Тахометр

[zed]

Перечтал по поиску все че было... смотрел электро схемы скорпа...
Суть: тахометр работает тока када морозы на улице...
Извращался с заменой панелей с других скорпов - результата нет.
Обычные тахометры подключаются просто: +, -, катушка зажигания...
Взял свою панель, вытащил из панели под капотом соорудил провод на + провод на массу и провод на катушку...
не работает. В электросхемах не смог проследить непосредственно как подключается родной тахометр. Правильно
ли я понимаю что сигнальный провод - зеленый с катушки зажигания?
Просто прозванивал омметром из разъема к тахометру до катушки (зеленый провод) и намерял около 2кОм...
Засмущало... пробовал напрямую подключать - тахометр мертвый... Плюнул собрал как есть обратно...
Вот на морозе работает, как только прогреется машина - умирает...

[drapieznik]

Сначала надо было убедится в работоспособности (надежной) самого модуля тахометра. Сам прибор не что иное, как частотомер со стрелочной индикацией. В идеале проверяется простейшим НЧ генератором. Для наглядности достаточно изменять генерацию в некоторых пределах, чтоб убедится в работе тахометра. Как правило, все неисправности тахометров в Фордах сводятся к изъянах в пайке или единственном подстроечном резисторе модуля тахометра. Могут быть и другие варианты - кородированые дорожки, отпаявшиеся провода от платы к измерительной головке, поврежденные провода (сигнальный), или какой-то изъян в так называемом (у фордовских схемах Хайнесса) фильтрирующем элементе, который стоит в разрыве между входом тахометра и выходом с катушки (внутри него может быть и развязывающий конденсатор, и ограничительный резистор).
Упомянутый зеленый провод и есть сигнальный.
Вот например, измерения, которые я проводил, еще когда ремонтировал первый тахометр (теперь как запасной):
(тестированый тахометр был с индексом "4" - тоесть к четырехцилинровым двигателям)
33Гц - 1000 об/мин
66Гц - 2000 об/мин
99Гц - 3000 об/мин
Причем амплитуда импульсного сигнала не должна быть ниже уровня 6В (тестировалось на прямоугольных импульсах).
Как видно из выше приведенных значений, для простой проверки работоспособности тахометра достаточно иметь:
источник питания 12В (тахометр потребляет около 110мА в измерительном режиме);
маломощный понижающий трансформатор питания малогабаритной аппаратуры, у которого на выходе не менее 6В (переменных);
конденсатор (практически любой неполярный, номиналом не менее 0,1 мкФ).
Почему в списке трансформатор - да потому, что он понижает напряжение сети 220В, а частота сети, как известно 50Гц, так что можна и без генератора обойтись; а конденсатор - в качестве разделительного.
Если тахометр не вынимался из блока приборки, тогда сигнальный вывод идет только к разъему приборки (основному, на 12 контактов), точка плюс 12В у него средняя, между двумя другими; соответственно оставшаяся - это корпус (-). Если отследить контактные дорожки на приборке, видно, что плюс идет, ну скажем к первому контакту разъема, а корпус (-) - к 5 контакту, - если вести условную нумерацию сверху вниз.
Конечно, положение бегунка подстроечного резистора на плате тахометра влияет на показания прибора, - это подстройка частоты (оборотов) по показаниям эталонного тахометра. Если двигатель прогрет до нормальной температуры, и в него не наблюдается троения или неравномерности оборотов, плюс ко всему вам известно заводское значение оборотов двигателя на холостом, можно "на глаз" примерно выставить 800-900 об/мин указаным подстроечником, - но это в случае его вынужденной замены или смещения настройки, - лучше не трогать выставленое заводом положение резистора...

[zed]

пасиб, попробую проверить в домашних условиях. Генератора частот у меня нет, но 50-ти герцовая переменка с амплитудой выше 6 вольт найдется, кондей тож не проблема... и запитать 12 вольт тож будет...

"или какой-то изъян в так называемом (у фордовских схемах Хайнесса) фильтрирующем элементе, который стоит в разрыве между входом тахометра и выходом с катушки (внутри него может быть и развязывающий конденсатор, и ограничительный резистор)."

где этот фильтрующий элемент физически располагается не знаешь? У меня v6 но полагаю разницы в фильтре быть не должно.
Просто провода от калодки приборки в пучек уходят и далее руками не проследишь. И на катушку выскакивает тож из пучка...
А все что просходит в пучке и где этот фильтр, эт мне не ведомо...

млин, не помню где там подстроечный резистор на приборке, но поищу, пасиб, будет с чем поиграться на досуге

[drapieznik]

Искать цытату "Это разноцветное чудище звониться в обе стороны на 1790 ом, хотя судя по цветам сие диод. Стоит по цепи тахометра, зеленый провод-развилка от катушки. " по ниже приведенной ссылке:

viewtopic.php?f=1&t=6205&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&start=20
Кстати, в первом Вашем посте упоминается, что при измерении зеленый провод имел сопротивление ок. 2кОм - скорее всего фильтрирующий элемент уже установлен, где-то в проводке или возле нее...

