гидроблок абс

[ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ]

Насос починить вполне реально. Берешь, снимаешь гидроблок, снимаешь насос и с рорцевой стороны убираешь в трех местах развальцовку. Задняя крышка аккуратно снимается. Не бойся сломать, у задней крышки с осью движка шарнирное соединение. Потом берешь зубочистку, разводишь щеткодержатели на максимальный размер зева и вставляешь туда зубочистку, отломив ее по размеру. Таким образом, у тебя появляется возможность снять разъем питания вместе со щеткодержателями. Это делается так: вначале удали герметик вокруг разъема (если он есть), потом аккуратно, чтобы не разбить корпус щеткодержателя, легкими постукиваниями маленького молоточка выбиваешь по направляющим разъем вместе со щеткодержателями. Ротор удаляется несильными ударами молотка с другой стороны. Теперь, собственно, о ремонте. Как правило затрудненная работа движка происходит из-за нарастания грязи на валах в местах вращения на подшипниках скольжения. Берешь мелкую наждачку и хорошо проходишь места, где медно-графитовые вставки соприкасаются с осью ротора. Не вставляя щетки, проверяешь, чтобы движок свободно вращался. Не забывай, что в движке постоянные магниты и он будет вращаться с некоторым усилием, как бы толчками. Осмотри щетки, если они уже на подходе, лучше заменить. Они там стоят фигурные и меднографитовые. Самому точить таки - сущий геморрой. Поэтому лучже заказать в Экзисте. Сборка в том же порядке. Ничего сложного, не боги горшки обжигают... Все это проделал сам в течение 1,5 часа.

[lex400305]

И что им говорить в Экзисте? Они ж как на умалишённого посмотрят, если я спрошу щётки на моторчик АБС Скорпа. Или номер есть?

[Incredible]

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
Получается что на горячую насос прекращает качать из-за того что сам электродвигатель начинает медленнее вращаться по причине скопившей внутри грязи? А не из-за износа части насоса где установлена помпа?

[ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ]

В Экзисте можно заказать все, вплоть до шайб, довольно серьезная организация. И никто до сих пор на меня, как на дурака не смотрел. И второе. Мне не встречались именно вышедшие из строя насосы, как правило начинали хандрить ДВИЖКИ по причине накопления между подшипниками скольжения и ротором угольной пыли и другой грязи. Это болезнь всех двигателей с подшипниками скольжения. Достаточно вспомнить обычные вентиляторы, доставляющие нам комфорт дома. Там остановка двигателя связана именно с этим, говорю вам, как электрик, перелопативших их сотни.
А по поводу "горячей" работы движка посмотри мануал. Там четко написано: после 2-х минут работы двигателя ему необходимо дать 10 минут перерыва. И, если он у тебя молотит постоянно, не выключаясь, жидкость может попросту закипеть. Точнее, закипают пары воды, которые жидкость впитывает в себя во время эксплуатации, это приводит к образованию паровых пробок и, как следствие, к беспонтовому жужжанию движка, который гоняет пар, как паровоз. Надеюсь, что объяснил причину неработы движка в горячем состоянии, пусть даже и образно.
Наличие воды в гидросистеме может стать причиной отказа тормозов в момент резкого экстренного торможения, когда вода, находящаяся в жидкости, при резком возрастании давления просто превращаестя в пар, тем самым создавая паровую пробку и провал педали. Поэтому не езди долго на одной и той же тормозухе, меняй ее хотя бы раз в два года.
Ну вот вроде и все. Дерзайте, юноша.

[Incredible]

в городе, при езде по пробкам, бывает нет возможности дать насосу остыть за в течение этих 10 минут, и что же конструкторы этого не продумали получается? Или то что под капотом и так жарко, и насос из-за этого не сможет остыть, они тоже не продумали?
Не оспариваю то что, в принципе и по логике, насосу нужно давать отдых, но реальные условия диктуют другие действия.
Вода это конечно же плохо, но почему же тогда насос перестает качать и при новой тормозухе, в которой ещё нет воды?
Да и жидкость закипает при резком понижении давления, а при повышении - температура кипения повышается. И в насосе нет мест ни резкого повышения ни резкого понижения давления.

PS: Сам никак не могу понять до конца причину по которой перестает качать насос.

[ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ]

С этой неработой движка гидроблока в жару может быть тысяча причин. Ну, вот хотя бы еще одна: электродвигателем гидроблока управляет релюха, находящаяся под торпедо. Сам понимаешь, что все расчеты велись на нормальный цикл работы, то есть, накачивается в гидроаккумулятор тормозуха и ты потом ее постепенно расходуешь, а сам движок в это время отдыхает. Для того, чтобы движку накачать гидроаккумулятор, нужно чуть меньше минуты. А в режиме постоянной работы греется предохранитель в бардачке до такой степени, что если стоит жучок, можно спалить авто. Плюс к этому обгорают контакты реле пуска двигателя гидроаккумулятора, что увеличивает сопротивление соединения и тем самы нагрев самих контактов. Я больше, чем уверен, если ты залезешь под торпедо и посмотришь свою релюху, то контакты у тебя будут обгоревшими. У некоторых автовладельцев наблюдается даже такой фокус: при полностью выключенном зажигании работает движок гидроблока. Это контакты пускового реле спеклись настолько, что даже отключив питание обмотки реле, контакты не разъединились. Такая штука тоже чревата пожаром и выгоранием жгутов проводки с последующим геморроем. Нужно просто включать логику и искать. Подумаю, может еще что подкину реально полезного....

