Инфа по обработке ржавчины и покраске.

[Backfire]

от того когда ржаветь начнет зависит и от качесва самого металла.Опять же собственный опыт : менял опять же крылья,одно удалось купить оригинал,а другое хрен знаект какое.По внешнему виду оба отлично и по геометрии одинаково.Красили одновременно и в одинаковых условиях.Но одно крыло ездит пять лет и все ок(оригинал),а другое цветет,перекрашивали один раз,все равно по кромке зацветает. Если железо изначально сделано на 50% из ржавчины ,то что с ним не делай,лучше оно не станет.

[Скорпион91]

Не понятно: мовиль надо наносить на сухую ржавчину или мокрую? Как правильно?

[Shurrr]

Мовиль лучше наносить на очищенное от ржавчины место...

[Скорпион91]

Да, но пройдя по ссылке Gruz4ikа, было видно что испытания проводились на мокрой ржавчине, дабы выяснить как мовиль вытесняет воду.

[Backfire]

Скорпион91,не путай испытания с реальной жизнью.Лучше как и было написано без ржавчины,если они так сделали бы то долго бы ждали разницы,если вообще увидели бы.А так они испытали всего лишь какой мовиль лучше вытесняет воду и все.Мое мнение сухая ржавчина лишь немногим лучше сырой.

[sesh_t]

Занимаясь антикоррозийной обработкой пришел к мнению ,что мовиль выпускаемая нашей промышленностью ,не соответствует требованиям для нормальной защиты кузова. Мовиль со временем теряет свои защитные свойства ,а точнее становится слишком твердой и ссыхаясь как бы трескается ,оставляя голый металл без защиты! Антикор обработку можно разделить на два вида.


1. Обработка нового авто ( чаще всего автомобили отечественного производителя ).
2. Обработка ремонтируемых участков.

Если касается обработки новых авто ,то я советовал бы использовать продукты не нашего производства, такие как – Тектил , динитрол .Стоимость одного литра тектила около 5 уе ,но эффективность возрастает в десятки раз .Могу привести пример ,около 8ми лет назад ,была обработана 21099 моего друга ,и поверьте ,даже на данный момент нет значительных очагов ржавчины !Если же клиент неплатежеспособный ,не поленитесь ,и добавте в мовиль 8-10 процентов отработки ,или 5-8 процентов соляры ,эффективность возрастет в разы!

Если дело касается обработки ремонтируемого места ,то я смешиваю мовиль ,отработку и немного соляры ,суть заключается в том ,что соляра и отработка имеют хорошие проникающие свойства ,и даже если есть очаги ржавчины(изнутри детали),то соляра пропитывает очаг ,приостанавливая разрушение металла , мовиль блокирует доступ влаги.

Если нужно обработать не новый,а уставший автомобиль ,так же использую смесь соляры ,отработки и мовили !Данный способ достаточно эффективен для не новых автомобилей ,а использование чистого мовиля ,не дает никакого результата ,мовиль как бы запечатывает очаг ,а коррозия продолжает делать свое гнилое дело

[Рем]

есть еще ортофосфорная кислота. Очень хорошо поедает рыхлую ржу. Актуальна в тех случаях, когда либо лень счищать до металла, либо рыхлая ржа там, где не подлезть болгаркой. Правда есть одна проблема - эту кислоту потом фиг смоешь. Соответственно и краска на нее ложится фигово. Зато ржу съедает буквально на глазах.

[Стоматолог Спб]

Согласен, но я думаю запас воздуха в ржавчине не так велик чтобы она далеко успела распрострониться. Ну а если обработать какой нить густой невысыхающей мастикой она то точно не потрескается и не пропустит воздух.

знание химии поражает...там нужен не воздух в "энном" объеме. окисление будет и при нескольких молекулах кислорода, было б им что там окислять:))) а уж тут-то "запаса воздуха"хватит на много лонжеронов, сложенных вместе, это лишь вопрос времени ,так что твой метод утопичен априори.

[FORMUS]

есть еще ортофосфорная кислота. ...
...ржу съедает буквально на глазах.

С такими же темпами эта ржа возвращается обратно. Сколько не пытался спасти таким образом пораженные участки - результат неутешительный

[stress]

FORMUSНа чем основан вывод о не целесобразности использования ,,преобразователей,,?Из каких соображений использовал эпоксидный грунт при работе с голым металлом?Как выглядит ржа(одним словом)?Найдя ответы на все эти вопросы,можно попытаться остановить процесс,который точно прописал Рем.Если задаться целью,потратить время-получается в 8 случаях из 10.

[FORMUS]

Сразу предупрежу, что я не специалист в автомобильных проблемах, занимаюсь совершенно другими делами, это у меня типа хобби, отчасти основанное на недоверии к ремонтникам, посему мои вопросы могут оказаться неправильными. Короче, учусь работать самостоятельно.