- подстроечный резистор не на самой приборке, а на плате самого тахометра; чтоб туда добраться нужно "располовинить" саму приборку - тоесть открутить 5 шурупов (внимание - потом индикаторы топлива и температуры могут выпасть), - сама плата как и весь модуль тахометра держится на 3 гайках, коими и питается...

Кстати, если движок V6, на тахометре должен быть индекс "6". Посему, при подаче 50 Гц тахометр скорее всего покажет другое значение оборотов, что вполне понятно.

Если интересно, о разнице тахометров тут: viewtopic.php?f=1&t=7531&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

[Valera]

Ставил тахометр от ваз-07,не полностью,а менял только начинку,крепил к задней части панели,т.к. во внутрь не вошла,по формуле нарытой в инете для v 6 при помощи НЧ генератора выставил показания.Год без проблем,раньше 1000 показывал постянно,раз в пол-года просыпался.

[drapieznik]

http://www.aphenos.net/scorpio/electric ... gauges.htm - тут американцы в Меркюри Скорпио тоже ремонтируют...

А вот забавный пример очень "ценного" резистора: http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SIERRA-COSWO ... 13001r5074

А вот Микрокат дает определение даному элементу как конденсатор, хотя тут и возникает противоречие, существенной роли на работу тахометра это не оказывает, ибо конденсатор работая в процессе разряд-заряд непрепятствует переменному напряжению, служа одновременно фильтром. Так или иначе, на некоторых схемах фордов этот элемент может быть заменен перемычкой, но я думаю это "по-китайски", экономично но рисковано...

[Anton Papilin]

Так или иначе, на некоторых схемах фордов этот элемент может быть заменен перемычкой

Не перемычкой, а отсутствием. Если ты там перемкнешь -- сам подумай, что будет :)

[drapieznik]

Забавно выходит - "не перемычкой а отсутствием"... . Тогда ничего не будет...

[Anton Papilin]

Забавно выходит - "не перемычкой а отсутствием"... . Тогда ничего не будет...

Тут уже путаница пошла -- мы про резистор, который стоит последовательно, или про кондер, который стоит параллельно? :) В случае первого -- перемычка, конечно, в случае второго -- отсутствие. Так? :)

[drapieznik]

Конечно путаница.
Во всех фордах что я видел, да и схемах тоже, отдельного паралельного конденсатора на выходе ESC-2 (выв.1), который подключается к катушке и к тахометру, - нет. Есть только, включенный последовательно, элемент 86GB-17K499-AA, который уже на этом форуме "прозванивался" участниками, и единодушно было признано в нем обычное сопротивление (см. выше ссылки).
Модуль тахометра на входе выглядит так:
входной резистор на 15кОм, далее последовательно конденсатор 0,18мкФ на 100В и наконец вход (2) микросхемы; с точки соединения резистора и конденсатора на корпус впаян другой конденсатор 0,22мкФ на 250В. Таким образом вход тахометра прикрыт RC фильтром. Мануал на микруху найти не сложно.
Если так сильно нужно реальную схему фордовского тахометра, я ее срисую и размещу на ifolder-е (вместе с фотками).

[mvolt]

тоды вопрос, а какое отличие у V6 и как работать с этими двигателями.....

[drapieznik]

http://ifolder.ru/9974574 - тут схема отрисованая мною, - звиняйте - от руки...
Отличие V6 - на циферблате тахометра индекс "6", - схема и элементы такие же что и для "4" цилиндров, - разница в подстройке. Об этом уже не раз писалось, вот тут: viewtopic.php?f=1&t=7531&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

[mvolt]

Очень признателен за инфу, не знал , все как всегда оказалось очень просто , пойду смотреть что у мя стоит, а топриборку поменял, а на цифурки не смотрел....

[zed]

Сначала надо было убедится в работоспособности (надежной) самого модуля тахометра...

спасибо за реальную идеологическую помощь. Взял питание от сканера, из него же достал переменку, ну и собственно протестировал тахометр. Молчал зараза. Решил разобрать до винтиков и поглядеть на эту наглую морду изнутри.
В общем те проводочки что от клем идут к плате тахометра, не смотря на то что заводским клеем к плате приклеены на плате были расшатаны, т.е.
нуждались в пропайке. вродь не качались провода, но почему тада олово вокруг них раздалось...
Ну да не суть, пропаял, собрал питание и закинул переменку через кондер 220nф и загудело даж немног... Стрелка ожила и начала отклоняться. Наигрался, удостоверился шо работает, и со спокойной совестью собрал... Терь над будет калибрануть еще по холостым оборотам, а то всеж резистор подстроечный тронул. В общем пасиб, полагаю при инсталяции в панель уже никуда не денется...
Осталось отыскать блок aws и выяснить почему там машинка не всегда двери "открывает" и тада ваще все будет зашибись... пасиб ище раз.

Мимо пробегал вот и решил добавить: проблема вылечена, усе работает... Полагаю болезнь типичная, т.к. попадавшиеся мне пиборки на замену при подключении тож не работали. Спасля пропайка проводов своей приборки.