P.S. Да, вот еще что: все рассуждения проходили при условии, что щетки и коллектор движка исправны и не изношены. Если там капут, то картина будет совсем другая.

[ford1972s]

У некоторых автовладельцев наблюдается даже такой фокус: при полностью выключенном зажигании работает движок гидроблока. Это контакты пускового реле спеклись

Это при подключении магнитолы скрутили провода не с той стороны.Надо со стороны магнитолы,а скручивают со стороны машины.
Вариант №2 - втыкают совковое реле.Втыканием такого реле можно запустить что угодно и навечно, до удаления этого реле.

[Incredible]

реле у меня было с обгоревшими пятаками, но после замены на новое бошевское рассчитанное даже на больший ток, ничего не изменилось. Напряжение на контактах эл-двигателя при отсутствии давления 13.5-13.8В, перед отключением насоса - 12.4-12.6В. Мало? У кого больше? На кого равняться?

А так у меня два конкретных вопроса, ответы на которые мне ещё не известны:
1) насос перестает качать из-за того что у эл.двигателя на горячую уменьшаются обороты из-за грязи внутри него, и их не хватает чтобы увеличивать давление.
2) какой номер у щеток для эл.двигателя насоса?

[ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ]

Обычно элетродвигатель останавливается тогда, когда накачано нужное давление. Тогда срабатывает датчик высокого давления, отключая обмотку движка от питания. И, если ты связываешь остановку движка с дальнейшей невозможностью его накачивать тормозуху, то это уже сигнал смотреть сам движок.
По щеткам я тебе ничего не могу сказать. Сколько движков из разных партий смотрел, там щетки почему то у всех разные. Лучше будет с уже снятой щеткой пойти в Экзист, это будет гарантией, что придет именно то, что тебе нужно. У них там громадный каталог.

[Incredible]

Остановка движка идет по датчику давления, а напряжение непосредственно перед его отключением.
Что за каталог? А то у нас экзист делает круглые глаза и говорит что нужен номер, и без него они ничем помочь не смогут.
По идее щетки должны быть одинаковые в моторах одного года или типа выпуска. А в моторах до и после 89 года вполне возможно что щетки должны быть разные.
Какие вы брали? Сколько они стоят?

[Miha]

И в насосе нет мест ни резкого повышения ни резкого понижения давления.

Вот ты упорный и дорожный.
Первое - насос лепестковый. Тормозуха тоже жидкость и имеет температуру кипения. Как правило дот 4 имеет температуру кипения 125 градусов.
Дольше законы физики как для любой жидкости. Имеем закипевшую в насосе жидкость. Паровая пробка. Пустой лепестковый насос, и так по кругу.

[Incredible]

Первое - насос лепестковый.

Какой лепестковый? Это в ГУРе он лепестковый. А в гидроблоке нет лепестков, там стоит два шарика и два цилиндра с манжетой. Которые вращаются по смещенной оси. Устройство чем-то похоже на бензиновый насос с шариками.
Собственно основная часть которая качает тормозуху и создает давление


И то внутри чего это вращается


Где лепестки? И откуда там создаться паровой пробке? Как же тогда ГУР работает без паровых пробок? Там тоже температура жидкости высокая.

[Miha]

Хз я свой когда ломал таки внутри был насос аля гур.
Фотки на планшете не рисуются почему то. Завтра с работы гляну.
А по поводу гура... а ты никогда не видел бачёк заполненный пеной? И в этот момент гур нифига не гурит... У масла малость другие свойства.

[Incredible]

а ты никогда не видел бачёк заполненный пеной? И в этот момент гур нифига не гурит...

Не видел. Но понимаю почему он перестает гурить в такой ситуации. И в большей степени это происходит потому что он воздуха хапнул из-за низкого уровня в бачке.

[Miha]

Не только.
Сразу после заливки в пустую систему, если не показать рулём жидкость из бачка выплюнет.
Пена не даёт заполнится полости насоса. И всё идёт по кругу.
Та же фигня с насосом главного тормозного. После закипания в нем жидкости в него нет притока свежей жидкости. Насос крутится практически на сухую, что ведёт к его разрушению.

[Incredible]

С логикой процесса полностью согласен.
НО, не могу понять одного... как и из-за чего закипает тормозуха внутри насоса?
Температура под капотом и самого насос вряд ли превышает 100 градусов, а температура закипания жидкости не ниже 230 градусов (т.к. у меня насос переставал качать даже на совершенно новой жидкости). Плюс ко всему в насосе повышенное давление, из-за которого температура кипения лишь повышается.
Как закипает тормозуха внутри насоса???

[Miha]

Насос в кончике гидроблока. Последний раз когда в пробке поливал гидроблок водой в пробке, шкварчал круче раскалённой сковородки.
Как это происходит - ХЗ. Но то, что это происходит - факт.

[Ruballo]

Помогите, у меня в общет то штуцер который педалью вдавливаешь, во внутырь вошел и не вылазит никак, что делать?

[Maxsh]

шта ?

[Ruballo]

Вжал педаль в пол, педаль ушла и просто повисла, её назад гидроблок не вернул, пружина есть для возврата, пытался пластами вытянуть, неидет обратно