FORMUSНа чем основан вывод о не целесобразности использования ,,преобразователей,,?Из каких соображений использовал эпоксидный грунт при работе с голым металлом?Как выглядит ржа(одним словом)?Найдя ответы на все эти вопросы,можно попытаться остановить процесс,который точно прописал Рем.Если задаться целью,потратить время-получается в 8 случаях из 10.

1. Вывод на нецелесообразности основан на личном опыте во-первых. Давно пытался применять, помазав плохо расчищенные участки под покраску - в результате пауки проступали вновь. И вот в моем случае как я выше описал - поленился в некоторых местах пауки выгрызать полностью и тщательно. Обработал преобразователем. Изменился цвет, высохло - очистил растворителем и загрунтовал. Результат - за зиму все вылезло на учебном кузове.
Каков принцип действия преобразователя? Насколько понимаю, он превращает ржавчину не в металл, а в какую-то другую структуру (по-моему оксид железа превращает в окись, но могу ошибаться), которая более рыхлая чем полированная щеткой ржавчина.
2. Эпоксидный антикоррозийный грунт использовал как ноу-хау. На голый металл его нельзя? Под краску тоже нельзя, для чего он тогда? Кстати, мне очень понравилось им работать, он настолько прочен, что его не так просто потом вычистить. Где ржавчина под грунт была хорошо расчищена, за полгода вопросов нет.
Сейчас работы продолжу, и попробую кислотным грунтом попользоваться по голому металлу после сварки, покрасчики рекомендуют.
Купил ещё "цинковый грунт", написано он для сварных швов хорош, тоже опробую.
3. Одним словом ржа выглядит "ужасно". Для меня одинаково какая она внешне, или рыхлые куски рыжего цвета, или почерневшие участки на металле. Мне кажется, что обе этих заразы нужно уничтожать как насекомых.
4. Время есть, цель поставлена, вот как правильно делать точно сказать никто не может. Общаюсь с разными спциалистами, у каждого своя технология и не факт что правильная.
Извиняюсь за много-букв, для меня очень актуальный вопрос

[Gruz4ik]

Я думаю метод с использованием преобразователя ржавчины ничем не уступает в нашем частном случае (у нас же не космические технологии тут), главное правильное соблюдение технологии его нанесения и удаления, а также самой грунтовки и окраски. Нужно как следует смывать преобразователь теплой водой, а потом обезжиривать и красить. Если останется не вступивший в реакцию преобразователь, то он теоретически может спровоцировать появление ржавчины под краской. Источник.

ИМХО самое то это красить краской для судовой промышленности она, то уж точно обеспечит нажежную защиту от соли и антикорозийные свойства.

[Рем]

ИМХО самое то это красить краской для судовой промышленности она, то уж точно обеспечит нажежную защиту от соли и антикорозийные свойства.

разная сталь гниет по разному. И даже под судовой краской она может сгнить очень быстро. Кроме того речь идет не просто об абстрактном куске металла, а о кучи кусков, сваренных между собой, а сварной шов - это всегда источник коррозии. Конечно существует куча способов повысить коррозийную стойкость сварного шва, но при прочих равных гниль пойдет именно оттуда, чем ты там не красил.

Вобще тема конечно умиляет. Над этой проблемой трудится огромное количество всевозможных НИИ и отдельных ученых. Пишется куча литературы. Ты же думаешь что на форуме найдешь вот так с полпинка простое решение? При этом даже не утруждая себя изучением хотя бы базовых основ, которые известны даже школьникам...

[Gruz4ik]

разная сталь гниет по разному. И даже под судовой краской она может сгнить очень быстро. Кроме того речь идет не просто об абстрактном куске металла, а о кучи кусков, сваренных между собой, а сварной шов - это всегда источник коррозии. Конечно существует куча способов повысить коррозийную стойкость сварного шва, но при прочих равных гниль пойдет именно оттуда, чем ты там не красил.

Вобще тема конечно умиляет. Над этой проблемой трудится огромное количество всевозможных НИИ и отдельных ученых. Пишется куча литературы. Ты же думаешь что на форуме найдешь вот так с полпинка простое решение? При этом даже не утруждая себя изучением хотя бы базовых основ, которые известны даже школьникам...

Ну иак я консюмер зачем мне грузить сейчас этим голову, по идее то над чем думают это новые изобретения. А когда они появятся они все равно старут доступны конечным пользователям в виде товара или услуги и не нужно вникать в то как оно работает пошел и сделал, так вот способы добиться результата известные на сегодняшний день уже давно вошли в повседневную практику и ничего сверхсложного из себя не представляют. Так что я нажеюсь кто имеет опыт поделиться им.

