и всё остальное пока не скажу - езжу только один день.
- Но есть один МИНУС - тарахтит. Цокот стоит сильный на всех оборотах. Посему есть несколько вопросов:
1. Может ли не правильно выставленное зажигание влиять на цокот на всех оборотах, даже на холостых?
2. Может клапанам необходимо "пристучаться" недельку, а потом надо подрегулировать клапана снова?
3. Может зазоры надо поставить поменьше, например 0,25 и 0,3?
4. Может двиг с обычными толкателями просит минералку?
5. Может с обычными толкателями оно и будет тарахтеть? Но ведь у меня на жихулях гидриков не было и двиг работал тихонечко.
6. Может есть еще варианты как убрать цокот?

[zag13]

зажигание не должно влиять на стрёкот клапанов
действительно, клапана пристучаться, притруться и потом лучше ешё раз отрегулировать, и на старых моторах из-за износа можно немного поменьше сделать зазоры, уменьшаешь зазоры, заводишь без крышек, если стучат, ещё регулируй.
Минералка вряд ли поможет, в свой мотор я лью синтетику 10w60 она погуще, кстати не зря в новой линейки mobil1 масло для движков с большим пробегом именно такой вязкости.

[gricha]

То есть получается методом подбора подогнать зазор до исчезновения стрёкота? Но тогда возникает вопрос - регулировать клапа ведь надо на холодном движке, как тогда отгадать зазор, чтоб когда движек прогреется клапана не перестали закрываться?

[ender11]

вот тут примерно со 2:00 интересное. я лично регулировал клапаны щупами, а затем контролировал индикатором. выставляешь зазор 0.4, а получается -- 0.6, износ, знаете ли. вероятно, можно настроить нормально, обрезав щупы до ширины около 5 мм, но я не пробовал.

[Толстый 757]

Без гидриков оне гремели, гремят и будут греметь. Ибо износ. У меня был такой прецедент с перестановкой. Регулируй - не регулируй - люфты осей коромысел, выработка толкатель/штанга/чашечка, всё это никуда не денешь. Тем не менее, всяко лучше гремящий клапан, чем перетянутый.

[gricha]

Ну вот, такой вывод навевает писсиместичекое настроение
На выходных всё равно поробую покрутить, посмотрим. Не верю, что не льзя добиться относительной тишины, ведь жигули ездят без гибриков, и довольно таки тихо работают.

[zed]

Можно. Я ранее не знал, что по заводу надо 0.35 и 0.4. Потому у себя выставлял 0.2 всюду. Становилось значительно тише. Сейчас заменил распредвал а регулировки сделал по-старинке (0.2). Хочу попробовать поставить заводские зазоры. Поговаривают вредно перетягивать, но на 0.2 я откатал более 30000. Головы на фото с клапанами есть в моей темке про ремонт двс. Ниче, живые и не прогоревшие.

[ender11]

Потому у себя выставлял 0.2 всюду.

щупами выставлял? износ есть? вот и получилось у тебя не 0.2, а 0.3-0.4. вообще, не знаю, как объяснить. я купил индикатор часового типа за что-то порядка 100р, сделал из деревяхи и двух больших болтов с гайками подставку для него, этим и регулировал. в общем, можно сделать.

[zed]

Да, щупами. Объясни что имеешь в виду. Почему если по щупу 0.2, то реально получается 0.3-0.4? Почему именно 0.4 а не 0.8 тогда? Индикатор часового типа - эт обычная ножка кажется... Боюсь точность его установки и фиксации над каждым клапаном будет не выше требуемых измерений, хотя как извратиться. Откуда, в целом, зазоры по щупу будут больше? За счет чего на ножке не скажутся те побочные эффекты, что сказываются на щупе?

[gricha]

zed
В месте соприкосновения коромысла с клапаном, на коромысле образуется углубление. И когда меряешь щупом, который шире этого углубления (диаметр штанги), то зазор выставляется между неизношенной частью толкателя и клапаном. И разница между зазором по щупу и фактическим зазором будет равна износу (углублению на полщадке коромысла). А когда делаешь измерение спец прибором - ножкой - то он показывает фактический зозор. Но только не представляю как его ender11 закрепил, ведь для измерений этим прибором необходима жесткая фиксация. Как выход из положения наверно действительно более точно можно отрегулировать узкими щупами, но существуют ли они в природе. Ну вобщем я это так понимаю :)

[Толстый 757]

gricha
А обкорнать ножницами обычные щупы не?