Сварные швы это скорее из оперы про то почему помятый металл ржавеет быстрее, может кто обьяснит?

[Backfire]

на другом форуме где я обитаю похожую тему обсасывают уже пару лет.Вот что сказали те люди,которые работают в Питере и связаны с кораблестроением и судовождением. Краска замечательна,только не надо забывать,что практически раз в год перекрашивают,подкрашивают ит.д. При этом краски типа металлик или антрацит снежной королевы нет и не будет,грунтуют они как правило своим же грунтом и слой краски там как толщина металла в авто.В довершении в корме используют цинковые болванки,которые размещаются по линии,в авто люди пытались сувать цинк во все места,использоввать шайбы из него и т.д.,т.е. цинк намного активней взаимодействует с кислородом и потому ржавление железа меньше.А вообще против ржи можно посоветовать вот такой 100 % способ:








Лучше полной пескоструйки с последующей правильной покраской еще ничего не придумано.

[Souleyman]

Лучше полной пескоструйки с последующей правильной покраской еще ничего не придумано.

Еще есть пластик.

Про пескоструйку однозначно согласен. В Москве есть место, где такое практикуют.

[stress]

В двух словах.Эпоксидный грунт применяется на ремонтных поверхностях,где значительное кол-во шпакли,не возможность свести на ,,нет,, ремонтный участок в силу многослойности предыдущих окрасов или покрашена деталь не пойми как в результате шпакля и остальная плоскость не выводятся(ореолятся при обрабатывании) или использовался каким то чудо мастером однокомпонентный грунт/краска из баллона,что б всю эту хрень перекрыть и ни где ни чего не ,,подорвало,,.Вобщем не дает усадки,ореолов и прочих неприятностей,даже после прошествия долгого времени.Многие используют после грубой шлифовки бруском,чтоб не перебивать риску и после окраса зона ремонта не дала усадку и не проявилась риска.Перед окрасом перекрывается обычным грунтом.На голый металл не имеет целесобразности нанесения.Кислотный грунт(он же травящий)применяется на голом металле,на ремонтных/окрашенных поверхностях смысла работать им нет.Перед окрасом перекрывается обычным.Ржа имеет форму КОНУСА.Поэтому вышкурив даже срезав болгаркой видимую ее часть,она все равно останется(99%),для этого и существуют преобразователи.Только надо использовать не те которые дают какую то пленку и прочую чуш,а те после реакции которых необходимо смывать и повторить операцию.В силу того,что ржа-конус,очень трудно добиться отсутствия воздушной подушки в пике этого конуса при последующем грунтовании(грунт не всегда затекает в самую глубь),если в конусе после качественного протравливания и грунтования остался воздух-ржа появится опять,от перепада температур появится влага которая и будет способствовать превращению авто в металлолом.Даже если поверх использовались кислотники и прочие качественные материалы.Как вариант,такие проблемные места спасает последующее цинкование,ручной пескоструй,либо по простому дедушкин метод ,,затирка,,.По пескоструйке-результат обалденный,но есть одно ,,но,,.Большие плоскости,на современных автомобилях такие как двери,капот,крыша и т.д подвержены деформации из за нагрева металла во время пескоструйных работ,например Мазда 6 вообще как стиральная доска станет-не позволяет толщина проката металла.А вот Победу или дно любого авто-не проблема.Сорри за сумбурность мыслей,все описано ,,своими словами,, кому интересно могут почитать спец литературу,только зачастую теория(буржуев с их подходом к делу и оборудовании)очень сильно разится от нашей Российской (и не только)практики.

[Gruz4ik]

Про пескоструйку однозначно согласен. В Москве есть место, где такое практикуют.

Можно и самому сообразить недорого http://www.casemods.ru/section10/item234/part1/

[Souleyman]

Можно и самому сообразить недорого

Таким можно до второго пришествия фигачить. Он хорош для работ локальных, а кузов целиком, это иные масштабы.

[EvGeniy_U]

Таким можно до второго пришествия фигачить. Он хорош для работ локальных, а кузов целиком, это иные масштабы.

ИМХО, такое практикуют только за очень большие деньги, потом правильно загрунтовать такой кузов совсем не простая задача. Даже восстанавливая раритетные авто чаще прибегают к локальным обработкам с последующим лужением неровностей и швов. Толщина слоя шпаклёвки на таких машинах не привышает 0,5-1мм Заводской грунт-то кладут в специальной ванне методом анодирования или катодирования(куда плюс подадут, ну не суть). А после пескоструйки такого делать не станут. Результат не тот. Таки правильнее лезть только в проблемные места и там уже героически бороться с ржавой напастью.